Ein Insider-Reiseführer für Eriwan – Armeniens traumhafte Hauptstadt

Ich will ehrlich sein – lange Zeit wusste ich nicht einmal, wie man „Jerewan“ schreibt, geschweige denn, dass Armeniens malerische Hauptstadt vor Kultur, avantgardistischer Kunst und duftenden traditionellen Gerichten nur so strotzt. Während immer mehr Reisende von der Schönheit des Kaukasus angezogen werden, scheint Armenien noch immer ein Geheimtipp zu sein, was Eriwan zu einem Traum für Entdecker macht.

Der beste Rat, den ich für einen Besuch in Eriwan geben kann (abgesehen davon, so schnell wie möglich hinzufahren, bevor es alle anderen tun), ist, mit jedem zu sprechen, den man trifft. Studenten, Sicherheitspersonal, Taxifahrer und Künstler waren alle sehr hilfsbereit, was Eriwan zu einer der gastfreundlichsten Städte macht, die ich je besucht habe. Egal, ob du alleine mit dem Rucksack unterwegs bist oder mit einem Partner im Van lebst, ob du ein erfahrener Reisender bist oder deine erste Auslandsreise unternimmst – ich garantiere dir, dass du Eriwan lieben wirst.

Die Märkte von Eriwan

Beginne deinen Tag auf dem Vernissage-Markt. Er ist der perfekte Ort für einen morgendlichen Spaziergang, besonders am Wochenende, wenn alle Künstler und Händler mit ihren Waren draußen sind. Auf diesem Markt, der alles von handgefertigten Backgammon-Sets aus Holz bis hin zu alten sowjetischen Erinnerungsstücken bietet, könnte man leicht Stunden verbringen. Er hält für jedes Budget und jeden Geschmack etwas bereit – nicht nur kitschige Souvenirs. Wenn du etwas suchst, das für Armenien steht, halte Ausschau nach handgefertigten Waren, die die Form eines Granatapfels aufgreifen.

Wenn du gerne einen lokalen Markt in Aktion erleben möchtest, besuche den G.U.M.-Markt (Gumi Shuka), wo ältere Damen dich dazu einladen, getrocknete Früchte und Nüsse zu probieren, und kettenrauchende Metzger verlegen ihre Zigaretten verstecken, wenn du sie um ein Foto bittest. Ich wollte Churchkhela probieren, eine Kette aus in Fruchtsaft getauchten Nüssen, also blieb ich stehen, als mich eine Verkäuferin herüberrief. Sie war ganz begierig darauf, mir ihre verschiedenen Produkte zu erklären, auch wenn sie einen ununterbrochenen Strom russischer Worte von sich gab, der an mir vorbeirauschte. Ich kaufte eine Churchkhela und fragte, ob ich ein Foto von ihr machen dürfte. Sie zog ihren Enkel zu sich heran, posierte wie eine stolze Babuschka und schenkte mir dann – noch bevor ich gehen konnte – noch mehr Aprikosen-Leckereien.

Kunst und Museen

Jerewan hat fast 50 Museen. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Ich besuchte das Sergei-Parajanov-Museum, um mehr über die Geschichte Armeniens zu erfahren.

Das Museum wurde zu Ehren des berühmtesten Regisseurs Armeniens gegründet und beherbergt eine atemberaubende Kunstsammlung. Es war ein unglaublich unvergesslicher Besuch, auch weil mich eine junge Museumsmitarbeiterin durch die Ausstellungen begleitete, auf besondere Exponate hinwies und meine Fragen beantwortete. Ob sie nun seine künstlerische Vision beschrieb oder mir von der Verfolgung erzählte, die er durch die sowjetische Regierung erlitten hatte – ihre Begeisterung ließ Parajanovs Kunst umso lebendiger wirken.

Außerdem habe ich dem Gedenkstätte und Museum für den Völkermord an den Armeniern einen Besuch abgestattet. Auch wenn es ein bedrückender Besuch war, war es sehr wertvoll, mehr über die Verfolgung der Armenier zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu erfahren. Diese dunkle Periode in der Geschichte Armeniens hat auch nach hundert Jahren noch weitreichende Auswirkungen und beeinflusst weiterhin das Leben der Einheimischen.

Cafés und Jazz

Jerewan ist berühmt für seine sonnigen Tische auf den Gehwegen, gemütlichen Kellerlokale, romantischen Veranden und Cafés, in denen man alles von armenischem Kaffee bis hin zu Granatapfelwein bekommen kann.

