Las dunas rojas de Sossusvlei, los elefantes del desierto en Damaraland y los abrevaderos iluminados de Etosha, unidos por miles de kilómetros de carreteras de grava desiertas. Namibia es un país para recorrer en coche: los autobuses conectan las ciudades, pero no los parques, por lo que la mayoría de los mochileros comparten un coche de alquiler o se apuntan a una ruta de acampada desde Windhoek. Dedícale entre dos y tres semanas, y calcula el presupuesto para el coche antes que nada.
Namibia tiene más del doble de superficie que Alemania y cuenta con unos tres millones de habitantes, lo que la convierte en uno de los países menos poblados del planeta. Esa soledad es precisamente lo que la hace especial. Conducirás durante una hora sin cruzarte con ningún otro coche, acamparás bajo uno de los cielos más oscuros del mundo y disfrutarás de miradores en las dunas o los cañones casi en exclusiva. La contrapartida es la distancia: de Windhoek a Sossusvlei hay unas cinco horas, y Etosha se encuentra entre 400 y 450 km al norte de la capital.
La mayoría de los primeros viajes son un recorrido circular desde Windhoek. Dirígete al suroeste hacia la entrada de Sesriem para visitar Sossusvlei y Deadvlei (dos noches); después, cruza el desierto hasta Swakopmund, en la costa, para practicar sandboard, montar en quads, hacer kayak entre focas y delfines en Walvis Bay y disfrutar de unas cuantas noches de buen café y clima fresco. Desde allí, conduce hacia el norte pasando por Spitzkoppe y Damaraland hasta los grabados rupestres de Twyfelfontein; después, pasa dos o tres días en Etosha antes de regresar a la capital. Son diez días a toda prisa y dos semanas a un ritmo tranquilo.
Si dispones de más tiempo, en el sur se encuentran el Cañón del Río Fish, Lüderitz y el pueblo fantasma de Kolmanskop, cubierto de arena. La región del Zambeze, en el extremo noreste, es un país completamente diferente: verde, húmedo, lleno de ríos y a un paso de las Cataratas Victoria y del Chobe, en Botsuana. La Costa de los Esqueletos y Kaokoland, en el noroeste, son zonas remotas y requieren un 4x4 en condiciones, combustible de reserva y un plan.
Sé realista en cuanto a la logística. No hay trenes de pasajeros en funcionamiento, los autobuses de Intercape conectan las ciudades pero no los parques, y está prohibido hacer autostop dentro de los parques nacionales. Por eso Namibia sale más cara que Sudáfrica para un mochilero: el coche, el combustible y las entradas a los parques suponen la mayor parte del presupuesto. Acampar es la forma en que la gente reduce los gastos, y compartir un 4x4 con tienda de techo entre dos y cuatro personas es la forma clásica de hacerlo.
Si estás cerca de la frontera norte, Angola es ahora una parada fácil de añadir. Los titulares de pasaportes del Reino Unido, la UE, EE. UU. y Australia pueden visitar el país sin visado durante un máximo de 30 días por viaje, y el paso fronterizo de Oshikango a Santa Clara está abierto las 24 horas. Allí se habla portugués, se paga en efectivo y casi no hay hostales, por lo que es ideal para quienes se sienten cómodos viajando de forma más rústica. Lubango y el paso de la Serra da Leba suelen ser los primeros destinos.
Dos semanas bastan para completar el circuito clásico. Tres semanas te permiten añadir el sur o la región del Zambeze sin tener que pasar todos los días al volante.
Windhoek y Swakopmund son los únicos lugares que parecen ciudades. El resto son parques, campamentos en el desierto o pequeños pueblos por los que se pasa para repostar. La mayoría de los viajeros recorren Sossusvlei, Swakopmund, Damaraland y Etosha en un mismo circuito.
La pequeña y ordenada capital, punto de partida de casi todos los viajes: recoge tu coche de alquiler, haz acopio de provisiones y prueba el kapana en Katutura antes de ponerte en marcha.
Una ciudad preciosa. Una comunidad acogedora. La mejor experiencia de mi vida. Gente increíble.
A traveller, on Hostelworld
El centro de actividades de aventura de Namibia a orillas del Atlántico, con sandboard, quads, paracaidismo y excursiones a Sandwich Harbour, además de panaderías alemanas y la fresca niebla marina.
