Le dune rosse di Sossusvlei, gli elefanti del deserto nel Damaraland e le pozze d’acqua illuminate a Etosha, collegate da migliaia di chilometri di strade sterrate deserte. La Namibia è un paese da visitare in auto: gli autobus collegano le città ma non i parchi, quindi la maggior parte dei viaggiatori con lo zaino in spalla condivide un’auto a noleggio o partecipa a un tour in campeggio con partenza da Windhoek. Prevedete due o tre settimane di tempo e mettete da parte i soldi per l’auto prima di ogni altra cosa.
La Namibia è più del doppio della Germania e conta circa tre milioni di abitanti, il che la rende uno dei paesi meno popolati al mondo. Ed è proprio questa desolazione il suo fascino. Potrete guidare per un’ora senza incrociare un’altra auto, accamparvi sotto uno dei cieli più bui che si possano immaginare e godervi un belvedere su una duna o un canyon quasi tutto per voi. Il rovescio della medaglia è la distanza: da Windhoek a Sossusvlei ci vogliono circa cinque ore, mentre Etosha si trova a 400-450 km a nord della capitale.
La maggior parte dei primi viaggi prevede un itinerario ad anello con partenza da Windhoek. Dirigetevi a sud-ovest verso il cancello di Sesriem per raggiungere Sossusvlei e Deadvlei (due notti), poi attraversate il deserto fino a Swakopmund, sulla costa, per praticare sandboarding, andare in quad, fare kayak tra foche e delfini a Walvis Bay e godervi qualche notte all’insegna di un buon caffè e del clima fresco. Da lì, si prosegue verso nord attraverso lo Spitzkoppe e il Damaraland fino alle incisioni rupestri di Twyfelfontein, per poi trascorrere due o tre giorni a Etosha prima di tornare verso la capitale. Sono dieci giorni se si va di fretta e due settimane a un ritmo tranquillo.
Se si dispone di più tempo, il sud offre il Fish River Canyon, Lüderitz e la città fantasma di Kolmanskop, ricoperta di sabbia. La regione dello Zambesi, nell’estremo nord-est, è un paese completamente diverso: verde, umida, ricca di fiumi e a breve distanza dalle Cascate Vittoria e dal Chobe in Botswana. La Skeleton Coast e il Kaokoland, nel nord-ovest, sono zone remote e richiedono un vero fuoristrada 4x4, carburante di riserva e un piano ben definito.
Siate realistici riguardo alla logistica. Non circolano treni passeggeri, gli autobus Intercape collegano le città ma non i parchi, e l’autostop è vietato all’interno dei parchi nazionali. Ecco perché la Namibia costa di più del Sudafrica per un viaggiatore zaino in spalla: l’auto, il carburante e i biglietti d’ingresso ai parchi costituiscono la maggior parte del budget. Il campeggio è il modo in cui si riescono a contenere i costi, e condividere un fuoristrada 4x4 con tenda da tetto tra due o quattro persone è il modo classico per farlo.
Se vi trovate vicino al confine settentrionale, l’Angola è ora una facile meta aggiuntiva. I titolari di passaporti del Regno Unito, dell’UE, degli Stati Uniti e dell’Australia possono visitarla senza visto per un massimo di 30 giorni per viaggio, e il valico da Oshikango a Santa Clara è aperto 24 ore su 24. Si parla portoghese, si paga in contanti e non ci sono quasi ostelli, quindi è l’ideale per chi ama viaggiare in modo spartano. Lubango e il passo della Serra da Leba sono solitamente le prime tappe.
Due settimane bastano per il classico itinerario ad anello. Tre settimane consentono di aggiungere il sud o la regione dello Zambesi senza dover passare ogni giorno al volante.
Windhoek e Swakopmund sono gli unici luoghi che sembrano delle vere e proprie città. Ovunque altrove si trovano solo parchi, accampamenti nel deserto o piccole località in cui ci si ferma solo per fare rifornimento. La maggior parte dei viaggiatori collega Sossusvlei, Swakopmund, il Damaraland e Etosha in un unico itinerario ad anello.
