Deverá incluir os Killing Fields no seu itinerário no Camboja?

Quando se está a ver o sol nascer espetacularmente sobre os belos templos decadentes de Angkor Wat ou a beber cocktails numa praia de sonho de Koh Rong, é difícil imaginar o Camboja como algo que não seja pacífico.

No entanto, por detrás da fachada calma do país esconde-se uma história horrível – uma história que ainda está bem viva na memória. O regime dos Khmer Vermelhos, liderado por um grupo de guerrilha comunista extremista, durou quatro anos durante a década de 1970 e resultou na morte de mais de um milhão de pessoas em locais conhecidos como os “Campos da Matança”. Atualmente, são memoriais comoventes que os turistas são encorajados a visitar. Colocá-los-ia no seu itinerário?

Porque é que DEVE visitar os Killing Fields – Jemima

Antes de visitar o Camboja, não sabia quase nada sobre o reinado de terror dos Khmers Vermelhos (afinal, trata-se de um acontecimento que é muitas vezes ofuscado pela Guerra do Vietname que o precedeu). Também só tinha ouvido falar dos Campos de Extermínio de passagem, mas logo que cheguei percebi que – tal como os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial espalhados pela Europa – eram uma parte importante da história do país e algo que eu queria ver.

O seu nome reflecte muito claramente o seu antigo objetivo: eram locais onde os Khmers Vermelhos torturavam, passavam fome e acabavam por assassinar aqueles que não se conformavam ou não concordavam com as suas crenças. Atualmente, estes campos servem de memorial para aqueles que perderam a vida durante esse breve, embora horrível, período da história do Camboja.

Existem dezenas de campos de extermínio espalhados por todo o país, mas o mais visitado – e o maior – fica a uma curta viagem de tuk-tuk nos arredores de Phnom Penh. Em 2005, tornou-se o Centro Genocida de Choeung Ek e é atualmente o maior monumento dedicado às pessoas afectadas pelo regime dos Khmers Vermelhos. Pensa-se que mais de 15.000 pessoas foram mortas e enterradas em valas comuns no local entre 1975 e 1979 – muitas delas mulheres e crianças.

Para os que se interessam pelo turismo negro, a visita é realmente uma experiência óbvia. Os campos de extermínio de Choeung Ek são frequentemente acompanhados pelo Museu do Genocídio de Tuol Sleng (uma antiga prisão política transformada em museu), situado no centro da cidade. No início, estava indeciso quanto a acrescentar um ou outro ao meu itinerário. Será que queriamesmo passar um dia inteiro da minha viagem a aprender sobre tortura e morte? Pelo contrário, ver ambos acabou por acrescentar uma camada de complexidade emocional à minha viagem e deu-me uma apreciação mais profunda do povo cambojano.

Isto é especialmente verdade no caso de Choeung Ek. O campo, a 17 quilómetros da cidade, foi outrora um pomar repleto de árvores longan, uma planta tropical que produz um fruto semelhante à lichia. Em meados da década de 1970, o pomar – outrora portador de vida – tornou-se a vala comum de milhares de pessoas inocentes. Ao passear por caminhos que serpenteiam por entre os últimos longans, é quase fácil esquecer que, por baixo das copas e das raízes retorcidas, se encontram restos humanos.

O genocídio cambojano ocorreu há menos de 50 anos, pelo que ainda está muito enraizado na memória de muitos habitantes locais. De facto, o condutor do tuk-tuk que nos levou a mim e ao meu amigo lembrava-se do dia em que Choeung Ek foi inaugurado como memorial. Contou-nos que, nessa altura, quando ele era apenas uma criança, não havia cercas de bambu decoradas com pulseiras de cores vivas (ofertas de boa vontade deixadas pelos visitantes) à volta do local. Podia-se entrar diretamente, facto que permitiu a muitos habitantes locais visitarem regularmente o local de descanso final dos seus familiares.

Embora ter de pagar para ver uma recordação tão triste do passado do Camboja possa parecer desagradável para alguns, o preço do bilhete é mínimo e destina-se à manutenção do espaço – em particular, do monumento no seu centro, que é talvez a visão mais humilde de todo o local. A imponente estupa budista (que reflecte a religião mais proeminente do condado) apresenta fileiras e mais fileiras de crânios expostos atrás de painéis de vidro. Os cerca de 5000 crânios foram exumados do local no início dos anos 2000.