Casi todos los viajes aquí son por carretera, así que la verdadera pregunta es: ¿para qué te detienes? Las dunas y el desierto, los abrevaderos de Etosha, la adrenalina en la costa o las largas rutas de senderismo en el sur requieren cada uno una ruta diferente y un tipo de vehículo distinto.
El viaje clásico por Namibia: un coche de alquiler, una tienda de campaña para el techo y un recorrido circular de dos semanas desde Windhoek por el desierto, la costa y Etosha.
Dunas rojas, cuencas secas y pueblos fantasma en uno de los desiertos más antiguos del planeta.
Los abrevaderos de Etosha se encuentran entre los lugares de África donde es más fácil avistar animales de caza mayor sin guía.
Las dunas y el litoral de Swakopmund la convierten en la capital de la adrenalina de Namibia.
Excursiones de varios días por cañones y pequeñas escaladas en granito y en el desierto.
Arte rupestre con miles de años de antigüedad, ciudades coloniales alemanas y la historia de la independencia en 1990.
Sossusvlei es la imagen que todos vienen a ver: dunas anaranjadas de más de 300 metros de altura que rodean las llanuras de arcilla blanca salpicadas de árboles de espina de camello muertos en Deadvlei. La puerta principal de Sesriem abre a las 06:00 de septiembre a abril y a las 06:45 de mayo a agosto, y cierra a las 18:00. Solo las personas que se alojen dentro del recinto del parque, en el camping de Sesriem o en el Sossus Dune Lodge, pueden utilizar la puerta interior una hora antes, lo cual es la única forma de llegar a la Duna 45 (a 45 km de la puerta) antes del amanecer. Los últimos 5 km hasta Deadvlei son de arena profunda, aptos solo para 4x4; aparca en el aparcamiento para 2x4 y coge el servicio de transporte (unos 250 N$ ida y vuelta en 2026) o ve a pie.
Etosha es uno de los parques de caza mayor de África más fáciles de recorrer por tu cuenta. Las carreteras son llanas y están niveladas, y el truco consiste en esperar junto a los abrevaderos en lugar de perseguir a los animales. En los meses secos (de junio a octubre), elefantes, leones, rinocerontes y enormes manadas de cebras y gacelas springbok acuden a beber. Los campamentos de Okaukuejo y Halali cuentan con abrevaderos iluminados, por lo que el mejor momento para observarlos suele ser después de cenar. Las puertas se abren al amanecer y se cierran al atardecer, y hay que estar dentro del campamento antes de que se cierren.
Swakopmund es la base de aventura de Namibia: sandboard y quads en las dunas, paracaidismo, la excursión «Living Desert» para observar gecos y camaleones en la arena, y excursiones en 4x4 a Sandwich Harbour, donde las dunas se adentran directamente en el Atlántico. Walvis Bay, a 30 minutos al sur, ofrece excursiones en kayak con focas del Cabo y paseos en barco con delfines.
Damaraland cuenta con los grabados rupestres de Twyfelfontein, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, elefantes adaptados al desierto a lo largo de los cauces secos de los ríos y las cúpulas de granito de Spitzkoppe, donde el camping comunitario es uno de los mejores lugares para dormir del país. En el sur, el Cañón del Río Fish tiene unos 550 metros de profundidad y la ruta de senderismo de 88 km hasta Ai-Ais dura unos cinco días. Los permisos solo se expiden del 1 de mayo al 15 de septiembre, se necesita un certificado médico de aptitud física y los grupos deben estar formados por al menos tres personas.
La gastronomía namibia se basa principalmente en la carne y no se avergüenza de ello. La comida callejera que no te puedes perder es el «kapana»: tiras de ternera asadas a la brasa y cortadas al momento, que se mojan en sal con chile y se comen de pie acompañadas de «fat cakes» (masa frita) y una bebida fría. El mercado Single Quarters de Windhoek, en Katutura, es el lugar más conocido para probarla, a ser posible en compañía de un lugareño o durante un paseo guiado por el barrio.
La carne de caza figura en la mayoría de los menús de los restaurantes. Los filetes de órix, kudú y gacela son magros, baratos para los estándares europeos y, a menudo, mejores que la ternera. Un braai (barbacoa) es la cena habitual en cualquier excursión de acampada, y todos los campings de la NWR cuentan con una parrilla. El biltong y el droëwors (salchicha seca) de las carnicerías y las gasolineras son el tentempié por excelencia de los viajes por carretera, y el potjiekos, un guiso cocinado a fuego lento en una olla de hierro de tres patas sobre brasas, se sirve en los campings y los alojamientos turísticos.