La piccola e ordinata capitale, punto di partenza di quasi tutti i viaggi: ritira la tua auto a noleggio, fai scorta di provviste e prova il kapana a Katutura prima di partire.
Una città meravigliosa. Una comunità accogliente. L'esperienza più bella di sempre. Persone straordinarie.
A traveller, on Hostelworld
La meta avventura della Namibia sull'Atlantico, con sandboarding, quad, paracadutismo ed escursioni a Sandwich Harbour, oltre a panetterie tedesche e una fresca nebbia marina.
Quasi ogni viaggio qui è un viaggio su strada, quindi la vera domanda è: per cosa ci si ferma? Le dune e il deserto, le pozze d’acqua di Etosha, le emozioni forti sulla costa o le lunghe escursioni nel sud richiedono ciascuna un itinerario diverso e un tipo diverso di veicolo.
Il classico viaggio in Namibia: un’auto a noleggio, una tenda da tetto e un itinerario circolare di due settimane che parte da Windhoek e attraversa il deserto, la costa e il Parco Nazionale di Etosha.
Dune rosse, pianure aride e città fantasma in uno dei deserti più antichi del mondo.
Le pozze d'acqua di Etosha sono tra i luoghi in Africa in cui è più facile avvistare la fauna selvatica di grossa taglia senza una guida.
Le dune e il litorale di Swakopmund ne fanno la meta per gli amanti dell'adrenalina in Namibia.
Escursioni di più giorni nei canyon e brevi percorsi di arrampicata su granito e nel deserto.
Arte rupestre risalente a migliaia di anni fa, città coloniali tedesche e la storia dell'indipendenza del 1990.
Sossusvlei è il panorama per cui tutti vengono qui: dune arancioni alte oltre 300 metri che circondano distese di argilla bianca punteggiate da alberi di acacia spina di cammello secchi a Deadvlei. Il cancello principale di Sesriem apre alle 06:00 da settembre ad aprile e alle 06:45 da maggio ad agosto, chiudendo alle 18:00. Solo chi alloggia all’interno del perimetro del parco, presso il campeggio di Sesriem o al Sossus Dune Lodge, può utilizzare il cancello interno un’ora prima; questo è l’unico modo per raggiungere la Duna 45 (a 45 km dal cancello) prima dell’alba. Gli ultimi 5 km per Deadvlei sono su sabbia profonda, percorribili solo con veicoli 4x4; parcheggiate nel parcheggio riservato alle auto 2x4 e prendete la navetta (circa N$250 andata e ritorno nel 2026) oppure andate a piedi.
Etosha è uno dei parchi africani con fauna selvatica più grandi più facili da visitare in autonomia. Le strade sono pianeggianti e ben livellate, e il segreto sta nell’attendere presso le pozze d’acqua piuttosto che inseguire gli animali. Nei mesi secchi (da giugno a ottobre), elefanti, leoni, rinoceronti e enormi branchi di zebre e springbok vengono ad abbeverarsi. I campi di Okaukuejo e Halali dispongono di pozze d’acqua illuminate, quindi il momento migliore per l’osservazione è spesso dopo cena. I cancelli aprono all’alba e chiudono al tramonto, ed è necessario rientrare nel proprio campo prima della chiusura.
Swakopmund è la base namibiana per le avventure: sandboarding e quad tra le dune, paracadutismo, il tour “Living Desert” alla ricerca di gechi e camaleonti nella sabbia, ed escursioni in fuoristrada a Sandwich Harbour, dove le dune scendono a picco sull’Atlantico. Walvis Bay, 30 minuti più a sud, offre escursioni in kayak con le foche del Capo e gite in barca con i delfini.
