Pláže, Belikin a spousta baťůžkářů: dokonalý průvodce po Belize s batohem na zádech

Hostelworld Blog | Posted on 15 listopadu, 2019 |

Kdyby bylo Belize ještě klidnější, už by spalo. Tato miniaturní země, která se rozkládá na pobřeží mezi Mexikem a Guatemalou, je jako karibský ostrov přišroubovaný ke Střední Americe, ale jediná anglicky mluvící země v regionu má svou vlastní pohodovou atmosféru. Baťůžkáři se už léta sjíždějí do Caye Caulker s bělostnou vodou, bílým pískem a pohodovou atmosférou, ale teprve teď se začínají probouzet k tomu, co nabízí zbytek země – nedotčené pralesy, strašidelné mayské ruiny, bohaté jídlo a pití, prvotřídní korálové útesy a exotická divoká zvířata na souši i pod vlnami. Od zátok a jeskyní po humry a džus Lazy Lizard – tohle je vše, co potřebujete vědět o cestování s batohem po Belize.

Nejlepší doba pro návštěvu Belize

Počasí v Belize je deštivé. Opravdu, opravdu deštivé. Tak deštivé, že šest metrů srážek, které každoročně spadnou na Belize City, je více než roční úhrn srážek v Londýně, Paříži a Berlíně dohromady. Není tedy divu, že krátké tříměsíční období sucha mezi únorem a dubnem – v kombinaci s vánočními a novoročními davy, které se sem valí v prosinci a lednu – tvoří hlavní sezónu v Belize, zatímco nejvlhčí měsíce (září a říjen) jsou pro cestovatele nejklidnější.

Druhá stránka tropického počasí v Belize? Horko. Teploty se celoročně pohybují mezi 20 a 30 stupni po celé zemi. Nejtepleji je v promočeném červnu a nejchladněji v relativně suchém lednu, přičemž rtuť teploměru málokde v jakémkoli ročním období klesne pod 20 stupňů. Belize je tak malé, že si při cestování téměř nevšimnete rozdílu v podnebí – horké a vlhké počasí je předpovědí počasí kdekoli a kdykoli.

Dokonce i v období dešťů uvidíte hromady modré oblohy, která se prodírá skrz mraky. Nejšedivějším měsícem v Belize je září, kdy můžete stále očekávat tolik slunečních hodin – celkem asi 180 – jako v Edinburghu uprostřed léta. Proto je země tak svěží a zelená – zejména ve vnitrozemí, kde je o něco vyšší pravděpodobnost deště po celý rok.

Hlavní sezóna (prosinec až duben)

Když se v prosinci objeví vánoční výzdoba, zvýší se i ceny hostelových pokojů. Hlavní sezóna v Belize se táhne od začátku prosince do konce dubna, kdy prší a valí se davy lidí. Od poloviny prosince do poloviny ledna může cena lůžka v hostelu vyskočit až o 50 % – stejně jako na většině jiných míst je i v Belize o Vánocích a na Nový rok nejrušněji – a o Velikonocích se opět zvýší. V těchto obdobích budete potřebovat rezervaci (a zdravé bankovní konto), ale zbytek suché sezóny je pravděpodobně nejlepší dobou pro návštěvu Belize.

Suché počasí v lednu znamená začátek hlavní sezóny pozorování ptáků a díky klidnějším podmínkám je také snazší pozorovat mořský život – sklovité vody v období sucha poskytují nejlepší příležitosti pro šnorchlování a potápění. V tomto ročním období se také u pobřeží jižního Belize, zejména v okolí mořské rezervace Gladden Spit nedaleko Placencie, za úplňku v březnu, dubnu, květnu a červnu krmí žraloci velrybí.

Únor znamená Fiestu de Carnaval v San Pedru a oslavy Semana Santa zachycují Belize o Velikonocích. Jednou z mála nevýhod návštěvy Belize na konci sezóny je, že na jídelním lístku nebude mnoho humrů – 15. února začíná období tření korýšů a rybářské sítě se odkládají až do června, takže pokud jste si šetřili chuť na levné humry čerstvé v oceánu, budete hladovět.