Los años de la colonización alemana dejaron algo más que nombres de calles. En Swakopmund y Windhoek hay panaderías que venden Brötchen, strudel de manzana y tarta de la Selva Negra, y la cerveza nacional, la Windhoek Lager, se elabora según la antigua ley de pureza alemana. En el norte, el alimento básico es el oshifima, una papilla espesa elaborada con mahangu (mijo perlado), que se come con guisos y gusanos de mopane secos, si te atreves.
La costa es el lugar ideal para disfrutar del marisco. En Walvis Bay y Lüderitz se crían ostras en la fría corriente de Benguela, y son tan baratas que incluso los mochileros piden una docena. El fish and chips y el kingklip figuran en la mayoría de los menús de Swakopmund.
La mejor forma de ahorrar dinero es cocinar por tu cuenta. Haz acopio de provisiones en los grandes supermercados de Windhoek, Swakopmund, Outjo o Tsumeb antes de adentrarte en un parque, ya que las tiendas de los campings son pequeñas y tienen precios inflados. Abastécete también de agua: en el desierto necesitarás cinco litros por persona al día. Deja una propina de alrededor del 10 % en los restaurantes.
Namibia no es un destino de fiesta, ni pretende serlo. La mayoría de las noches las pasarás alrededor de una hoguera con quienquiera que esté en la parcela de al lado, intercambiando información sobre el estado de las carreteras y en qué abrevadero se han visto leones. Eso no es ningún inconveniente. La Reserva Natural de NamibRand, al sur de Sossusvlei, fue la primera Reserva Internacional de Cielo Oscuro de África, y la Vía Láctea brilla tanto que proyecta sombras prácticamente en cualquier lugar donde acampes.
Windhoek es la única ciudad con una auténtica vida nocturna. Es una ciudad pequeña y dispersa, por lo que salir por la noche significa ir a unos cuantos bares y terrazas en lugar de a una zona de discotecas, y los albergues para mochileros de Windhoek tienen sus propios bares y mesas de billar, donde acaban la mayoría de los viajeros. La ciudad se toma muy en serio su herencia cervecera alemana, y a finales de octubre se celebra un Oktoberfest con bandas de música y jarras de cerveza. No camines entre locales cuando oscurezca: el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido advierte de que hay atracadores que se ceban en los turistas en Windhoek, así que reserva un taxi de confianza a través de tu albergue.
Swakopmund es más tranquila, pero cuenta con un puñado de bares y restaurantes que se llenan de guías turísticos, viajeros por tierra y aficionados a los deportes de aventura, sobre todo los fines de semana. Tomar una copa al atardecer en el embarcadero o frente al mar es el ritual social de la ciudad.
En los parques, el abrevadero es el centro de la vida nocturna. En Okaukuejo puedes sentarte en los bancos junto al abrevadero iluminado hasta bien entrada la noche, observando cómo los rinocerontes negros bajan a beber en silencio. Halali tiene uno más pequeño y con menos gente.
Conducir bajo los efectos del alcohol es un grave problema en Namibia y las carreteras no perdonan, así que nunca conduzcas después de beber y evita las carreteras los viernes y sábados por la noche, así como a finales de mes, cuando los locales vuelven a casa desde los bares.
La mayoría de los viajeros alquilan un coche, y merece la pena hacerlo bien. Una Toyota Hilux de doble cabina y tracción 4x4, con tiendas de techo y equipo de acampada, cuesta entre unos 2.200 y 2.500 N$ al día en 2026 (entre 120 y 137 €), siendo más barato para alquileres largos y en temporada baja. El seguro estándar suele tener una franquicia de 30.000 N$; la cobertura sin franquicia supone unos 450 N$ al día y la cobertura de neumáticos y parabrisas, unos 150 N$. Si se divide entre tres o cuatro personas, resulta asequible. Un vehículo de tracción a las dos ruedas (2WD) es suficiente para Etosha, la carretera asfaltada que lleva a Sossusvlei y las principales carreteras de grava en la estación seca, pero se necesita un 4x4 con gran distancia al suelo para la Costa de los Esqueletos, Kaokoland y los parques del Zambeze. La edad mínima para alquilar un 4x4 suele ser de 25 años.
