Rote Dünen im Sossusvlei, Wüstenelefanten im Damaraland und beleuchtete Wasserstellen im Etosha-Nationalpark, verbunden durch Tausende Kilometer menschenleere Schotterstraßen. Namibia ist ein Land für Selbstfahrer: Busse verbinden zwar die Städte, aber nicht die Nationalparks, daher teilen sich die meisten Rucksacktouristen einen Mietwagen oder nehmen an einer Camping-Tour ab Windhoek teil. Planen Sie zwei bis drei Wochen ein und berücksichtigen Sie die Kosten für den Mietwagen vor allem anderen in Ihrem Budget.
Namibia ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland und hat rund drei Millionen Einwohner, was es zu einem der am dünnsten besiedelten Länder der Erde macht. Genau diese Weite ist der Reiz. Man fährt eine Stunde lang, ohne einem anderen Auto zu begegnen, zeltet unter einem der dunkelsten Himmel der Welt und hat einen Aussichtspunkt auf eine Düne oder eine Schlucht fast ganz für sich allein. Der Nachteil sind die Entfernungen: Von Windhoek nach Sossusvlei sind es etwa fünf Stunden, und Etosha liegt 400 bis 450 km nördlich der Hauptstadt.
Die meisten Erstreisen sind Rundreisen ab Windhoek. Fahre nach Südwesten zum Sesriem-Tor, um Sossusvlei und Deadvlei zu besuchen (zwei Nächte), dann durchquere die Wüste nach Swakopmund an der Küste, wo du Sandboarden, Quadfahren, Kajakfahren zu Robben und Delfinen in Walvis Bay sowie ein paar Nächte mit gutem Kaffee und kühlem Wetter genießen kannst. Von dort aus fährst du nach Norden durch die Spitzkoppen und das Damaraland zu den Felsgravuren bei Twyfelfontein, verbringst dann zwei oder drei Tage in Etosha, bevor du zurück in die Hauptstadt fährst. Das sind zehn Tage, wenn man sich beeilt, und zwei Wochen bei gemächlichem Tempo.
Wer mehr Zeit hat, kann im Süden den Fish-River-Canyon, Lüderitz und die vom Sand bedeckte Geisterstadt Kolmanskop erkunden. Die Sambesi-Region im äußersten Nordosten ist wie ein ganz anderes Land: grün, feucht, voller Flüsse und nur einen Katzensprung von den Victoriafällen und Botswanas Chobe-Nationalpark entfernt. Die Skelettküste und Kaokoland im Nordwesten sind abgelegen und erfordern einen ordentlichen Geländewagen, Reservekraftstoff und einen Plan.
Seid ehrlich, was die Logistik angeht. Es verkehren keine Personenzüge, Intercape-Busse verbinden zwar Städte, aber nicht die Nationalparks, und Trampen ist innerhalb der Nationalparks verboten. Deshalb ist Namibia für Rucksacktouristen teurer als Südafrika: Das Auto, der Kraftstoff und die Parkgebühren machen den größten Teil des Budgets aus. Camping ist die gängige Methode, um die Kosten niedrig zu halten, und die klassische Vorgehensweise ist es, sich einen Geländewagen mit Dachzelt zu zweit bis zu viert zu teilen.
Wenn du dich in der Nähe der nördlichen Grenze befindest, lässt sich Angola mittlerweile leicht als Zusatzreise einplanen. Inhaber von britischen, EU-, US-amerikanischen und australischen Reisepässen können das Land bis zu 30 Tage pro Reise visumfrei besuchen, und der Grenzübergang von Oshikango nach Santa Clara ist rund um die Uhr geöffnet. Dort wird Portugiesisch gesprochen, man bezahlt bar und es gibt fast keine Hostels – daher eignet sich das Land für Reisende, die mit einfachen Verhältnissen zurechtkommen. Lubango und der Serra-da-Leba-Pass sind die üblichen ersten Ziele.
In zwei Wochen lässt sich die klassische Rundreise absolvieren. In drei Wochen können Sie den Süden oder die Sambesi-Region mit einbeziehen, ohne jeden Tag hinter dem Steuer zu verbringen.
Windhoek und Swakopmund sind die einzigen Orte, die sich wie Städte anfühlen. Überall sonst gibt es nur Parks, Wüstencamps oder kleine Ortschaften, durch die man nur fährt, um zu tanken. Die meisten Reisenden verbinden Sossusvlei, Swakopmund, Damaraland und Etosha zu einer Rundreise.