Il Damaraland ospita le incisioni rupestri di Twyfelfontein, patrimonio mondiale dell’UNESCO, elefanti adattati al deserto lungo i letti dei fiumi in secca e le cupole granitiche dello Spitzkoppe, dove il campeggio comunitario è uno dei posti migliori in cui pernottare nel Paese. A sud, il Fish River Canyon raggiunge una profondità di circa 550 metri e l’escursione di 88 km fino ad Ai-Ais richiede circa cinque giorni. I permessi vengono rilasciati solo dal 1° maggio al 15 settembre; è necessario un certificato medico di idoneità fisica e i gruppi devono essere composti da almeno tre persone.
La cucina namibiana è incentrata sulla carne e non se ne vergogna affatto. Lo street food da non perdere è il kapana: strisce di manzo grigliate sul fuoco vivo e tagliate al momento, intinte nel sale al peperoncino e mangiate in piedi accompagnate da fat cakes (pasta fritta) e una bevanda fresca. Il mercato Single Quarters di Windhoek, nel quartiere di Katutura, è il luogo più famoso dove provarlo, idealmente in compagnia di una persona del posto o durante una passeggiata guidata nel township.
La selvaggina è presente nei menu della maggior parte dei ristoranti. Le bistecche di orice, kudu e springbok sono magre, economiche rispetto agli standard europei e spesso migliori del manzo. Un braai (barbecue) è la cena per eccellenza in qualsiasi gita in campeggio, e ogni campeggio della NWR dispone di un’area braai. Il biltong e il droëwors (salsiccia essiccata), acquistabili nelle macellerie e nelle stazioni di servizio, sono lo spuntino tipico dei viaggi in auto, mentre il potjiekos, uno stufato cotto lentamente in una pentola di ferro a tre gambe sulla brace, è presente nei campeggi e nei lodge.
Gli anni del colonialismo tedesco hanno lasciato in eredità ben più che semplici nomi di strade. A Swakopmund e Windhoek ci sono panetterie che vendono Brötchen, strudel di mele e torta della Foresta Nera, e la birra nazionale, la Windhoek Lager, viene prodotta secondo l’antica legge tedesca sulla purezza della birra. A nord, l’alimento base è l’oshifima, un porridge denso a base di mahangu (miglio perlato), consumato con stufati e vermi mopane essiccati, se vi sentite coraggiosi.
La costa è il posto giusto per i frutti di mare. A Walvis Bay e Lüderitz si allevano ostriche nella fredda corrente del Benguela, e sono così economiche che persino i viaggiatori con lo zaino in spalla ne ordinano una dozzina. Fish and chips e kingklip sono presenti nella maggior parte dei menu di Swakopmund.
Cucinare da soli è il modo migliore per risparmiare. Fate scorta nei grandi supermercati di Windhoek, Swakopmund, Outjo o Tsumeb prima di recarvi in un parco, perché i negozi dei campeggi sono piccoli e praticano prezzi maggiorati. Fate scorta anche di acqua: nel deserto ne serviranno cinque litri a persona al giorno. Lasciate una mancia di circa il 10% nei ristoranti.
La Namibia non è una destinazione per chi ama la vita notturna, e non pretende di esserlo. Trascorrerete la maggior parte delle vostre serate attorno a un falò con chiunque si trovi nella piazzola accanto, scambiandovi informazioni sulle condizioni delle strade e su quale pozza d’acqua abbia ospitato dei leoni. E questo non è affatto un aspetto negativo. La Riserva Naturale del NamibRand, a sud di Sossusvlei, è stata la prima Riserva Internazionale del Cielo Buio in Africa, e la Via Lattea è così luminosa da proiettare ombre praticamente ovunque si accampi.
Windhoek è l’unica città con una vera e propria vita notturna. È una città piccola e dispersiva, quindi uscire la sera significa andare in qualche bar o birreria all’aperto piuttosto che in una zona piena di discoteche, e gli ostelli per backpacker di Windhoek hanno i propri bar e tavoli da biliardo dove finisce per ritrovarsi la maggior parte dei viaggiatori. La città prende sul serio la sua tradizione birraria tedesca, e a fine ottobre si tiene un Oktoberfest con bande musicali e boccali di birra. Non camminate tra un locale e l’altro dopo il tramonto: il Ministero degli Esteri britannico avverte che a Windhoek i turisti sono bersaglio di rapinatori, quindi prenotate un taxi affidabile tramite il vostro ostello.
