Kentron
Primera visitaEl centro: la Plaza de la República, la Cascada, la Ópera y la mayoría de los albergues, cafeterías y restaurantes.

Una ciudad de toba rosa más antigua que Roma, con el Ararat dominando el horizonte desde una montaña de otro país, y una cultura de cafeterías que se prolonga hasta las dos de la madrugada.
Ereván fue fundada en el año 782 a. C., pero no se parece en nada a aquella ciudad. La ciudad por la que paseas fue diseñada en la década de 1920 por Alexander Tamanyan, quien la reconstruyó siguiendo un trazado radial con toba rosa y naranja extraída de canteras cercanas, razón por la cual todo el centro resplandece a determinadas horas del día.
El monte Ararat domina el horizonte y se alza al otro lado de la frontera cerrada con Turquía, lo que te dice casi todo lo que necesitas saber sobre la política de la región. Los armenios lo contemplan cada día y no pueden ir allí.
La ciudad es barata, se recorre fácilmente a pie y es inusualmente acogedora: las fuentes de la Plaza de la República, la escalinata de terrazas y esculturas de la Cascada, y una cultura de cafeterías que llena las aceras hasta bien entrada la noche.
Tres días para visitar la ciudad, más si la utilizas como base: la mayor parte de Armenia se puede visitar en una excursión de un día desde aquí.
El centro es compacto y llano, y casi todo se encuentra dentro de la circunvalación.
El centro: la Plaza de la República, la Cascada, la Ópera y la mayoría de los albergues, cafeterías y restaurantes.
Al norte del centro, donde se encuentran las terrazas de los cafés de las calles Tumanyan y Saryan y los bares que hay detrás.
El único barrio pre-soviético que se conserva, un laberinto de callejuelas en una colina situada sobre el centro. Un barrio auténtico, sin pulir y en proceso de remodelación.
Al norte del centro, una zona residencial y más económica, con acceso al metro y a quince minutos a pie del centro.
Orange labels are neighbourhoods, dots are the 12 top-rated hostels. Map data from OpenStreetMap contributors.
Sube por la Cascada al atardecer. Se trata de una gigantesca escalinata de piedra caliza formada por terrazas, fuentes y esculturas que se eleva desde el centro hacia un monumento soviético, con una colección de arte contemporáneo integrada en ella y toda la ciudad —y el Ararat— extendiéndose a tus espaldas. La entrada es gratuita y hay una escalera mecánica en el interior para los que no quieran subir andando.
Tsitsernakaberd, el memorial y museo del genocidio, es un lugar tranquilo y reflexivo, y la entrada al museo es gratuita. Dedícale dos horas en lugar de una.
Matenadaran alberga una de las mayores colecciones de manuscritos del mundo, que incluye evangelios armenios iluminados que se remontan al siglo V.
El mercado Vernissage, los fines de semana, vende alfombras, cámaras soviéticas, khachkars tallados y un montón de baratijas, y el mercado de alimentos GUM es el lugar ideal para comprar fruta seca y que te ofrezcan degustaciones sin cesar.
Subir a la Cascada no cuesta nada, y el jardín de esculturas que hay a sus pies es una colección al aire libre cuya obra más conocida es el gato regordete de Fernando Botero.
Tsitsernakaberd y su museo son gratuitos.
Las fuentes de la Plaza de la República ofrecen un espectáculo de música y luces casi todas las tardes de verano, al que acude toda la ciudad, y no cuesta nada.
Las fuentes públicas —pulpulaks— están por todas partes y el agua es excelente, lo que evita por completo tener que comprar botellas.
Pasear por Kond, el último barrio pre-soviético, es gratis y ofrece un ambiente diferente al del resto de la ciudad.
La gastronomía armenia se caracteriza por la carne a la brasa, las hierbas, el pan y los albaricoques. El «khorovats» es la barbacoa y toda una institución nacional; el «lavash» se hornea en un horno de barro y figura en la lista de la UNESCO; y el «dolma» consiste aquí en hojas de parra rellenas de carne o, durante la Cuaresma, de lentejas y alubias.
El almuerzo en un restaurante local cuesta entre 4 y 8 €, y la cena con vino, entre 10 y 18 €.
Armenia presume de tener la bodega más antigua del mundo en Areni, donde se encontró en una cueva una prensa de 6.100 años de antigüedad, y el vino ha mejorado mucho en la última década: una botella de tinto local de buena calidad cuesta entre 8 y 15 €.
El café es armenio, se sirve en un jazzve con los posos, y la cultura del café que lo rodea se prolonga hasta pasada la medianoche. El brandy es la otra bebida nacional, y «Ararat» es la marca que hay que pedir.
La zona de cafeterías a lo largo de las calles Saryan y Tumanyan es el corazón de todo esto: mesitas en la acera, bares de vinos y un público que se queda fuera hasta la una o las dos de la madrugada durante los meses cálidos.
La calle Saryan, en particular, se ha convertido en el barrio del vino, con una docena de bares que sirven vinos armenios por copas a un precio de entre 3 y 5 €.
Hay discotecas de verdad y locales con música en directo en los alrededores del centro; el jazz tiene una larga tradición aquí, y la vida nocturna se alarga hasta tarde sin que haya demasiado ruido.
La ciudad se respira joven y animada desde 2022, cuando un gran número de rusos se trasladó aquí, lo que ha cambiado el panorama de las cafeterías y ha hecho que los alquileres suban notablemente.
El metro tiene una sola línea, cuesta unos 0,20 € el trayecto y cubre el centro y el norte; es rápido, profundo y de estilo soviético, y merece la pena visitar sus estaciones.
Los minibuses «marshrutka» cubren el resto del territorio por unos 0,25 €, que se pagan al bajar, y las rutas hay que memorizarlas, ya que no están señalizadas.
Tanto Yandex Go como Bolt funcionan bien y son extremadamente baratos —entre 2 y 4 € para recorrer toda la ciudad—, y es así como se desplazan la mayoría de los visitantes por la noche.
Para el resto del país, las marshrutkas salen de la estación de Kilikia y de la estación de autobuses del norte, y los taxis compartidos cubren el resto de trayectos. Las excursiones de un día a los monasterios se anuncian ampliamente a un precio de entre 25 y 45 €, y suelen ser la opción más práctica, dada la escasa oferta de transporte rural.
Es barato, aunque no tanto como hace unos años. Las habitaciones en residencias cuestan entre 8 y 18 €, el almuerzo entre 4 y 8 €, una copa de vino armenio entre 3 y 5 €, y un viaje en metro 0,20 €.
Un día cuesta entre 25 y 40 €.
Los alquileres y los precios en las cafeterías subieron notablemente a partir de 2022, cuando decenas de miles de rusos se trasladaron aquí, y ahora los precios en el centro son bastante más elevados que en el resto del país.
El dinero en efectivo sigue utilizándose mucho fuera del centro. Hay muchos cajeros automáticos y la mayoría acepta tarjetas extranjeras sin problemas.
Ereván es una ciudad muy segura con un bajo índice de delincuencia, y quienes viajan solos, incluidas las mujeres, suelen afirmar que se sienten cómodos paseando por el centro por la noche.
El tráfico es el peligro cotidiano: los conductores son agresivos, los pasos de peatones se toman como meras sugerencias y se aparca en las aceras.
Conviene comprender el contexto regional. Las fronteras con Turquía y Azerbaiyán están cerradas, y la situación en torno a Nagorno-Karabaj cambió radicalmente en 2023. La mayoría de las recomendaciones gubernamentales restringen los viajes a zonas cercanas a la frontera con Azerbaiyán, y estas recomendaciones cambian; consulta las directrices vigentes si tu ruta discurre al este o al sureste de las principales autopistas.
El agua del grifo es excelente y las fuentes de la calle son seguras. El número de emergencias es el 911.
Desde aquí se puede visitar la mayor parte de Armenia en una excursión de un día, y los monasterios son el motivo.