Mimo sezónu (červen až říjen)

Pokud se nebojíte zmoknout, mohou cestovatelé s omezeným rozpočtem ušetřit kýble peněz, zatímco prší. Přeháňky začínají v červnu a červenci, než se dostaví vytrvalé deště v srpnu, září a říjnu, kdy hrozí hurikán. Šetrní turisté mohou vyčenichat výhodné zájezdy a ubytování, ale mnoho míst je uzavřeno, zejména kolem září, protože déšť si pohrává se silnicemi v odlehlých venkovských oblastech.

Humří sezóna začíná řadou gastronomických festivalů na pobřeží, zejména v Caye Caulker, Placencii a San Pedru, a také Hopkinsovou slavností manga. Fiesta pokračuje koncem července festivalem Costa Maya v San Pedru, který přivádí Střední Ameriku na Ambergris Caye, aby oslavila společné dědictví regionu.

Zářijové oslavy duní od Dne bitvy o Caye svatého Jiří 10. září až do Dne nezávislosti 21. září, kdy každé město v Belize pořádá vlastní vlastenecké průvody, procesí a večírky. To je v podstatě jediný důvod k návštěvě v době vrcholící sezóny hurikánů, kdy je mnoho hostelů zavřeno, nezpevněné cesty jsou blátivé, jeskynní tubing je příliš nebezpečný a rozbouřené vody ničí potápění.

backpacking belize, white sand beach with a boat

📷 @michielton

Ramenní sezóna (květen a listopad)

Květen a listopad jsou pravděpodobně dva nejlepší měsíce pro návštěvu Belize. Jak by řekla Zlatovláska, kdyby projížděla Střední Amerikou s batohem na zádech, není příliš deštivo, není příliš plno a je to tak akorát. Hlavní sezóna končí po Velikonocích, ale déšť přichází skutečně až v červnu, takže v květnu zbývá úhledné malé okno. V listopadu pak bouřky poleví, ale turisté se doopravdy vrátí až v Severní Americe, kde začne mrznout kolem Dne díkůvzdání, takže i listopad je skvělá doba k návštěvě.

Potřebujete sladidlo? V Punta Gorda se v květnu koná čokoládový festival na oslavu všech Mayů, zatímco 19. listopadu se pláže na jižním pobřeží zaplní rumem a bubny na oslavu Dne osídlení Garifunů. Dalším významným datem v kalendáři je Los Finados – belizská odpověď na mexický svátek Día de Muertos s podobně pestrým uctěním památky zemřelých – v prvních dvou listopadových dnech.

Víza do Belize

Pokud čtete tohoto průvodce a ptáte se sami sebe: „Potřebuji do Belize vízum?“, odpověď je pravděpodobně ne. Držitelé cestovních pasů ze všech zemí Evropské unie, Spojených států, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky, Izraele, Japonska, Jižní Koreje, téměř celé Latinské Ameriky a spousty dalších zde uvedených zemí nepotřebují ke vstupu do Belize vízum. Od vízové povinnosti jste rovněž osvobozeni, pokud nejste uvedeni na tomto seznamu, ale máte trvalý pobyt v USA nebo Kanadě nebo jste držiteli víza pro vícenásobný vstup do některé z těchto zemí nebo do schengenského prostoru. Pokud potřebujete požádat o vízum do Belize, veškeré informace najdete zde.

Vstup do Belize je jednoduchý, ať už se do země vydáte po zemi, po moři nebo letecky. Budete požádáni o platný cestovní pas (duh) a možná (ale pravděpodobně ne) o doklad o finančních prostředcích a další letenku, abyste dostali 30denní vstupní razítko do pasu. Na jakémkoli imigračním úřadě (v každém ze šesti okresů Belize je jeden) si můžete pobyt prodloužit o dalších 30 dní na maximálně šest měsíců. Ale opravdu, pokud v tak malé zemi strávíte déle než měsíc, procestujete každý centimetr čtvereční.