La conducción sobre grava es la causa de la mayoría de los accidentes. El límite de velocidad es de 80 km/h sobre grava (120 sobre asfalto, 60 en las localidades), y en superficies sueltas incluso esa velocidad puede ser excesiva. Los vuelcos suelen producirse cuando el conductor corrige en exceso en la grava, así que reduce la velocidad en las curvas y ante las nubes de polvo que se aproximan. Lleva dos neumáticos de repuesto, mucha agua y no conduzcas de noche debido a la fauna silvestre y al ganado. Reposta siempre que pases por una gasolinera: muchas solo aceptan efectivo. En octubre de 2026, la gasolina costaba 26,58 N$ y el gasóleo 27,86 N$ el litro en Walvis Bay, un poco más hacia el interior.
El transporte público cubre las localidades, no los parques. Intercape opera desde Windhoek a Swakopmund y Walvis Bay, hacia el norte hasta Ondangwa y Oshikango (unas 12 horas durante la noche), a Rundu y Katima Mulilo (unas 16 horas), hasta Livingstone en Zambia dos veces por semana, y hacia el sur hasta Ciudad del Cabo (unas 23 horas). Los autobuses «Town Hoppers» y los servicios de enlace «Welwitschia» conectan Windhoek y Swakopmund en unas cuatro horas.
Los taxis compartidos y los «combis» (minibuses) salen cuando se llenan y son baratos, pero van abarrotados y son más propensos a sufrir accidentes. Los trenes de pasajeros llevan suspendidos desde 2021. Está prohibido hacer autostop en los parques. Por lo tanto, para visitar Sossusvlei, Etosha o Damaraland sin coche, reserva una excursión con acampada desde Windhoek o Swakopmund.
Para Angola, Intercape llega hasta Oshikango, y desde Santa Clara hay autobuses a Lubango (unas 8 a 9 horas, aproximadamente entre 7.000 y 7.500 kwanzas). Ruacana, más al oeste, está abierta de 08:00 a 18:00. Consulta por escrito a tu empresa de alquiler antes de cruzar la frontera con un coche namibio.
Namibia utiliza el dólar namibio (N$), vinculado a razón de uno a uno con el rand sudafricano. Los billetes y monedas en rand se aceptan en toda Namibia, pero los dólares namibios no se aceptan en Sudáfrica, así que gástalos antes de marcharte. En octubre de 2026, 1 € equivalía a unos 18,3 N$.
En el día a día, Namibia es más barata que Europa Occidental. Los alimentos del supermercado, la cerveza y la carne de caza tienen una buena relación calidad-precio, y una cama en un dormitorio compartido en Windhoek o Swakopmund cuesta mucho menos que en Ciudad del Cabo. Lo que encarece el viaje son el coche y las entradas a los parques, que juntos pueden suponer fácilmente dos tercios del gasto total.
Las tarifas de los parques subieron considerablemente el 1 de abril de 2026. Los adultos extranjeros pagan ahora 280 N$ (unos 15 €) al día para entrar en Etosha, Namib-Naukluft (incluido Sossusvlei), la Costa de los Esqueletos, el Cañón del Río Fish, Waterberg y Cape Cross, más 60 N$ por coche. Los parques más pequeños, como Bwabwata, Mudumu y Daan Viljoen, son más económicos. Las tarifas se pagan en la entrada y tienen una validez de 24 horas.
Las zonas de acampada dentro de los parques están gestionadas por Namibia Wildlife Resorts (NWR) y no son tan baratas como podrías pensar: unos 460 N$ por persona y noche en Okaukuejo, en Etosha (560 N$ de julio a octubre), y unos N$670 en Sesriem, cerca de Sossusvlei. Reserva con meses de antelación para la estación seca. Los campings comunitarios y privados situados a las afueras de los parques suelen ser más baratos y disponen de más espacio.
Las tarjetas se aceptan en las ciudades, los supermercados y los alojamientos turísticos, pero lleva dinero en efectivo para la gasolina, los campings remotos y las propinas. Los empleados de las gasolineras te llenan el depósito y limpian el parabrisas; dales una propina de entre 5 y 10 N$. A los guías turísticos en una excursión de acampada se les suele dar una propina al final, y en los restaurantes lo normal es dejar alrededor del 10 %. Ten cuidado con el skimming en algunos hoteles y alojamientos y no pierdas de vista tu tarjeta.