Jerewan erlebt zudem gerade ein goldenes Zeitalter der Jazzcafés. Im Bus von Tiflis nach Jerewan traf ich ein georgisches Mädchen, das mich einlud, mit ihr und ihren Freunden in eine Jazz- und Weinbar namens „Enoteca“ zu gehen. Ich verbrachte den Abend mit Essen und Trinken im Freien zusammen mit einer Gruppe freundlicher Armenier – junge Leute, die in der Regierung, im Kunstbereich und in der humanitären Hilfe tätig waren – und führte tolle Gespräche, während im Hintergrund hervorragender Live-Jazz erklang.

Die „Enoteca“ verfügt im Keller auch über eine eigene Wodka-Brennerei, und am folgenden Abend kehrte ich zur Jazz-Funk-DJ-Nacht zurück, um die verschiedenen aromatisierten Wodkas zu probieren.

Künstler in Eriwan

Armeniens Kunstszene ist eine faszinierende Mischung aus alten Techniken und moderner Sensibilität. Das Cafesjian Center for the Arts, das in der beeindruckenden Kaskadentreppe untergebracht ist, ist ein Anziehungspunkt für Fans zeitgenössischer Kunst.

Außerdem besuchte ich eine Freiluftwerkstatt, um mit einem Mann zu sprechen, der Khachkars schnitzt . Khachkars sind aufwendig verzierte Denkmäler, traditionell Kreuze, die mit traditionellen Symbolen und Mustern geschmückt sind. Es handelt sich um eine Kunstform, die seit über tausend Jahren existiert, und der Künstler, den ich traf, hatte das Handwerk von seinem Vater gelernt.

„Ich bin hier beim Spielen aufgewachsen“, sagte er und zeigte mir dann ein Video, in dem sein eigener vierjähriger Sohn an einem Khachkar ‚arbeitete‘.

Khachkars können mehrere Tonnen wiegen, und manchmal arbeiten mehrere Künstler gemeinsam an einem Werk. Das ist das ultimative Souvenir.

Armenische Restaurants

Egal, wie viel ich auch aß – 72 Stunden reichten nicht aus, um mein Verlangen nach armenischem Essen vollständig zu stillen. Die nationale Küche ist beeindruckend vielfältig, und die Gerichte aus Westarmenien und Ostarmenien können sehr unterschiedlich sein, vom knusprigen, pizzaähnlichen Fladenbrot „Lahmacun“ bis hin zum herzhaften „Khorovats “-Grillfleisch.

Die Einheimischen, mit denen ich sprach, empfahlen mir das „Pandok (Tavern) Yerevan“. Ich ging dorthin, fest entschlossen, mich mit Khorovats vollzustopfen und es mit anderem Barbecue in der Region zu vergleichen, doch mein Kellner hatte andere Pläne.

„Morgen probierst du Barbecue“, sagte er und empfahl mir stattdessen ein Kürbisgericht.

Ich hatte kein „morgen“ mehr in Eriwan und wollte die Vorstellung von meinem Fleischfestmahl nur ungern aufgeben, aber ich habe gelernt, auf Reisen immer meinem Kellner zu vertrauen. Ich genoss meine Vorspeise aus Dolma – zarte, mit Fleisch gefüllte Weinblätter – und trank einen der besten Hausweine, die ich je getrunken habe.

Als mein Kellner einen ganzen Kürbis servierte, schlugen mein Herz (und mein Magen) höher. Ghapama ist normalerweise ein süßes Gericht, eine Mischung aus Reis, Obst und Honig. Diese Version vonGhapamawar eine herzhafte Variante mit Fleisch und Bohnen. Ghapama ist genau die Art von Gericht, für die ich ein Flugticket buchen würde.

Ich habe in Eriwan noch weitere köstliche Mahlzeiten genossen, darunter Hausmannskost im „Anteb“ und perfekten armenischen Kaffee im „Gemini Café“.

Schaut euch unsere Hostels in Eriwan an.

Über die Autorin

Amy Butler ist eine Autorin aus New York City, die derzeit ohne festen Wohnsitz umherreist. Zu ihren Hauptbeschäftigungen gehören es, sich mit Barkeepern anzufreunden und verschiedene Kulturen durch Brot kennenzulernen. Lies ihren Blog„The Wayfarer’s Book“ oderfolge ihrauf Instagram.