¿Debería incluir los Killing Fields en su itinerario por Camboya?

Cuando se contempla la espectacular salida del sol sobre los templos en decadencia de Angkor Wat o se toman cócteles en una playa de ensueño de Koh Rong, es difícil imaginar Camboya de otra forma que no sea pacífica.

Sin embargo, tras la tranquila fachada del país se esconde una historia espeluznante, que aún perdura en la memoria viva. El régimen de los Jemeres Rojos, dirigido por una guerrilla comunista extremista, duró cuatro años en la década de 1970 y causó la muerte de más de un millón de personas en lugares conocidos como los «campos de exterminio». Hoy son conmovedores monumentos conmemorativos que se anima a visitar a los turistas. ¿Los incluiría en su itinerario?

Por qué DEBERÍA visitar los Killing Fields – Jemima

Antes de visitar Camboya, no sabía casi nada sobre el reino del terror de los Jemeres Rojos (después de todo, es un acontecimiento que a menudo queda eclipsado por la precedente guerra de Vietnam). También había oído hablar de los campos de exterminio sólo de pasada, pero nada más llegar supe que, al igual que los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial diseminados por Europa, eran una parte importante de la historia del país y algo que quería ver.

Su nombre refleja sin rodeos su antigua finalidad: eran lugares donde los jemeres rojos torturaban, hacían pasar hambre y acababan asesinando a quienes no se conformaban o no estaban de acuerdo con sus creencias. Hoy, estos campos sirven de monumento a quienes perdieron la vida durante ese breve, aunque horrible, periodo de la historia de Camboya.

Hay docenas de campos de exterminio repartidos por todo el país, pero el más visitado -y el más grande- se encuentra a un corto trayecto en tuk-tuk a las afueras de Phnom Penh. En 2005, se convirtió en el Centro Genocida de Choeung Ek y actualmente es el mayor monumento dedicado a los afectados por el régimen de los Jemeres Rojos. Se cree que más de 15.000 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes entre 1975 y 1979, muchas de ellas mujeres y niños.

Para los interesados en el turismo negro, la visita es una obviedad. Los Campos de exterminio de Choeung Ek suelen ir acompañados del Museo del Genocidio de Tuol Sleng (una antigua prisión política convertida en museo), en pleno centro de la ciudad. Al principio, dudaba si añadir alguno de los dos a mi itinerario. ¿Realmente quería pasar un día entero de mi viaje aprendiendo sobre la tortura y la muerte? Por el contrario, ver ambas cosas acabó añadiendo una capa de complejidad emocional a mi viaje y me hizo apreciar más profundamente al pueblo camboyano.

Esto es especialmente cierto en Choeung Ek. El campo, a 17 kilómetros de la ciudad, fue en su día un huerto salpicado de árboles longan; una planta tropical que produce una fruta parecida al lichi. A mediados de la década de 1970, el huerto, antaño portador de vida, se convirtió en la fosa común de miles de inocentes. Al pasear por los senderos que serpentean entre los últimos longans, es casi fácil olvidar que bajo las copas y las raíces nudosas yacen restos humanos.

El genocidio camboyano ocurrió hace menos de 50 años, por lo que aún está muy arraigado en la memoria de muchos lugareños. De hecho, el conductor del tuk-tuk que nos llevó allí a mi amigo y a mí recordaba el día en que Choeung Ek se inauguró como monumento conmemorativo. Nos contó que entonces, cuando él era sólo un niño, no había vallas de bambú decoradas con pulseras de colores brillantes (ofrendas de buena voluntad dejadas por los visitantes) rodeando el lugar. Se podía entrar directamente, lo que permitía a muchos lugareños visitar regularmente el lugar de descanso final de sus familiares.

Aunque a algunos les pueda parecer desagradable tener que pagar para ver un recuerdo tan sombrío del pasado de Camboya, el precio de la entrada es mínimo y se destina al mantenimiento del espacio, en particular del monumento situado en el centro, que es quizá la imagen más humilde de todo el recinto. La imponente estupa budista (reflejo de la religión más importante del país) muestra hileras de cráneos detrás de paneles de cristal. Los cerca de 5.000 cráneos fueron exhumados a principios de la década de 2000.