Die kleine, gepflegte Hauptstadt, von der aus fast jede Reise beginnt: Holen Sie Ihren Mietwagen ab, decken Sie sich mit Proviant ein und probieren Sie „Kapana“ in Katutura, bevor Sie losfahren.
Schöne Stadt. Freundliche Gemeinschaft. Die beste Erfahrung überhaupt. Tolle Menschen.
A traveller, on Hostelworld
Namibias Abenteuerzentrum am Atlantik mit Sandboarding, Quadfahren, Fallschirmspringen und Ausflügen nach Sandwich Harbour – dazu deutsche Bäckereien und kühler Meeresnebel.
Fast jede Reise hierher ist ein Roadtrip, daher lautet die eigentliche Frage: Wofür hält man an? Dünen und Wüste, die Wasserstellen im Etosha-Nationalpark, Adrenalin an der Küste oder lange Wanderungen im Süden – all das erfordert jeweils eine andere Route und ein anderes Fahrzeug.
Die klassische Namibia-Reise: ein Mietwagen, ein Dachzelt und eine zweiwöchige Rundreise von Windhoek durch die Wüste, entlang der Küste und nach Etosha.
Rote Dünen, ausgetrocknete Salzebenen und Geisterstädte in einer der ältesten Wüsten der Erde.
An den Wasserstellen im Etosha-Nationalpark kann man in Afrika so gut wie nirgendwo sonst Großwild ohne Führer beobachten.
Die Dünen und die Küste von Swakopmund machen die Stadt zu Namibias Adrenalin-Hochburg.
Mehrtägige Canyon-Wanderungen und kurze Klettertouren in Granit und Wüstenlandschaft.
Tausende Jahre alte Felsmalereien, deutsche Kolonialstädte und die Geschichte der Unabhängigkeit im Jahr 1990.
Sossusvlei ist das Bild, wegen dem alle hierherkommen: über 300 Meter hohe orangefarbene Dünen, die weiße Lehmflächen umgeben, auf denen im Deadvlei abgestorbene Kameldornbäume stehen. Das Haupttor in Sesriem öffnet von September bis April um 06:00 Uhr und von Mai bis August um 06:45 Uhr; es schließt um 18:00 Uhr. Nur Gäste, die innerhalb des Parkgeländes auf dem Sesriem-Campingplatz oder in der Sossus Dune Lodge übernachten, können das Innentor eine Stunde früher nutzen – dies ist die einzige Möglichkeit, die Düne 45 (45 km vom Tor entfernt) noch vor Sonnenaufgang zu erreichen. Die letzten 5 km bis zum Deadvlei führen durch tiefen Sand und sind nur für Geländewagen (4x4) befahrbar; parken Sie auf dem Parkplatz für normale PKWs (2x4) und nehmen Sie den Shuttlebus (ca. 250 N$ für die Hin- und Rückfahrt im Jahr 2026) oder gehen Sie zu Fuß.
Etosha ist einer der Wildparks in Afrika, die sich am einfachsten auf eigene Faust erkunden lassen. Die Straßen sind eben und gut ausgebaut, und der Trick besteht darin, an Wasserstellen zu warten, anstatt den Tieren hinterherzujagen. In den trockenen Monaten (Juni bis Oktober) kommen Elefanten, Löwen, Nashörner und riesige Herden von Zebras und Springböcken zum Trinken hierher. Die Camps in Okaukuejo und Halali verfügen über beleuchtete Wasserstellen, sodass man oft nach dem Abendessen die besten Beobachtungen machen kann. Die Tore öffnen gegen Sonnenaufgang und schließen gegen Sonnenuntergang, und man muss sich vor Schließung im eigenen Camp befinden.
Swakopmund ist Namibias Abenteuer-Zentrum: Sandboarding und Quadfahren in den Dünen, Fallschirmspringen, die „Living Desert“-Tour, bei der man Geckos und Chamäleons im Sand entdeckt, sowie Geländewagentouren nach Sandwich Harbour, wo die Dünen direkt in den Atlantik abfallen. Walvis Bay, 30 Minuten südlich gelegen, bietet Kajakfahren mit Kap-Pelzrobben und Bootsausflüge mit Delfinen.