Ačkoli většina cestovatelů nemusí za belizské vízum platit, každého žihadlo v podobě odletové daně. Pokud odlétáte ze země z Belize City, zaplatíte 55,50 USD, které jsou obvykle zahrnuty v ceně letenky. Odjezd po zemi nebo po moři je levnější – 40 BZ$ nebo 20 USD, platí se v hotovosti, a ještě levnější je odjezd vodním taxíkem z Placencie, který stojí jen 7,50 BZ$ (3,75 USD). Tato částka je poplatek za ochranu chráněných území (Protected Areas Conservation Trust – PACT) – část vaší odjezdové daně, která pomáhá financovat přírodní rezervace v Belize, takže alespoň vaše mince půjde na dobrou věc.

Vodní taxi z Caye Caulker do Chetumalu v Mexiku – odrazového můstku k Tulumu, Playa del Carmen a Cancúnu – je vždy plné bezútěšných batůžkářů, kteří si museli nařídit brzký budík na odjezd v 7 hodin ráno. A možná zažijí nepříjemný šok, když jim mexičtí celníci seřadí zavazadla a vyzvou německé ovčáky, aby jim prošmejdili ponožky a spodní prádlo. Drogy jsou v této části světa problémem a celní proces se může zdát poněkud intenzivní, ale samozřejmě se nemáte čeho bát, pokud neděláte nic špatného.

Těžko si představit, že by se okurkově chladní Belizané o něco hádali, ale Belize a Guatemala vedou územní spor o jižní polovinu země – o území, o kterém si Guatemala myslí, že jim patří. Tato záležitost zůstává nevyřešená – na mapách Google Maps je hranice vyznačena spíše přerušovanou než plnou čarou – ale neměla by se vůbec týkat turistů s batohy a zpráv o nějakých větších problémech je málo. Přechod mezi belizským San Ignaciem a guatemalským Floresem – jediná pozemní hranice, kterou tyto sousední státy v současnosti sdílejí – je stejný jako každý jiný. Zbytek mapy je natolik džunglový, že obě země nespojuje žádná jiná silnice.

📷 @maher

Cestování po Belize

Přílet do Belize

V Belize působí dvě letecké společnosti – Maya Island Air a Tropic Air – které provozují efektivní služby na řadě velmi krátkých vnitrostátních tras ještě menšími vrtulovými letadly, z nichž některá pojmou jen tři cestující. Lety jsou rychlé, ale za pohodlí se platí – desetiminutový skok z Belize City na Caye Caulker stojí u Maya 64 USD, zatímco půlhodinový let z Belize City do San Ignacio u Tropic stojí 133,25 USD.

Od severu k jihu spojuje Maya Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Caye Chapel, Belize City, Dangrigu, Kanantik, Placencia, Savannah a Punta Gorda, zatímco Tropic pokrývá Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Belize City, Belmopan, San Ignacio, Dangrigu, Placencia a Punta Gorda. Tropic také spojuje Belize City se třemi mezinárodními destinacemi: Cancún v Mexiku, Flores v Guatemale a Roatán na honduraských ostrovech v zálivu.

Tyto dvě letecké společnosti také nabízejí vyhlídkové lety nad Velkou modrou dírou a některými dalšími významnými atrakcemi Belize… za určitý poplatek. Hodinový přelet může stát 200 USD – pokud máte tolik peněz, napište si o cenovou nabídku.

V Belize City jsou dvě letiště – mezinárodní letiště Philipa Goldsona (BZE) asi 16 km od centra a městské letiště Belize City (TZA) mnohem blíže – obě obsluhují vnitrostátní destinace, takže si zkontrolujte rezervaci, než se vydáte na špatné místo.