Namibia es uno de los países más seguros de la región, y la mayoría de los viajes transcurren sin incidentes. El verdadero peligro son las carreteras. Los accidentes de un solo vehículo en carreteras de grava son habituales, y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido señala que muchas pólizas de seguro no cubren los accidentes en los que no se vea implicado otro vehículo o un animal. Mantén una velocidad máxima de 80 km/h en carreteras de grava, reduce considerablemente la velocidad durante la temporada de lluvias (de enero a abril), nunca conduzcas de noche y haz una parada cada dos horas aproximadamente. Los largos días en carreteras con baches son agotadores.
La delincuencia es principalmente oportunista y se concentra en Windhoek. El FCDO advierte de que los atracadores se ceban con los turistas allí, a veces de forma violenta y a cualquier hora del día, y que las bandas intentan entrar en los coches en cruces concurridos. Los ladrones también tienen como objetivo los vehículos en las estaciones de servicio, así que no dejes tu coche desatendido mientras pagas. Mantén las puertas cerradas con llave, las bolsas fuera de la vista y no pares taxis en la calle. Pide en tu albergue que te reserven uno. No entres en los townships por la noche sin alguien que conozca la zona.
El desierto en sí mismo exige respeto. Lleva mucha más agua de la que crees que vas a necesitar, ponte un sombrero y no subas a las dunas bajo el calor del mediodía. Informa a alguien de tu ruta si te diriges a un lugar remoto y, en la Costa de los Esqueletos o en Kaokoland, viaja con un segundo vehículo si puedes. La cobertura telefónica desaparece rápidamente en cuanto te alejas de las carreteras principales.
La fauna salvaje rara vez supone un problema si sigues las normas: quédate en el coche en Etosha, salvo en las zonas valladas; mantén la distancia con los elefantes en Damaraland; y no dejes comida en las tiendas de campaña. El noreste, especialmente la región del Zambeze y los ríos Kavango y Kunene, presenta riesgo de malaria, sobre todo en la temporada de lluvias, así que consulta en una clínica de medicina del viajero antes de partir.
Si cruzas a Angola, las normas cambian. El FCDO advierte de la presencia de minas terrestres y munición sin detonar en algunas carreteras y arcenes, así que cíñete a las rutas establecidas. Prepárate para encontrarte con frecuentes controles policiales y lleva contigo el pasaporte. Evita fotografiar edificios gubernamentales y no viajes de noche. Se desaconsejan todos los viajes que no sean imprescindibles a la provincia de Cabinda, fuera de la ciudad de Cabinda, y se recomienda visitar las provincias de Lunda Norte y Lunda Sul, donde se extraen diamantes, solo si es absolutamente necesario.
Anota estos números: 10111 para la policía y la Unidad de Protección al Turista de la NAMPOL, en el +264 61 209 3456.
Desde el 1 de abril de 2025, Namibia exige un visado a los ciudadanos de 33 nacionalidades que antes podían entrar sin él. Entre ellas se encuentran el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, los Países Bajos, Bélgica, Austria, Luxemburgo, los países nórdicos y Suiza. Muchos otros pasaportes, incluidos varios de la UE, ya figuraban anteriormente en la lista de visados. Algunos, como los de Sudáfrica, Botsuana, Brasil y Angola, siguen exentos de visado. Consulta la lista del Ministerio del Interior para ver si tu pasaporte está incluido.
Puede adquirir el visado en línea como visado electrónico en el portal eservices.mhaiss.gov.na, o a su llegada al Aeropuerto Internacional Hosea Kutako, en el aeropuerto de Walvis Bay y en los principales pasos fronterizos terrestres, incluidos Noordoewer y Ariamsvlei desde Sudáfrica, Trans-Kalahari y Mohembo desde Botsuana, Ngoma, Katima Mulilo e Impalila en el noreste, y Oshikango y Ruacana desde Angola. El coste es de 1.600 N$ (unos 87 €) para los ciudadanos no africanos mayores de 12 años, 800 N$ para los niños de entre 6 y 11 años y gratuito para los menores de 6 años; el pago se realiza con tarjeta. En los primeros meses había largas colas en el mostrador de visados del aeropuerto, por lo que el visado electrónico es la opción menos estresante.
