La vieille ville et Abanotubani
Première visiteLes bains sulfureux, la forteresse, les ruelles bordées de balcons et la plupart des chambres. Touristique et en plein centre.

Des bains de soufre sous des dômes en briques, des balcons en bois délabrés, du béton à la soviétique, ainsi que la meilleure gastronomie et la meilleure vie nocturne du Caucase — le tout à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués en Europe.
Tbilissi signifie en gros « endroit chaud », en référence aux sources sulfureuses autour desquelles la ville a été fondée au Ve siècle. Les bains publics en briques surmontés de coupoles, situés dans le quartier d’Abanotubani, fonctionnent encore grâce à ces sources, et une heure passée dans une cabine privée coûte moins cher qu’un repas au restaurant.
La ville a été pillée, occupée et reconstruite à maintes reprises — par les Perses, les Russes, puis les Soviétiques —, ce qui a donné lieu à un mélange hétéroclite qui fonctionne pourtant à merveille : des façades Art nouveau d’où tombent des balcons en bois sculpté, des églises orthodoxes, une mosquée, une synagogue, du béton brutaliste et une passerelle en verre que les habitants ont surnommée d’après un produit d’hygiène.
La cuisine est la raison pour laquelle beaucoup de gens prolongent leur séjour. Le khachapuri, les khinkali, les sauces aux noix et la supra — ce festin formel animé par un maître de cérémonie — qui relève davantage de l’institution culturelle que d’un simple repas.
La vie nocturne est très animée. Le Bassiani, situé dans les sous-sols d’un stade de football, est l’une des discothèques techno les plus célèbres au monde.
C’est bon marché, l’ambiance est conviviale, et la plupart des nationalités bénéficient d’une exemption de visa d’un an. Trois ou quatre jours.
Une vallée fluviale entre deux crêtes, avec la vieille ville située à l'extrémité la plus étroite.
Les bains sulfureux, la forteresse, les ruelles bordées de balcons et la plupart des chambres. Touristique et en plein centre.
Juste à l'ouest : des immeubles d'habitation du XIXe siècle aux cages d'escalier peintes, des rues calmes et de bons cafés.
Au nord de la rivière : l'avenue principale, les musées, les restaurants et un réseau de transports pratique.
De l'autre côté du fleuve : une ancienne usine de couture soviétique reconvertie, des bars, des auberges de jeunesse et le meilleur point de départ pour sortir.
Orange labels are neighbourhoods, dots are the 8 top-rated hostels. Map data from OpenStreetMap contributors.
Réservez un bain de soufre. Les bains en forme de dôme d’Abanotubani sont construits au-dessus des sources sur lesquelles la ville a été fondée ; une salle privée pour un groupe coûte entre 60 et 120 GEL de l’heure, soit environ 20 à 40 €, à partager entre vous. Un gommage effectué par un préposé coûte un supplément, mais cela en vaut la peine.
Prenez le téléphérique jusqu’à la forteresse de Narikala (2,5 GEL l’aller simple) pour découvrir ses remparts du IVe siècle et admirer la vue sur les toits de la vieille ville et le fleuve.
Promenez-vous dans le quartier de Sololaki pour découvrir ses cages d’escalier : des immeubles d’habitation du XIXe siècle aux halls d’entrée peints et carrelés, véritablement extraordinaires et pour la plupart méconnus. Certains sont ouverts, d’autres non ; soyez respectueux, des gens y vivent.
Le marché du Pont Sec vend des appareils photo soviétiques, des médailles, de la vaisselle et d’autres vestiges d’un État effondré ; la visite est libre.
Fabrika, une ancienne usine de couture soviétique transformée en cour abritant des bars et des studios, est le lieu où se retrouve réellement la jeunesse de la ville.
La vieille ville, Sololaki et les rues bordées de balcons sont gratuites et constituent l'attraction principale.
La Chronique de Géorgie, un ensemble d'énormes piliers noirs sculptés retraçant l'histoire géorgienne, situé sur une colline surplombant un réservoir au nord de la ville, est accessible gratuitement et pratiquement déserté par les visiteurs — on y accède en métro puis à pied.
Le parc de Mtatsminda se trouve sur la crête surplombant la ville ; le funiculaire est payant, mais la montée à pied est gratuite et la vue est la même.
On peut se promener gratuitement dans les marchés du Pont Sec et du Bazar des Déserteurs, et c'est dans ce dernier que les habitants font réellement leurs courses.
La plupart des églises sont gratuites, notamment la cathédrale Sameba, l’une des plus grandes églises orthodoxes au monde, achevée en 2004 et visible depuis la majeure partie de la ville.
La cuisine géorgienne est une tradition à part entière et l'une des grandes cuisines méconnues. Elle est également très bon marché : un repas complet avec du vin coûte entre 30 et 60 GEL, soit environ 10 à 20 €.
Le khachapuri est un pain au fromage ; la version adjarienne se présente sous la forme d’un « bateau » surmonté d’un œuf et de beurre que l’on mélange au reste. Les khinkali sont des raviolis à la soupe, torsadés au sommet : on tient le nœud, on mord dedans, on boit le bouillon, puis on laisse le nœud dans l’assiette. Manger le nœud trahit votre statut de débutant.