Swakopmund è più tranquilla, ma ha una manciata di bar e ristoranti che sono sempre affollati di guide turistiche, viaggiatori overland e appassionati di sport d’avventura, specialmente nei fine settimana. I drink al tramonto sul molo o sul lungomare sono il rituale sociale della città.
Nei parchi, la pozza d’acqua è il fulcro della vita notturna. A Okaukuejo è possibile sedersi sulle panchine vicino alla pozza illuminata fino a tarda notte, osservando i rinoceronti neri che scendono in silenzio ad abbeverarsi. Halali ne ha una più piccola e meno affollata.
La guida in stato di ebbrezza è un grave problema in Namibia e le strade non perdonano, quindi non mettetevi mai al volante dopo aver bevuto ed evitate le strade il venerdì e il sabato sera, nonché nei giorni di fine mese, quando la gente del posto torna a casa dai bar.
La maggior parte dei viaggiatori noleggia un’auto, e vale la pena scegliere bene. Una Toyota Hilux 4x4 a cabina doppia con tende da tetto e attrezzatura da campeggio costa da circa 2.200 a 2.500 N$ al giorno nel 2026 (da 120 a 137 €), con tariffe più convenienti per noleggi di lunga durata e in bassa stagione. L’assicurazione standard prevede spesso una franchigia di 30.000 N$; la copertura senza franchigia aggiunge circa 450 N$ al giorno, mentre quella per pneumatici e parabrezza circa 150 N$. Se la spesa viene divisa tra tre o quattro persone, il costo risulta accessibile. Un veicolo a trazione anteriore (2WD) va bene per Etosha, la strada asfaltata che porta a Sossusvlei e le principali strade sterrate nella stagione secca, ma per la Skeleton Coast, il Kaokoland e i parchi dello Zambesi è necessario un fuoristrada 4x4 con elevata altezza da terra. L’età minima per noleggiare un 4x4 è solitamente di 25 anni.
La guida su sterrato è la causa della maggior parte degli incidenti. Il limite di velocità è di 80 km/h su sterrato (120 su asfalto, 60 in città), e su fondi sconnessi anche quella velocità può essere eccessiva. I ribaltamenti si verificano solitamente quando un conducente corregge eccessivamente la traiettoria su strada sterrata, quindi è bene rallentare in curva e in presenza di nuvole di polvere in arrivo. Portate con voi due ruote di scorta, molta acqua e non guidate dopo il tramonto a causa della presenza di animali selvatici e bestiame. Fate il pieno ogni volta che passate da una stazione di servizio: molte accettano solo contanti. A ottobre 2026 la benzina costava 26,58 N$ e il gasolio 27,86 N$ al litro a Walvis Bay, un po’ più nell’entroterra.
I trasporti pubblici coprono le città, non i parchi. Intercape opera da Windhoek a Swakopmund e Walvis Bay, a nord verso Ondangwa e Oshikango (circa 12 ore di viaggio notturno), verso Rundu e Katima Mulilo (circa 16 ore), proseguendo per Livingstone in Zambia due volte alla settimana, e a sud verso Città del Capo (circa 23 ore). I Town Hoppers e le navette Welwitschia collegano Windhoek e Swakopmund in circa quattro ore.
I taxi condivisi e i combi (minibus) partono quando sono pieni e sono economici, ma sono affollati e più soggetti a incidenti. I treni passeggeri sono sospesi dal 2021. L’autostop è vietato nei parchi. Quindi, per raggiungere Sossusvlei, Etosha o il Damaraland senza auto, prenotate un tour con pernottamento in campeggio da Windhoek o Swakopmund.