Im Damaraland gibt es die Felsgravuren von Twyfelfontein, ein UNESCO-Weltkulturerbe, an die Wüste angepasste Elefanten entlang ausgetrockneter Flussbetten und die Granitkuppeln der Spitzkoppe, wo der Gemeinschaftscampingplatz zu den besten Übernachtungsmöglichkeiten des Landes zählt. Im Süden ist der Fish River Canyon rund 550 Meter tief, und die 88 km lange Wanderung nach Ai-Ais dauert etwa fünf Tage. Genehmigungen werden nur vom 1. Mai bis zum 15. September ausgestellt, man benötigt ein ärztliches Tauglichkeitszeugnis, und Gruppen müssen aus mindestens drei Personen bestehen.
Die namibische Küche ist vor allem fleischlastig und steht dazu, ohne sich dafür zu entschuldigen. Das Streetfood, nach dem man Ausschau halten sollte, ist „Kapana“: Rindfleischstreifen, die über offenem Feuer gegrillt und auf Bestellung geschnitten werden, in Chilisalz getaucht und im Stehen zusammen mit „Fat Cakes“ (frittiertem Teig) und einem kalten Getränk gegessen werden. Der Single-Quarters-Markt in Katutura in Windhoek ist der bekannteste Ort, um es zu probieren – am besten zusammen mit einem Einheimischen oder im Rahmen eines geführten Township-Spaziergangs.
Wildfleisch steht auf den Speisekarten der meisten Restaurants. Steaks von Oryx, Kudu und Springbock sind mager, nach europäischen Maßstäben günstig und oft besser als Rindfleisch. Ein „Braai“ (Grill) ist das Standardessen auf jedem Campingausflug, und jeder NWR-Campingplatz verfügt über einen Braai-Stand. Biltong und Droëwors (Trockenwurst) aus Metzgereien und Tankstellen sind der Snack für unterwegs, und Potjiekos, ein langsam in einem dreibeinigen Eisentopf über Kohlen gekochter Eintopf, wird auf Campingplätzen und in Lodges serviert.
Die deutschen Kolonialjahre hinterließen mehr als nur Straßennamen. In Swakopmund und Windhoek gibt es Bäckereien, die Brötchen, Apfelstrudel und Schwarzwälder Kirschtorte verkaufen, und das Nationalbier, Windhoek Lager, wird nach dem alten deutschen Reinheitsgebot gebraut. Im Norden ist Oshifima das Grundnahrungsmittel, ein dickflüssiger Brei aus Mahangu (Perlhirse), der mit Eintöpfen und getrockneten Mopane-Würmern gegessen wird – wenn man mutig genug ist.
An der Küste dreht sich alles um Meeresfrüchte. In Walvis Bay und Lüderitz werden Austern im kalten Benguela-Strom gezüchtet, und sie sind so günstig, dass sich sogar Rucksacktouristen ein Dutzend bestellen. Fish and Chips und Kingklip stehen auf den meisten Speisekarten in Swakopmund.
Mit Selbstverpflegung lässt sich Geld sparen. Decken Sie sich in den großen Supermärkten in Windhoek, Swakopmund, Outjo oder Tsumeb ein, bevor Sie in einen Nationalpark aufbrechen, denn die Geschäfte in den Campingplätzen sind klein und die Preise überhöht. Decken Sie sich auch mit Wasser ein: In der Wüste benötigen Sie fünf Liter pro Person und Tag. Geben Sie in Restaurants etwa 10 % Trinkgeld.
Namibia ist kein Party-Reiseziel und gibt auch nicht vor, eines zu sein. Die meisten Abende verbringt man am Lagerfeuer mit den Nachbarn vom nächsten Stellplatz und tauscht sich über den Zustand der Straßen aus oder darüber, an welchem Wasserloch Löwen gesichtet wurden. Das ist kein Nachteil. Das NamibRand-Naturreservat südlich von Sossusvlei war Afrikas erstes internationales Dark-Sky-Reservat, und die Milchstraße leuchtet so hell, dass sie fast überall, wo man zeltet, Schatten wirft.
Windhoek hat die einzige richtige Barszene. Es ist eine kleine, weitläufige Stadt, daher bedeutet Ausgehen eher ein paar Bars und Biergärten als eine Clubmeile, und die Backpacker-Hostels in Windhoek haben ihre eigenen Bars und Billardtische, wo sich die meisten Reisenden aufhalten. Die Stadt nimmt ihr deutsches Biererbe ernst, und Ende Oktober findet ein Oktoberfest mit Blaskapellen und Bierkrügen statt. Gehen Sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht zu Fuß von einem Lokal zum nächsten: Das britische Außenministerium warnt davor, dass Touristen in Windhoek das Ziel von Straßenräubern sind; buchen Sie daher über Ihr Hostel ein seriöses Taxi.