El FCDO indica que se concede el periodo que se solicite. Solicita la duración total de tu estancia y comprueba el sello antes de abandonar el mostrador, ya que quedarte más tiempo del permitido puede acarrear multas o detención. Tu pasaporte debe tener una validez de seis meses a partir de la fecha de llegada y al menos tres páginas en blanco. Los menores de 18 años necesitan un certificado de nacimiento completo en el que figuren ambos progenitores, además de una declaración jurada de consentimiento si uno de los progenitores no viaja.
Angola es una buena opción para una escapada desde el norte. En virtud de un decreto de 2023, los turistas de 98 países, entre ellos el Reino Unido, todos los Estados de la UE, EE. UU. y Australia, pueden entrar sin visado durante un máximo de 30 días por visita y 90 días al año. Lleva contigo un billete de vuelta o de continuación del viaje y un justificante de fondos suficientes. Si tienes previsto volver a Namibia, comprueba si tu visado namibio cubre la reentrada o calcula el coste de un segundo visado.
Namibia es un país seco y soleado durante la mayor parte del año. Las lluvias se concentran principalmente entre noviembre y abril en el centro y el norte, mientras que la costa se mantiene fresca y con niebla durante todo el año. De junio a octubre es la estación seca y la mejor época para visitar Etosha. También es cuando los campings se llenan, así que reserva con antelación para julio y agosto.
Las temperaturas máximas medias corresponden a Windhoek (weather2travel, a partir de datos del CRU, la Met Office y el KNMI), ya que la mayoría de los viajes comienzan allí. Swakopmund y la costa son mucho más frescas, con temperaturas que suelen rondar los 20 °C. En Sossusvlei y el sur hace más calor, y las noches en el desierto durante el invierno pueden bajar hasta cerca del punto de congelación. Las valoraciones de afluencia de público son una guía aproximada propia, basada en las vacaciones de verano en Europa, las vacaciones escolares en Sudáfrica y la estación seca.
Elige un tipo de viaje y el número de noches para obtener un presupuesto aproximado. A esto hay que añadir las tasas de los parques, los vuelos y las excursiones, como la de Sandwich Harbour.
Nuestras estimaciones en euros por persona y día, a un tipo de cambio aproximado de 18,3 N$ por 1 € (octubre de 2026). La opción «económica» incluye alojamiento en dormitorios compartidos y campings, comida por cuenta propia y autobuses de Intercape o un coche de alquiler compartido entre cuatro personas. La opción «media» incluye un 4x4 con el equipo de acampada repartido entre dos o tres personas, más el combustible. La opción «confort» añade alojamientos en lodges y pensiones. Etosha y Sossusvlei tienen un coste adicional de 280 N$ por persona y 60 N$ por coche al día.
El calendario de Namibia es breve pero singular, y combina tradiciones alemanas, la cultura herero y owambo, y algunos deportes de resistencia muy exigentes. Windhoek se llena de gente en torno al Día de la Independencia y al Oktoberfest.
Namibia celebra su independencia de Sudáfrica en 1990 con desfiles y discursos.
Un carnaval al estilo alemán con disfraces, música y un desfile por las calles.
Las comunidades herero se reúnen ataviadas con sus trajes tradicionales para rendir homenaje a sus antepasados y jefes.
La gran feria agrícola y comercial de la capital, con ganado, puestos de comida y conciertos.
Bandas de música, cerveza alemana y mesas largas, un guiño al pasado colonial de la ciudad.
Los practicantes de kitesurf y windsurf persiguen récords mundiales de velocidad en un canal excavado expresamente para ello.
Una carrera de bicicleta de montaña de 24 horas y unos 400 km a través del Namib.
Los albergues se concentran en Windhoek y Swakopmund, aunque hay algunos en Walvis Bay y Lüderitz. Muchos disponen de zonas de acampada y organizan sus propias excursiones a Sossusvlei y Etosha, por lo que son un buen lugar para encontrar gente con quien compartir coche o una excursión. Fuera de las ciudades, lo normal es acampar.
Las normas sobre visados, las tarifas de los parques y los precios del combustible pueden variar. Consulta las fuentes oficiales antes de viajar.
Compara albergues en Namibia: precios en tiempo real, opiniones reales y cancelación gratuita en la mayoría de las reservas. Después, conoce a la gente que ya está allí a través de la aplicación.
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