Ani mezinárodní lety nejsou levné – například cesta z Belize City do Cancúnu trvající hodinu a 45 minut stojí u společnosti Tropic přibližně 300 USD – takže většina turistů s batohem nebude létat do Belize a zpět. A vlastně to ani není potřeba, protože lodě a autobusy spojují Caye Caulker s mexickým poloostrovem Yucatán, San Ignacio s Floresem v Guatemale a jih s Hondurasem – to jsou logické výstupní a vstupní body do Belize pro turisty, kteří se toulají Střední Amerikou.

Vodní taxi v Belize

Mezi pevninou a ostrovy jezdí flotila trajektů, zejména na dobře prošlapané trase z Belize City na Caye Caulker a Ambergris Caye. Jak se dostat z Belize City do San Pedra a Caye Caulker není těžké zjistit – Ocean Ferry Belize (pět odjezdů denně) a Belize Water Taxi (devět odjezdů denně) jsou dva hlavní provozovatelé, kteří vyrážejí z terminálu trajektů v Belize City poblíž Swing Bridge. U Ocean Ferry stojí 45 minut jízdy na Caye Caulker 15 USD jednosměrně a 25 USD zpátky, zatímco hodina a 15 minut do San Pedra stojí 23 USD jednosměrně a 35 USD zpátky.

Vodní taxi Belize je o něco dražší, ale je to také vaše jízdenka do Mexika. Denní loď do Chetumalu v Mexiku – vaší brány na poloostrov Yucatán, včetně Tulumu, Playa del Carmen a Cancúnu – odjíždí z Caye Caulker v 7.00 (55 USD jednosměrně) a poté ze San Pedra v 8.30 (50 USD jednosměrně).

Loď Thunderbolt také denně jezdí z Corozalu – málo turistického městečka jižně od mexických hranic – do San Pedra a zpět (50 brazilských dolarů jednosměrně, 90 brazilských dolarů zpět). Po pobřeží jezdí sedmkrát denně skvěle pojmenovaná vodní taxislužba Hokey Pokey, která spojuje Placencii s pevninou, a také řada charterových linek mezi Placencií, Dangrigou a Punta Gordou a přístavy v Hondurasu a Guatemale. Mezi ostrůvky jezdí vodní taxíky všude a některé říční lodě se prohánějí i ve vnitrozemí, například v mayském komplexu Lamanai.

📷 @___yugen___

Autobusy v Belize

Vyjmenovat všechny autobusové společnosti v Belize by nám zabralo celý týden a přepsat jejich ručně psané jízdní řády by zabralo ještě více času. Zkrátka a dobře, z Belize City jezdí spousta autobusů na třech hlavních trasách, přičemž většina dálkových odjíždí ze starého terminálu Novelo’s na West Collet Canal Street. Jednou z nich je cesta na sever do Corozalu na trase do Mexika. Druhá směřuje na západ do San Ignacio a dále do Flores a zbytku Guatemaly. Číslo tři směřuje na jih a zastavuje v Dangrize, Independence (kde můžete nasednout na vodní taxi do Placencie) a Punta Gorda.

Díky této konkurenci jsou ceny trvale nízké. Například cesta autobusem z Belize City do San Ignacio trvá něco přes dvě hodiny a stojí přibližně 10 brazilských dolarů, zatímco šestihodinová cesta až do Punta Gorda by vás neměla vyjít na více než 30 brazilských dolarů. Mezinárodní autobusy jsou o něco dražší – za dvakrát denně 10 hodinovou klimatizovanou linku ADO z Belize City do Cancúnu přes Tulum a Playa del Carmen zaplatíte více než 100 BZ$. Expresní spoje se také často vyplatí připlatit pár dolarů, protože jsou rychlejší a méně přeplněné.

Přestože většina autobusů v Belize jsou přestavěné školní autobusy dodané ze Spojených států, nejsou ve skutečnosti jako ty upocené, přeplněné slepičí autobusy, které vidíte v televizních pořadech, jak se prohánějí Latinskou Amerikou. Jistě, nejsou nijak luxusní. Ale jako levný způsob překonávání krátkých vzdáleností mezi vnitrozemskými destinacemi jsou naprosto v pořádku.