A visita a Choeung Ek não é definitivamente para os fracos de coração. Se preferir ver o local como um memorial em vez de aprender muitos pormenores sobre o seu passado, passeie sem o áudio-guia que o acompanha (que, por vezes, pode ser assustador). Existem ainda várias placas que ajudam a identificar certas características, para além de um pequeno museu com muita informação sobre os Khmers Vermelhos e o seu tirânico líder, Pol Pot.

A conclusão? É ótimo ter uma mistura de coisas no seu itinerário, quer se trate de visitas guiadas aos encantadores templos de Ta Prohm, de serões passados em restaurantes de hotpots Khmer ou de viagens às ilhas do sul, beijadas pelo sol, mas também é importante reconhecer o lado negro do Camboja.

Como europeu com familiares que viveram e morreram durante as Guerras Mundiais, ver pessoalmente os Campos de Extermínio foi certamente uma experiência marcante. Em última análise, penso que nunca devemos deixar de visitar locais com um passado angustiante. Afinal de contas, educar o mundo sobre as coisas mais negras de que a humanidade é capaz evitará que a história se repita.

Porque é que deves RECONSIDERAR a visita aos Killing Fields – Abbi

O turismo negro é uma área controversa das viagens, e por boas razões. Embora seja importante conhecer os aspectos mais desagradáveis da história de um país – afinal, há elementos bons e maus em todo o lado! – temos de pensar se incentivar as pessoas a visitar locais de atrocidade humana é ajudá-las a compreender melhor os seus destinos de viagem ou explorar o local e as suas gentes.

Sítios como os Killing Fields – embora respeitosamente preservados – incentivam o turismo em áreas onde o trauma ainda é uma memória recente para as pessoas que lá vivem e onde as vítimas e as suas famílias ainda precisam de se curar. A criação de um novo sítio turístico não só impede a regeneração física de uma área, como também, no caso de algo tão recente como a guerra civil cambojana, obriga os familiares das vítimas, ainda vivos, a serem constantemente recordados das atrocidades. Em vez de deixar o local como um lugar de reflexão, a preservação dos Killing Fields como sítio turístico encoraja os visitantes da zona a manterem vivos esses traumas.

Numa era em que até o viajante mais intrépido vive parte da sua vida em linha, é importante refletir sobre o impacto das redes sociais nas pessoas que se dirigem a locais de turismo negro. Plataformas como o TikTok e o Instagram permitem que os utilizadores carreguem facilmente vídeos e fotografias de locais de turismo clandestino e, ao fazê-lo, permitem que o hype cresça. Basta pesquisar “Killing Fields Cambodia” no TikTok e somos confrontados com vídeos de caveiras, selfies e até recomendações de comida! Se tantas pessoas estão a criar conteúdos sobre estes locais, como podemos ter a certeza de que o estão a fazer com integridade e não por gostos, visualizações e seguidores?

Toda a gente já experimentou um fascínio mórbido nas suas vidas – penso que ninguém é completamente imune a ser arrebatado por uma história sobre algo tão terrível que está para além da imaginação. E, quer queiramos quer não, é isso que atrai as pessoas a sítios como os Killing Fields. Estes locais fazem, inegavelmente, dinheiro e, como é que se garante que o dinheiro continua a entrar? Mantendo as pessoas a visitá-los. E como é que se mantém esse número de visitantes? Certificando-se de que a informação que recebem é suficiente para os fazer voltar ou para os recomendar a outros viajantes. É possível que os criadores de sítios de turismo negro dêem prioridade às histórias mais horríveis para manter as pessoas a regressar por curiosidade mórbida. Isto é moralmente duvidoso e, embora possa ser uma atração mais atraente, é uma exploração não só das pessoas que lá sofreram, mas também das que ainda vivem com as memórias.

Também não é claro até que ponto as pessoas que foram diretamente afectadas pela violência tiveram as suas vozes e histórias ouvidas na criação do local do memorial. Como é que escolheram as histórias a serem contadas e qual o grau de propriedade que essas pessoas têm sobre as suas histórias quando estas são expostas para o mundo ver? Será que isso atrai a atenção correcta para as atrocidades cometidas, ou será que as histórias perdem o seu impacto na cena mundial? Será que o horror de The Killing Fields se torna apenas mais um hashtag nas redes sociais, mais uma viagem de um dia num itinerário do Sudeste Asiático ou mais uma história sangrenta para contar aos amigos e à família no seu país?

O que é que acha? É a favor ou contra a visita a sítios de turismo negro? Escapou-nos alguma razão importante a favor ou contra? Deixe-nos saber nos comentários abaixo!