La visita a Choeung Ek no es apta para pusilánimes. Si prefieres vivirlo como un monumento conmemorativo en lugar de conocer demasiados detalles sobre su pasado, pasea sin la audioguía que lo acompaña (que a veces puede ser angustiosa). Todavía hay varias placas que ayudan a identificar ciertos elementos, además de un pequeño museo con mucha información sobre los Jemeres Rojos y su tiránico líder, Pol Pot.

¿En resumidas cuentas? En el itinerario hay que mezclar varias cosas, como visitas a los encantadores templos de Ta Prohm, veladas en chisporroteantes restaurantes de comida jemer o excursiones a las soleadas islas del sur, pero también es importante conocer el lado oscuro de Camboya.

Como europeo con parientes que vivieron y murieron durante las guerras mundiales, ver los campos de exterminio en persona me tocó la fibra sensible. En última instancia, no creo que debamos rehuir visitar lugares con un pasado penoso. Al fin y al cabo, educar al mundo sobre las cosas más oscuras de las que es capaz la humanidad evitará que la historia se repita.

Por qué deberías reconsiderar tu visita a The Killing Fields – Abbi

El turismo negro es un sector controvertido, y con razón. Aunque es importante conocer los aspectos más desagradables de la historia de un país -¡en todas partes hay cosas buenas y malas! – debemos plantearnos si animar a la gente a visitar lugares donde se han cometido atrocidades humanas les ayuda a comprender mejor el destino de su viaje o si, por el contrario, es una explotación del lugar y de sus gentes.

Lugares como los Killing Fields -aunque respetuosamente conservados- fomentan el turismo en zonas donde el trauma es todavía un recuerdo reciente para sus habitantes, y donde las víctimas y sus familias aún necesitan recuperarse. La creación de un nuevo emplazamiento turístico no sólo impide la regeneración física de una zona, sino que, tratándose de algo tan reciente como la guerra civil camboyana, obliga a los familiares aún vivos de las víctimas a recordar constantemente las atrocidades. En lugar de dejar el lugar como un lugar de reflexión, la preservación de The Killing Fields como sitio turístico anima a los visitantes de la zona a mantener vivos esos traumas.

En una época en la que hasta el viajero más intrépido vive parte de su vida en Internet, es importante reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en las personas que se dirigen a lugares de turismo negro. Plataformas como TikTok e Instagram permiten a los usuarios subir vídeos y fotos de lugares de turismo oscuro con facilidad y, al hacerlo, permiten que crezca el revuelo. Basta con buscar «Killing Fields Cambodia» en TikTok para encontrarse con un vídeo tras otro de calaveras, selfies e incluso recomendaciones gastronómicas Si tanta gente crea contenidos sobre estos lugares, ¿cómo podemos estar seguros de que lo hacen con integridad y no para conseguir likes, visitas y seguidores?

Todo el mundo ha experimentado una fascinación morbosa en su vida; no creo que nadie sea completamente inmune a quedar atrapado por una historia sobre algo tan espantoso que va más allá de la imaginación. Y, nos guste o no, eso es lo que atrae a la gente a lugares como los Killing Fields. Es innegable que estos lugares generan dinero y, ¿cómo se garantiza que el dinero siga entrando? Manteniendo las visitas. ¿Y cómo se mantiene el número de visitantes? Asegurándose de que la información que reciben es suficiente para que vuelvan o lo recomienden a otros viajeros. Existe la posibilidad de que los creadores de sitios de turismo negro den prioridad a las historias más espeluznantes para que la gente siga volviendo por curiosidad morbosa. Esto es moralmente dudoso y, aunque pueda resultar una atracción más atractiva, es una explotación no sólo de las personas que sufrieron allí, sino también de las que aún viven con sus recuerdos.

Tampoco está claro hasta qué punto se han escuchado las voces y las historias de las personas directamente afectadas por la violencia en la creación del monumento. ¿Cómo eligieron las historias que se iban a contar y hasta qué punto se sienten dueños de ellas cuando se exponen para que el mundo las vea? ¿Se presta así la debida atención a las atrocidades cometidas, o pierden las historias su impacto en la escena mundial? ¿Se convierte el horror de The Killing Fields en otro hashtag en las redes sociales, en otra excursión de un día en un itinerario por el Sudeste Asiático o en otra historia sangrienta que contar a los amigos y familiares en casa?

¿Qué opina usted al respecto? ¿Estás a favor o en contra de visitar lugares de turismo negro? ¿Nos hemos dejado alguna razón importante a favor o en contra? Háznoslo saber en los comentarios