Řízení v Belize

Půjčení auta není nijak levné – počítejte s tím, že za den zaplatíte kolem 100 BZ$ za malé auto nebo 150 BZ$ za 4WD – ale může to být výhodná investice, pokud vám ušetří den za dnem utrácet za soukromé transfery a výlety. Pokud se vám podaří rozdělit náklady na auto mezi pár nových kamarádů, které potkáte na koleji, pak se jízda autem v Belize stane mnohem dostupnějším způsobem, jak si prohlédnout odlehlé památky, jako jsou mayské ruiny a přírodní rezervace, ke kterým je příliš obtížné se dostat veřejnou dopravou a jejichž cena s průvodcem je 150 BZ$.

Na hlavních silnicích – Philip Goldson Highway vedoucí na sever, George Price Highway vedoucí na západ a Southern Highway, hádáte správně, vedoucí na jih – se snadno zorientujete, i když menší nezpevněné cesty jsou složitější a v období dešťů někdy nemožné. Vozidlo s dobrou světlou výškou, ne-li s pohonem všech kol, je nezbytné. Benzín není příliš drahý – asi 1,20 USD za litr – a vzdálenosti mezi cíli jsou nepatrné. Do Corozalu dojedete za dvě hodiny, do San Ignacia za podobnou dobu a do Placencie nebo Punta Gordy za zhruba čtyři hodiny.

Belize City je nejlepším místem pro vyzvednutí půjčovny. Na mezinárodním letišti i v centru města najdete známé značky Budget, Hertz a Thrifty a místní operátory jako AQ a Crystal. Vezměte si s sebou všechny běžné věci, které k půjčení auta potřebujete – platný řidičský průkaz, kreditní kartu a doklad, že je vám 25 let (omlouváme se mladým). Řízení v Belize je obecně bezpečné – jen si dávejte pozor, kde parkujete, dávejte pozor na výmoly, rychlostní hrboly a déšť a dávejte pozor na své spolujezdce. Jsme přece v Latinské Americe.

Další možností pronájmu je golfový vozík, který stojí podobnou částku jako běžné auto. Tato vozidla jsou mnohem oblíbenější u turistů z výletních lodí v San Pedru a Placencii než u baťůžkářů na Caye Caulker – ale pokud se vám zdá, že jít pět minut pěšky z hostelu na pláž je příliš velká námaha, jděte do toho po hlavě.

Stopování je v Belize také docela běžné, zejména v odlehlých oblastech, kam nejezdí pravidelná autobusová doprava. Jistě, jsou tu všechna zřejmá rizika – stopování s kamarádem je o něco bezpečnější – ale také uvidíte spoustu místních obyvatel, kteří drží palce u autobusových zastávek a benzínových pump, takže nebudete úplně mimo. Autobusy jsou tak levné, že není nutné stopovat hlavní trasy.

Taxíky jsou také zbytečné, když je většina belizských měst tak malá. V rámci měst obvykle platí pevná sazba 10 BZ$ a cesta z mezinárodního letiště do centra Belize City stojí 50 BZ$ pro jednoho nebo dva cestující.

Ubytování v Belize

Hostely v Belize jsou stejně uvolněné jako místní obyvatelé – můžete se těšit na rumový punč zdarma, bary na pláži a houpací sítě zavěšené na každém volném háčku. Dříve bylo obtížné rezervovat si ubytování v Belize online – dřívější baťůžkáři se prostě museli na Caye Caulker vypravit a klepat na dveře, aby našli volné lůžko – nyní jsou však nejlepší ubytovací zařízení uvedena na seznamu, takže si můžete přesně naplánovat, kde budete spát.