Per l’Angola, Intercape arriva fino a Oshikango, mentre dalla parte di Santa Clara partono autobus per Lubango (circa 8-9 ore, da 7.000 a 7.500 kwanza circa). Ruacana, più a ovest, è aperta dalle 08:00 alle 18:00. Chiedete conferma per iscritto alla vostra agenzia di noleggio prima di attraversare il confine con un’auto namibiana.
La Namibia utilizza il dollaro namibiano (N$), ancorato in rapporto di uno a uno al rand sudafricano. Le banconote e le monete in rand sono accettate ovunque in Namibia, ma i dollari namibiani non sono accettati in Sudafrica, quindi è consigliabile spenderli prima di partire. Nell’ottobre 2026, 1 € valeva circa 18,3 N$.
Nella vita di tutti i giorni, la Namibia è più economica dell’Europa occidentale. I generi alimentari al supermercato, la birra e la carne di selvaggina hanno un buon rapporto qualità-prezzo, e un posto letto in dormitorio a Windhoek o Swakopmund costa molto meno che a Città del Capo. Ciò che fa lievitare i costi sono l’auto e i parchi, che insieme possono facilmente rappresentare i due terzi della spesa totale.
Le tariffe d’ingresso ai parchi sono aumentate notevolmente il 1° aprile 2026. Gli adulti stranieri pagano ora 280 N$ (circa 15 €) al giorno per entrare a Etosha, Namib-Naukluft (incluso Sossusvlei), la Skeleton Coast, il Fish River Canyon, Waterberg e Cape Cross, più 60 N$ per l’auto. I parchi più piccoli come Bwabwata, Mudumu e Daan Viljoen costano meno. Le tariffe si pagano all’ingresso e sono valide per 24 ore.
Il campeggio all’interno dei parchi è gestito dalla Namibia Wildlife Resorts (NWR) e non è così economico come si potrebbe pensare: circa 460 N$ a persona a notte a Okaukuejo nell’Etosha (560 N$ da luglio a ottobre), e circa N$670 a Sesriem, vicino a Sossusvlei. Prenotate con mesi di anticipo per la stagione secca. I campeggi comunitari e privati appena fuori dai parchi sono spesso più economici e offrono più spazio.
Le carte di credito sono accettate nelle città, nei supermercati e nei lodge, ma portate con voi contanti per il carburante, i campeggi più remoti e le mance. Gli addetti alla stazione di servizio riempiono il serbatoio e puliscono il parabrezza; lasciate loro una mancia da N$5 a N$10. Le guide turistiche durante un viaggio in campeggio ricevono solitamente una mancia alla fine, mentre nei ristoranti è normale lasciare circa il 10%. Fate attenzione alla clonazione delle carte in alcuni hotel e lodge e tenete la vostra carta sempre a vista.
La Namibia è uno dei paesi più sicuri della regione e la maggior parte dei viaggi si svolge senza intoppi. Il vero pericolo è la strada. Gli incidenti che coinvolgono un solo veicolo su strade sterrate sono frequenti e il Ministero degli Esteri britannico sottolinea che molte polizze assicurative non coprono gli incidenti che non coinvolgono un altro veicolo o un animale. Mantenete una velocità massima di 80 km/h sulle strade sterrate, rallentate notevolmente durante la stagione delle piogge (da gennaio ad aprile), non guidate mai di notte e fate una pausa ogni due ore circa. Le lunghe giornate sulle strade sconnesse sono faticose.
La criminalità è per lo più opportunistica e concentrata a Windhoek. Il FCDO avverte che in quella zona i rapinatori prendono di mira i turisti, a volte con violenza e in qualsiasi momento della giornata, e che le bande cercano di entrare nelle auto agli incroci trafficati. I ladri prendono di mira anche i veicoli nelle stazioni di servizio, quindi non lasciate l’auto incustodita mentre pagate. Tenete le portiere chiuse, le borse fuori dalla vista e non fermate i taxi per strada. Chiedete al vostro ostello di prenotarne uno. Non entrate nelle township di notte senza qualcuno che conosca la zona.