Le badrijani nigvzit, des rouleaux d’aubergines à la pâte de noix, et le lobio, un ragoût de haricots servi dans un plat en terre cuite, sont les plats végétariens incontournables ; la Géorgie est d’ailleurs particulièrement accueillante pour les végétariens grâce aux traditions de jeûne orthodoxes.
Le vin est élaboré dans des qvevri, des récipients en terre cuite enterrés sous terre, une méthode inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO et vieille d’environ huit mille ans. Un verre coûte entre 5 et 12 GEL.
La chacha, l’eau-de-vie de raisin, titre entre 40 et 65 %. À consommer avec modération.
D'une envergure disproportionnée par rapport à la taille de la ville, et de renommée internationale. Le Bassiani, situé dans les sous-sols du stade de football du Dinamo, figure parmi les clubs techno les plus respectés au monde, avec une politique d'entrée stricte et un passé politique marqué : il a fait l'objet d'une descente de police en 2018, ce qui a donné lieu à une rave de protestation devant le Parlement.
Fabrika est le lieu le plus accessible : une ancienne usine de couture soviétique reconvertie, dotée d’une cour remplie de bars, bondée tous les soirs et où l’entrée est libre.
Les bars autour de Marjanishvili et le long du fleuve complètent l’offre, et une bière coûte entre 6 et 12 GEL, soit environ 2 à 4 €.
Les soirées commencent tard : les bars se remplissent après 23 heures et les boîtes de nuit après 1 heure du matin.
La scène est politiquement engagée et globalement progressiste dans un pays où cela fait débat, ce qu’il vaut mieux comprendre plutôt que de se contenter d’en profiter.
Le métro coûte 1 GEL par trajet avec une carte Metromoney, disponible dans toutes les stations, tout comme les bus. Le réseau compte deux lignes, construites à l’époque soviétique et très profondes — les escaliers roulants de certaines stations prennent un certain temps.
Les taxis Bolt constituent le moyen de transport le plus pratique : une course à travers la ville coûte généralement entre 5 et 15 GEL, soit quelques euros. Utilisez l'application plutôt que de négocier le prix dans la rue.
La vieille ville se parcourt à pied, mais les pentes sont raides et les trottoirs sont parfois irréguliers.
Les minibus « marshrutka » desservent toutes les destinations du pays depuis les gares de Didube et d’Ortachala — trois heures pour Kazbegi, quatre pour Koutaïssi, six pour Batoumi — et coûtent entre 10 et 30 GEL.
Les trains sont plus lents mais plus confortables pour se rendre à Batoumi et à Koutaïssi, et le train de nuit à destination de Zougdidi permet de rejoindre la Svanétie.
L'une des capitales les moins chères de cette région du monde. Les dortoirs coûtent entre 25 et 60 GEL, soit environ 8 à 20 €. Un repas complet avec du vin coûte entre 30 et 60 GEL et une bière entre 6 et 12 GEL.
Le budget journalier se situe entre 20 et 40 €.
La monnaie est le lari. Les cartes bancaires sont acceptées dans toute la ville, mais il vaut mieux avoir de l'argent liquide en dehors de celle-ci. Les distributeurs automatiques sont nombreux : préférez le lari à l'euro partout où cela est possible.
Les bains de soufre, qui coûtent entre 60 et 120 GEL de l’heure pour une cabine privée, constituent la principale dépense, mais le prix est raisonnable si on le partage entre plusieurs personnes.
Les « marshrutkas » permettent de se rendre à moindre coût dans le reste du pays : Kazbegi est à environ 15 GEL et à trois heures de route.
Tbilissi est une ville sûre où le taux de criminalité violente est faible, et les Géorgiens sont réputés pour leur hospitalité envers les visiteurs.
La circulation routière constitue le véritable danger. La Géorgie affiche l’un des taux de mortalité routière les plus élevés d’Europe ; la conduite y est agressive et traverser la rue demande plus de prudence que ne le laissent supposer les feux tricolores. Les chauffeurs de « marshrutka », en particulier, ne font pas preuve de prudence.
Les trottoirs sont irréguliers, les cages d'escalier ne sont pas éclairées, et les nids-de-poule ainsi que les rampes manquantes sont fréquents dans la vieille ville — la lampe torche de votre téléphone s'avère vraiment utile la nuit.
Les chiens errants sont partout et pour la plupart inoffensifs ; ceux qui portent une médaille ont été vaccinés et stérilisés. Ils peuvent former des meutes la nuit à la périphérie de la ville.
Des manifestations politiques ont lieu sur l’avenue Rustaveli et ont parfois été réprimées par la force. Elles sont annoncées à l’avance : mieux vaut les contourner plutôt que de les traverser.
La chacha, titrant entre 40 et 65 %, est servie généreusement lors d’une supra, et il est difficile de refuser de trinquer. Le numéro d’urgence est le 112.
Une ville troglodyte, l'ancienne capitale et la région viticole à l'est.