Un templo helenístico situado sobre un desfiladero, con columnas de basalto a sus pies, y un monasterio excavado en parte en la roca, donde unos cantantes hacen una demostración de la acústica.

Un monasterio situado justo a los pies del Ararat, con las mejores vistas de la montaña de todo el país, y las bodegas de Areni de vuelta.

Un enorme lago alpino a 1.900 metros de altitud, con un monasterio situado en una península, donde se puede nadar en agosto y hay restaurantes de pescado a lo largo de la orilla.

Sede de la Iglesia Apostólica Armenia y una de las catedrales más antiguas del mundo, con las ruinas de Zvartnots en las inmediaciones.

Una fortaleza situada a 2.300 metros de altitud en las laderas de la montaña más alta del país, con prados alpinos y un lago de cráter más arriba.
Una guerra de agua en julio y una fiesta del vino en otoño.
Una fiesta del agua de origen precristiano en la que todo el país se echa agua unos a otros, incluidos los desconocidos. Sin excepciones ni avisos previos.
Vino armenio en su lugar de origen, cerca de la cueva donde se descubrió una bodega de hace 6.100 años.
Una procesión silenciosa hasta el monumento conmemorativo que se prolonga durante todo el día. La fecha más importante del año armenio.
El barrio del vino se cierra al tráfico para celebrar un fin de semana de catas.
El festival internacional de cine del país, que se celebra durante la temporada del albaricoque, de la que toma su nombre.
Un ambiente agradable y económico que se concentra en el centro, en su mayor parte en pisos reformados situados a menos de diez minutos de la Plaza de la República. Datos en tiempo real de Hostelworld.
Primavera y otoño. Ereván se encuentra en una cuenca y el verano es realmente duro.
Temperaturas máximas medias. Ereván se encuentra a 1.000 m de altitud, en una cuenca, y retiene mucho el calor en verano, por lo que en julio y agosto se superan con frecuencia los 35 °C. En las montañas hace diez grados menos.
Elige cómo quieres viajar. Por persona y noche, en euros.
Las excursiones de un día a Garni, Geghard o Khor Virap cuestan entre 25 y 45 € y suelen ser más sencillas que organizar tú mismo el viaje en marshrutka.
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