Swakopmund ist ruhiger, verfügt aber über eine Handvoll Bars und Restaurants, die vor allem am Wochenende von Reiseleitern, Overland-Reisenden und Abenteuersportlern gut besucht sind. Sundowner auf dem Steg oder am Strand sind das gesellschaftliche Ritual der Stadt.
In den Parks ist das Wasserloch das Nachtleben. In Okaukuejo kann man bis spät in die Nacht auf den Bänken am flutlichtbeleuchteten Wasserloch sitzen und beobachten, wie schwarze Nashörner herankommen, um in aller Stille zu trinken. Halali hat ein kleineres Wasserloch mit weniger Besuchern.
Alkohol am Steuer ist in Namibia ein ernstes Problem, und die Straßen verzeihen keine Fehler. Fahren Sie daher niemals nach dem Alkoholkonsum und meiden Sie die Straßen am Freitag- und Samstagabend sowie um den Monatsende herum, wenn die Einheimischen von den Bars nach Hause fahren.
Die meisten Reisenden mieten ein Auto, und es lohnt sich, dabei die richtige Wahl zu treffen. Ein Toyota Hilux Double-Cab 4x4 mit Dachzelten und Campingausrüstung kostet im Jahr 2026 zwischen etwa 2.200 und 2.500 N$ pro Tag (120 bis 137 €); bei längerer Mietdauer und in der Nebensaison ist er günstiger. Die Standardversicherung sieht oft eine Selbstbeteiligung von N$30.000 vor; eine Versicherung ohne Selbstbeteiligung kostet etwa N$450 pro Tag zusätzlich, eine Reifen- und Windschutzscheibenversicherung etwa N$150. Auf drei oder vier Personen aufgeteilt ist das erschwinglich. Ein Fahrzeug mit Zweiradantrieb (2WD) reicht für Etosha, die asphaltierte Straße nach Sossusvlei und die Hauptschotterstraßen in der Trockenzeit aus, aber für die Skelettküste, das Kaokoland und die Sambesi-Parks ist ein Geländewagen (4x4) mit hoher Bodenfreiheit erforderlich. Das Mindestalter für die Anmietung eines Geländewagens (4x4) beträgt in der Regel 25 Jahre.
Das Fahren auf Schotter ist die Ursache für die meisten Unfälle. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h auf Schotter (120 auf Asphalt, 60 in Ortschaften), und auf losem Untergrund kann selbst das schon zu schnell sein. Überschläge passieren meist, wenn ein Fahrer auf Schotter überkorrigiert; fahren Sie daher in Kurven und bei herannahenden Staubwolken langsamer. Führen Sie zwei Ersatzreifen und reichlich Wasser mit und fahren Sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr, da Wildtiere und Vieh auf den Straßen unterwegs sind. Tanken Sie immer, wenn Sie an einer Tankstelle vorbeikommen: Viele akzeptieren nur Bargeld. Im Oktober 2026 kostete Benzin in Walvis Bay, etwas weiter im Landesinneren, 26,58 N$ und Diesel 27,86 N$ pro Liter.
Öffentliche Verkehrsmittel bedienen Städte, nicht aber Nationalparks. Intercape fährt von Windhoek nach Swakopmund und Walvis Bay, nach Norden bis Ondangwa und Oshikango (etwa 12 Stunden über Nacht), nach Rundu und Katima Mulilo (etwa 16 Stunden), zweimal wöchentlich weiter nach Livingstone in Sambia und nach Süden bis Kapstadt (ca. 23 Stunden). „Town Hoppers“ und „Welwitschia“-Shuttles verbinden Windhoek und Swakopmund in etwa vier Stunden.
Sammeltaxis und „Combis“ (Kleinbusse) fahren ab, sobald sie voll sind, und sind günstig, aber sie sind überfüllt und unfallanfälliger. Personenzüge verkehren seit 2021 nicht mehr. Trampen ist in Nationalparks verboten. Wer also ohne Auto nach Sossusvlei, Etosha oder ins Damaraland möchte, sollte eine Camping-Tour ab Windhoek oder Swakopmund buchen.