Ceny jsou sezónní – počítejte s tím, že za nocleh na koleji zaplatíte kolem 20-25 BZ$ a za soukromý pro dvě osoby 70 BZ$, ale o něco více v hlavní sezóně, kdy je třeba si nocleh rezervovat předem, pokud cestujete v období Vánoc, Nového roku a Velikonoc. A k ceně je třeba poznamenat několik věcí. Zaprvé, k uvedené ceně musíte zaplatit 9 % turistickou daň. Za druhé, na mnoha místech se platí pouze v hotovosti. Pokud tomu tak je, bude to uvedeno ve výpisu ubytovny, ale hotovost je v Jižní Americe králem, takže byste měli být vždy připraveni, zejména ve venkovských oblastech.

📷 @lowerdoverbelize

Hostely v Caye Caulker

Není překvapením, že v tomto centru Belize se nachází nejlepší výběr levného ubytování v Belize. O hostelu Dirty McNasty’s kolují legendy. Nahoře i dole ve Střední Americe se baťůžkáři navzájem ptají: „Bydleli jste v Dirty McNasty’s v Caye Caulker?“ – a protože jde o největší hostel v Belize, odpověď je obvykle kladná. Pokoje nejsou nic extra, ale atmosféra rozhodně ano. Tento party hostel par excellence vám každé ráno zdarma naservíruje snídani a každý večer vám zdarma načepuje rumový punč, stejně jako nabízí bezplatné zapůjčení kánoí, na kterých můžete pádlovat kolem ostrova.

Travellers Palm je další z nejlépe hodnocených hostelů na Caye Caulker. Travellers Palm se nachází pouhých 50 metrů od vody a může se pochlubit vlastním přístavištěm a kajaky k volnému použití, stejně jako střešní terasou ve třetím patře s kuchyní a výhledem na oceán z houpacích sítí a lehátek. V každém pokoji – jak v čistých, barevných společných pokojích, tak v soukromých pokojích s manželskou postelí a vlastní koupelnou – je lednice a mrazák a zdarma čaj, káva a čištěná pitná voda.

Další hostely v Caye Caulker

Hostely v San Pedro

Mnoho turistů Ambergris Caye zcela vynechá a zamíří rovnou na Caye Caulker, takže v San Pedru není mnoho hostelů pro levné cestovatele, kteří se rozhodnou na tomto turistickém atolu přenocovat.

Sandbar je cenově výhodnou variantou, která se nachází na vynikajícím místě u moře, kde by se za normálních okolností platilo celé jmění. Jen pár bloků od přístaviště trajektů v části ostrova Boca Del Rio se nachází plážový vodojem Sandbar s malým bazénem, spoustou houpacích sítí a přímým přístupem k nadýchanému bílému písku, o kterém si drahé resorty mohou nechat jen zdát. Vodově zbarvené 12lůžkové noclehárny a čtyřlůžková soukromá apartmá jsou vybavena závěsy, skříňkami a osobními elektrickými přípojkami – a přestože 30 BZ$ je více, než zaplatíte v jiných částech Belize, v drahém San Pedru to stále představuje skvělý poměr ceny a kvality.

📷 Sandbar

Více ubytoven v San Pedro

Hostely v Belize City

Největší metropole země je pro mnoho turistů jen autobusovým nádražím, takže co se týče hostelů v Belize City, nemáte zrovna na výběr.

Spolehlivou volbou je všakRed Hut Inn se čtyř- a osmilůžkovými noclehárnami od 30 brazilských dolarů (BZ$30) a úhlednými privátními pokoji od 70 BZ$. Přestože je hostel vzdálen asi pět kilometrů (tj. 10 BZ$) od centra města, v rezidenční čtvrti na nábřeží je mnohem větší klid než v centru města, zejména na prostorné sluneční terase. Red Hut Inn je také dobrým místem pro naplánování zbytku vašeho itineráře po Belize – hotel organizuje pronájem aut, soukromé výlety do Xunantunichu a Altun Ha a také půjčovnu elektrokol pro šlapání po samotném Belize City.

Podívejte se na další hostely v Belize City

Hostely v San Ignacio

Po Caye Caulker je toto město nedaleko guatemalských hranic druhou nejrušnější turistickou destinací v Belize – a tomu odpovídá i vynikající nabídka hostelů v San Ignacio.