Il deserto stesso va rispettato. Portate con voi molta più acqua di quanta pensiate di aver bisogno, indossate un cappello e non scalate le dune nel caldo di mezzogiorno. Informate qualcuno del vostro itinerario se vi state recando in un luogo remoto e, nella Skeleton Coast o nel Kaokoland, viaggiate con un secondo veicolo, se possibile. Il segnale del cellulare scompare rapidamente non appena ci si allontana dalle strade principali.
La fauna selvatica rappresenta raramente un problema se si seguono le regole: rimanete in auto a Etosha, tranne che nelle aree recintate; mantenete le distanze dagli elefanti nel Damaraland e non lasciate cibo nelle tende. Il nord-est, in particolare la regione dello Zambesi e i fiumi Kavango e Kunene, presenta un rischio di malaria, soprattutto nella stagione delle piogge, quindi rivolgetevi a una clinica di medicina dei viaggi prima di partire.
Se si attraversa il confine con l’Angola, le regole cambiano. Il FCDO mette in guardia dalla presenza di mine terrestri e ordigni inesplosi su alcune strade e ai bordi delle carreggiate, quindi attenetevi ai percorsi prestabiliti. Aspettatevi frequenti posti di blocco della polizia e portate con voi il passaporto. Evitate di fotografare edifici governativi e non viaggiate di notte. Si sconsigliano tutti i viaggi non essenziali nella provincia di Cabinda al di fuori della città di Cabinda e si raccomanda di visitare le province di Lunda Norte e Lunda Sul, dove si estrae il diamante, solo se assolutamente necessario.
Salvate questi numeri: 10111 per la polizia e l’Unità di protezione dei turisti della NAMPOL al numero +264 61 209 3456.
Dal 1° aprile 2025, la Namibia richiede il visto a cittadini di 33 nazionalità che in precedenza potevano entrare nel Paese senza visto. Tra queste figurano Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Irlanda, Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Lussemburgo, i Paesi nordici e la Svizzera. Molti altri passaporti, compresi diversi passaporti dell’Unione Europea, figuravano già in precedenza nell’elenco dei paesi soggetti a visto. Alcuni, tra cui Sudafrica, Botswana, Brasile e Angola, continuano a beneficiare dell’esenzione dal visto. Verificate l’elenco del Ministero degli Affari Interni per il vostro passaporto.
È possibile acquistare il visto online come visto elettronico (e-visa) sul portale eservices.mhaiss.gov.na, oppure all’arrivo all’Aeroporto Internazionale Hosea Kutako, all’aeroporto di Walvis Bay e ai principali valichi di frontiera terrestri, tra cui Noordoewer e Ariamsvlei dal Sudafrica, Trans-Kalahari e Mohembo dal Botswana, Ngoma, Katima Mulilo e Impalila nel nord-est, e Oshikango e Ruacana dall’Angola. Il costo è di 1.600 N$ (circa 87 €) per i cittadini non africani dai 12 anni in su, 800 N$ per i bambini dai 6 agli 11 anni e gratuito per i minori di 6 anni; il pagamento avviene con carta. Nei primi mesi si formavano lunghe code allo sportello visti dell’aeroporto, quindi il visto elettronico è l’opzione meno stressante.
Il FCDO precisa che viene concesso il periodo richiesto. Richiedete l’intera durata del soggiorno e controllate il timbro prima di allontanarvi dallo sportello, poiché il superamento del periodo di soggiorno può comportare multe o detenzione. Il passaporto deve avere una validità residua di sei mesi dalla data di arrivo e almeno tre pagine bianche. I minori di 18 anni devono presentare un certificato di nascita completo che riporti entrambi i genitori, oltre a una dichiarazione giurata di consenso se uno dei genitori non viaggia con loro.