Nach Angola fährt Intercape bis nach Oshikango, und auf der Santa-Clara-Seite gibt es Busse nach Lubango (etwa 8 bis 9 Stunden, ca. 7.000 bis 7.500 Kwanza). Ruacana, weiter westlich, ist von 08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Fragen Sie schriftlich bei Ihrem Autovermieter nach, bevor Sie mit einem namibischen Auto die Grenze überqueren.
In Namibia gilt der namibische Dollar (N$), der im Verhältnis 1:1 an den südafrikanischen Rand gekoppelt ist. Rand-Banknoten und -Münzen werden in Namibia überall akzeptiert, namibische Dollar hingegen werden in Südafrika nicht angenommen – geben Sie diese daher vor Ihrer Abreise aus. Im Oktober 2026 kostete 1 € etwa 18,3 N$.
Im Alltag ist Namibia günstiger als Westeuropa. Lebensmittel aus dem Supermarkt, Bier und Wildfleisch bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und ein Bett im Schlafsaal in Windhoek oder Swakopmund kostet deutlich weniger als in Kapstadt. Was die Kosten in die Höhe treibt, sind das Auto und die Nationalparks, die zusammen leicht zwei Drittel der Gesamtsumme ausmachen können.
Die Parkgebühren sind am 1. April 2026 stark gestiegen. Ausländische Erwachsene zahlen nun 280 N$ (etwa 15 €) pro Tag für den Eintritt in den Etosha-Nationalpark, den Namib-Naukluft-Nationalpark (einschließlich Sossusvlei), die Skelettküste, den Fish River Canyon, den Waterberg und Cape Cross, zuzüglich 60 N$ für ein Auto. Kleinere Parks wie Bwabwata, Mudumu und Daan Viljoen sind günstiger. Die Gebühren werden am Eingang bezahlt und gelten für 24 Stunden.
Das Campen innerhalb der Parks wird von Namibia Wildlife Resorts (NWR) betrieben und ist nicht so günstig, wie man vielleicht denken könnte: etwa 460 N$ pro Person und Nacht in Okaukuejo im Etosha-Nationalpark (560 N$ von Juli bis Oktober), und rund N$670 in Sesriem in der Nähe von Sossusvlei. Buchen Sie diese Plätze für die Trockenzeit bereits Monate im Voraus. Kommunale und private Campingplätze direkt außerhalb der Parks sind oft günstiger und bieten mehr Platz.
Kreditkarten werden in Städten, Supermärkten und Lodges akzeptiert, aber führen Sie Bargeld für Benzin, abgelegene Campingplätze und Trinkgelder mit. Tankwarte füllen Ihren Tank auf und reinigen die Windschutzscheibe; geben Sie ihnen ein Trinkgeld von 5 bis 10 N$. Reiseleiter auf einer Campingreise erhalten in der Regel am Ende ein Trinkgeld, und in Restaurants sind etwa 10 % üblich. Achten Sie in einigen Hotels und Lodges auf Kreditkartenbetrug und behalten Sie Ihre Karte im Blick.
Namibia gehört zu den sichereren Ländern der Region, und die meisten Reisen verlaufen problemlos. Die eigentliche Gefahr geht von den Straßen aus. Unfälle mit nur einem Fahrzeug auf Schotterstraßen kommen häufig vor, und das britische Außenministerium weist darauf hin, dass viele Versicherungen Unfälle nicht abdecken, an denen kein anderes Fahrzeug oder Tier beteiligt ist. Halten Sie sich auf Schotterstraßen an eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h oder weniger, fahren Sie in der Regenzeit (Januar bis April) deutlich langsamer, fahren Sie niemals nachts und legen Sie alle paar Stunden eine Pause ein. Lange Tage auf holprigen Straßen sind anstrengend.
Kriminalität ist meist opportunistisch und konzentriert sich auf Windhoek. Das FCDO warnt davor, dass Straßenräuber dort Touristen ins Visier nehmen, manchmal gewaltsam und zu jeder Tageszeit, und dass Banden an belebten Kreuzungen versuchen, in Autos einzudringen. Diebe haben es auch auf Fahrzeuge an Tankstellen abgesehen; lassen Sie Ihr Auto daher nicht unbeaufsichtigt, während Sie bezahlen. Halten Sie die Türen verschlossen, verstauen Sie Taschen außer Sichtweite und halten Sie keine Taxis auf der Straße an. Bitten Sie Ihre Herberge, eines zu buchen. Betreten Sie Townships nachts nicht ohne jemanden, der sich in der Gegend auskennt.