L'ancienne capitale et le centre spirituel de la Géorgie, avec deux églises classées au patrimoine mondial de l'UNESCO qui surplombent le confluent des rivières.

La région viticole : des caves à qvevri, une ville fortifiée à flanc de colline et la vallée de l'Alazani, au pied du Caucase.

Une cité troglodyte creusée dans la roche, habitée dès le premier millénaire avant J.-C., avec Gori et le musée Staline à proximité.

La Route militaire géorgienne mène à une église située à 2 170 m d'altitude, au pied d'un sommet de 5 000 m. C'est un parcours qui peut se faire en une journée, mais il vaut mieux y passer la nuit.
Les vendanges en automne, et une ville qui prend le Nouvel An très au sérieux.
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Une ambiance sympa dans la vieille ville et aux alentours de Fabrika, à des prix très abordables. Données en direct de Hostelworld.
Mai, juin, septembre et octobre. En juillet et en août, il fait très chaud en ville.
Températures maximales moyennes. Tbilissi est située dans une vallée où la chaleur s'accumule : en juillet et en août, les températures dépassent régulièrement les 32 °C et il fait vraiment difficile de supporter la chaleur en ville, ce qui explique pourquoi les Géorgiens partent pour Kazbegi et Batoumi.
Choisissez votre mode de transport. Par personne et par nuit, en euros.
Les prix sont indiqués en euros à titre comparatif, mais vous paierez en lari. Un bain de soufre partagé entre plusieurs personnes se retrouve dans la file d'attente.
Celles qui nous sont le plus souvent posées.
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