L’Angola è una buona meta per una gita dal nord. In base a un decreto del 2023, i turisti provenienti da 98 paesi, tra cui il Regno Unito, tutti gli Stati dell’UE, gli Stati Uniti e l’Australia, possono entrare senza visto per un massimo di 30 giorni per visita e 90 giorni all’anno. Portate con voi un biglietto di ritorno o di proseguimento del viaggio e una prova di disponibilità finanziaria. Se avete intenzione di rientrare in Namibia, verificate se il vostro visto namibiano copre il rientro, oppure prevedete nel vostro budget l’acquisto di un secondo visto.
La Namibia è un paese secco e soleggiato per gran parte dell’anno. Le piogge si concentrano principalmente da novembre ad aprile nelle regioni centrali e settentrionali, mentre la costa rimane fresca e nebbiosa tutto l’anno. Da giugno a ottobre è la stagione secca e il periodo migliore per visitare Etosha. È anche il periodo in cui i campeggi si riempiono, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per luglio e agosto.
Le temperature massime medie si riferiscono a Windhoek (weather2travel, sulla base dei dati forniti da CRU, Met Office e KNMI), poiché la maggior parte dei viaggi parte da lì. Swakopmund e la costa sono molto più fresche, con temperature che spesso si aggirano intorno ai 20 °C. A Sossusvlei e nel sud fa più caldo, mentre nelle notti desertiche invernali le temperature possono scendere fino a sfiorare lo zero. I dati sull’affluenza sono una nostra indicazione approssimativa, basata sulle vacanze estive europee, sulle vacanze scolastiche sudafricane e sulla stagione secca.
Scegli lo stile di viaggio e il numero di notti per avere un'idea approssimativa del costo totale. A questo si aggiungono i biglietti d'ingresso ai parchi, i voli e le escursioni come quella a Sandwich Harbour.
Le nostre stime sono espresse in euro a persona al giorno, con un cambio di circa 18,3 N$ per 1 € (ottobre 2026). La categoria “Shoestring” prevede alloggi in dormitori e campeggi, vitto autonomo e spostamenti con gli autobus Intercape o un’auto a noleggio condivisa da quattro persone. La formula "media" prevede un fuoristrada 4x4 con attrezzatura da campeggio ripartita tra due o tre persone, più il carburante. La formula "confortevole" aggiunge lodge e pensioni. Etosha e Sossusvlei costano 280 N$ a persona e 60 N$ per auto al giorno in più.
Il calendario degli eventi della Namibia è breve ma caratteristico, e unisce tradizioni tedesche, la cultura degli Herero e degli Owambo e alcune importanti competizioni sportive di resistenza. Windhoek si riempie di visitatori in occasione della Festa dell’Indipendenza e dell’Oktoberfest.
Nel 1990 la Namibia festeggia l'indipendenza dal Sudafrica con sfilate e discorsi.
Un carnevale in stile tedesco con costumi, musica e una sfilata per le strade.
Le comunità Herero si riuniscono in abiti tradizionali per rendere omaggio ai propri antenati e capi.
La grande fiera agricola e commerciale della capitale, con bestiame, bancarelle di prodotti alimentari e concerti.
Bande musicali, birra tedesca e lunghi tavoli: un omaggio al passato coloniale della città.
I kitesurfisti e i windsurfisti cercano di battere i record mondiali di velocità su un canale scavato appositamente.
Una gara di mountain bike di 24 ore di circa 400 km attraverso il Namib.
Gli ostelli si concentrano a Windhoek e Swakopmund, con alcuni a Walvis Bay e Lüderitz. Molti dispongono di piazzole per il campeggio e organizzano escursioni a Sossusvlei e Etosha, quindi sono il luogo ideale per trovare persone con cui condividere l’auto o partecipare a un tour. Fuori dalle città, si dormirà principalmente in campeggio.
Le norme sui visti, le tariffe dei parchi e i prezzi del carburante sono soggetti a variazioni. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali prima di partire.
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