Die Wüste selbst verdient Respekt. Nehmen Sie weit mehr Wasser mit, als Sie für nötig halten, tragen Sie einen Hut und besteigen Sie keine Dünen in der Mittagshitze. Teilen Sie jemandem Ihre Route mit, wenn Sie in eine abgelegene Gegend fahren, und reisen Sie an der Skelettküste oder im Kaokoland nach Möglichkeit mit einem zweiten Fahrzeug. Der Mobilfunkempfang bricht schnell ab, sobald man die Hauptstraßen verlässt.
Wildtiere stellen selten ein Problem dar, wenn man sich an die Regeln hält: Bleiben Sie in Etosha im Auto, außer in eingezäunten Bereichen, halten Sie im Damaraland Abstand zu Elefanten und lassen Sie kein Essen im Zelt zurück. Im Nordosten, insbesondere in der Sambesi-Region sowie an den Flüssen Kavango und Kunene, besteht Malariagefahr, vor allem in der Regenzeit; wenden Sie sich daher vor Ihrer Abreise an eine Reiseklinik.
Wenn Sie nach Angola einreisen, gelten andere Regeln. Das FCDO warnt vor Landminen und Blindgängern auf einigen Straßen und am Straßenrand; halten Sie sich daher an die ausgewiesenen Routen. Rechnen Sie mit häufigen Polizeikontrollen und führen Sie Ihren Reisepass mit sich. Vermeiden Sie es, Regierungsgebäude zu fotografieren, und reisen Sie nicht nachts. Von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen in die Provinz Cabinda außerhalb der Stadt Cabinda wird abgeraten, und die diamantenreichen Provinzen Lunda Norte und Lunda Sul sollten nur besucht werden, wenn es absolut notwendig ist.
Merken Sie sich folgende Nummern: 10111 für die Polizei und die Touristenschutzabteilung der NAMPOL unter +264 61 209 3456.
Seit dem 1. April 2025 erhebt Namibia eine Visumspflicht für 33 Nationalitäten, die zuvor visumfrei einreisen durften. Dazu gehören das Vereinigte Königreich, die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Irland, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, die Niederlande, Belgien, Österreich, Luxemburg, die nordischen Länder und die Schweiz. Viele andere Reisepässe, darunter mehrere aus EU-Ländern, standen bereits zuvor auf der Visumliste. Einige Länder, darunter Südafrika, Botswana, Brasilien und Angola, sind weiterhin visumfrei. Überprüfen Sie die Liste des Innenministeriums für Ihren eigenen Reisepass.
Sie können das Visum online als E-Visum auf dem Portal eservices.mhaiss.gov.na oder bei der Ankunft am Hosea-Kutako-Internationalflughafen, am Flughafen Walvis Bay sowie an den wichtigsten Landgrenzen, darunter Noordoewer und Ariamsvlei von Südafrika aus, Trans-Kalahari und Mohembo von Botswana aus, Ngoma, Katima Mulilo und Impalila im Nordosten sowie Oshikango und Ruacana von Angola aus. Die Kosten betragen 1.600 N$ (ca. 87 €) für nicht-afrikanische Staatsangehörige ab 12 Jahren, 800 N$ für Kinder von 6 bis 11 Jahren und sind für Kinder unter 6 Jahren kostenlos; die Zahlung erfolgt per Karte. Am Visumschalter am Flughafen gab es in den ersten Monaten lange Warteschlangen, daher ist das E-Visum die stressfreiere Option.
Laut FCDO wird Ihnen der von Ihnen beantragte Zeitraum gewährt. Beantragen Sie die gesamte Aufenthaltsdauer und überprüfen Sie den Stempel, bevor Sie den Schalter verlassen, da eine Überschreitung der Aufenthaltsdauer Geldstrafen oder Inhaftierung nach sich ziehen kann. Ihr Reisepass muss ab dem Ankunftsdatum noch sechs Monate gültig sein und mindestens drei leere Seiten enthalten. Kinder unter 18 Jahren benötigen eine vollständige Geburtsurkunde, aus der beide Elternteile hervorgehen, sowie eine eidesstattliche Einverständniserklärung, falls ein Elternteil nicht mitreist.
Angola eignet sich gut für einen Abstecher vom Norden aus. Gemäß einem Erlass aus dem Jahr 2023 können Touristen aus 98 Ländern, darunter Großbritannien, alle EU-Staaten, die USA und Australien, visumfrei für bis zu 30 Tage pro Besuch und 90 Tage pro Jahr einreisen. Bringen Sie ein Rück- oder Weiterreiseticket sowie einen Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel mit. Wenn Sie planen, nach Namibia zurückzukehren, prüfen Sie, ob Ihr namibisches Visum die Wiedereinreise abdeckt, oder planen Sie die Kosten für ein zweites Visum ein.
Namibia ist fast das ganze Jahr über trocken und sonnig. Im Landesinneren und im Norden regnet es hauptsächlich von November bis April, während es an der Küste das ganze Jahr über kühl und neblig bleibt. Juni bis Oktober ist die Trockenzeit und die beste Reisezeit für Etosha. In dieser Zeit sind die Campingplätze jedoch schnell ausgebucht, daher sollten Sie für Juli und August im Voraus buchen.
Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen beziehen sich auf Windhoek (weather2travel, unter Verwendung von Daten von CRU, Met Office und KNMI), da die meisten Reisen dort beginnen. In Swakopmund und an der Küste ist es deutlich kühler, oft um die 20 °C. Im Sossusvlei und im Süden ist es heißer, und in den Wüstennächten im Winter können die Temperaturen bis nahe an den Gefrierpunkt sinken. Die Angaben zur Besucherzahl sind unsere eigene grobe Einschätzung, basierend auf den europäischen Sommerferien, den südafrikanischen Schulferien und der Trockenzeit.
Wählen Sie eine Reiseart und die Anzahl der Übernachtungen aus, um einen ungefähren Gesamtpreis zu erhalten. Parkgebühren, Flüge und Ausflüge wie zum Beispiel nach Sandwich Harbour kommen noch hinzu.
Unsere Schätzungen in Euro pro Person und Tag, bei einem Wechselkurs von etwa 18,3 N$ zu 1 € (Oktober 2026). Die Variante „Shoestring“ geht von Schlafsälen und Campingplätzen, Selbstverpflegung sowie Intercape-Bussen oder einem von vier Personen gemeinsam genutzten Mietwagen aus. Die Variante „Mittelklasse“ geht von einem Geländewagen mit Campingausrüstung aus, die sich zwei oder drei Personen teilen, zuzüglich Kraftstoffkosten. Die Variante „Komfort“ umfasst zusätzlich Lodges und Pensionen. Für Etosha und Sossusvlei fallen zusätzlich 280 N$ pro Person und 60 N$ pro Auto und Tag an.
Namibias Veranstaltungskalender ist zwar klein, aber einzigartig und vereint deutsche Traditionen, die Kultur der Herero und Owambo sowie einige anspruchsvolle Ausdauersportarten. Rund um den Unabhängigkeitstag und das Oktoberfest ist in Windhoek viel los.
Namibia feiert 1990 seine Unabhängigkeit von Südafrika mit Paraden und Reden.
Ein Karneval nach deutscher Art mit Kostümen, Musik und einem Straßenumzug.
Die Herero-Gemeinschaften versammeln sich in traditioneller Tracht, um ihre Vorfahren und Häuptlinge zu ehren.
Die große Landwirtschafts- und Handelsmesse der Hauptstadt mit Viehaustellung, Imbissständen und Konzerten.
Blaskapellen, deutsches Bier und lange Tische – eine Anspielung auf die koloniale Vergangenheit der Stadt.
Kitesurfer und Windsurfer jagen auf einem eigens dafür ausgehobenen Kanal Weltrekorde in der Geschwindigkeit.
Ein 24-Stunden-Mountainbike-Rennen über etwa 400 km quer durch die Namib.
Hostels gibt es vor allem in Windhoek und Swakopmund, einige wenige auch in Walvis Bay und Lüderitz. Viele verfügen über Campingplätze und bieten eigene Ausflüge nach Sossusvlei und Etosha an, sodass man dort gut Leute finden kann, mit denen man sich ein Auto oder eine Tour teilen kann. Außerhalb der Städte wird man meist zelten.
Visabestimmungen, Parkgebühren und Kraftstoffpreise können sich ändern. Informieren Sie sich vor Ihrer Reise bei den offiziellen Stellen.
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