Bella’s je staromódní bohémský baťůžkářský hostel, od pohádkově osvětlené střechy plné nových přátel až po vynikající kuchyň a zázemí pro grilování. Bella’s je rodinný penzion v blízkosti barů a restaurací v centru San Ignacia a pro hosty svých útulných pětilůžkových a jedenáctilůžkových dorms a dvoulůžkových privátů pořádá také výlety do jeskyní a prohlídky mayských ruin.

📷 Bella’s Backpackers

Pár bloků odtud, na břehu řeky Macal, se nachází Old House Hostel, který naplňuje majestátní britský koloniální dům vřelou baťůžkářskou atmosférou v robustních dřevěných noclehárnách a jednom soukromém pokoji. Majitelé Aldo a Davina si večer často povídají s hosty na balkónových pohovkách, pokud zrovna nepořádají živou hudbu v kreativním uměleckém prostoru slash Soul Project baru v přízemí. Hostel také pořádá bezplatné pěší prohlídky a výlety k jeskyni ATM, mayským chrámům, vodopádům a všem dalším dobrodružstvím, která obklopují San Ignacio.

Podívejte se na další hostely v San Ignacio

Hostely v Placencia

Placencia je dalším místem, kde počet turistů s batohy převyšuje počet hotelů, což znamená, že počet hotelů převyšuje počet hostelů.

Anda Di Hows Hostel – to je „pod domem“, pokud neumíte kriolsky – se stal prvním skutečným baťůžkářským hotelem ve vesnici, když majitelka Pandora otevřela jedinou noclehárnu s 10 lůžky pod kůly, které podpírají její vlastní dům. Noc v tomto pokoji stojí 25 BZ dolarů, což je na tomto nádherném místě u pláže na jižním konci poloostrova výhodná nabídka, zvláště když ke každé posteli patří vlastní ventilátor a skříňka a navíc je k dispozici kuchyně, veranda, houpací sítě, gril, kajaky a vybavení pro šnorchlování. Bizarní prvky, jako je skleněná stěna z lahví v koupelně a zakřivený bar na míchání vlastních nápojů v kuchyni, vnášejí do pokoje spoustu charakteru, a protože Pandora bydlí nahoře, je recepce otevřená prakticky 24 hodin denně.

Podívejte se na další hostely v Placencii

Hostely v Hopkins

Hostel The Funky Dodo se nachází uprostřed klidné garifunské vesnice Hopkins a jeho atmosféra je stejně uvolněná jako samotné město. Tento hostel je prostorný, od 14lůžkové ubytovny a dvoulůžkových pokojů s oddělenými postelemi a manželskými postelemi na soukromí až po kuchyň pod širým nebem a společné prostory s houpacími sítěmi, které jsou zastíněné visícími palmami jen kousek od pláže. Majitelé Roy a Anna pro vás také mohou zorganizovat řadu výletů za pouhých 30 USD, což je skvělá cena, pokud nemáte auto – jeskynní tubing, zip lining, šnorchlování a výpravy do rezervace Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, národního parku Mayflower Bocawina a noční pozorování krokodýlů jsou zde možné.

📷 The Funky Dodo

Zobrazit další ubytovny v Hopkins

Nejlepší místa k návštěvě v Belize

Belize je sice jen 290 kilometrů dlouhé a 110 kilometrů široké – zhruba stejně velké jako Izrael, Slovinsko nebo středoamerický souputník Salvador -, ale tato kompaktní země toho v sobě skrývá opravdu hodně.

Belizské ostrovy

Ostrovy rozeseté podél karibského pobřeží jsou na prvním místě seznamu míst, která stojí za to v Belize navštívit. Belize je druhým největším korálovým systémem na světě (hned po australském Velkém bariérovém útesu), který oplývá více než 100 druhy korálů a 500 druhy ryb – a vědci odhadují, že objevili pouze 10 % zdejších živočichů. Dva velké belizské ostrovy jsou Caye Caulker a Ambergris Caye, jejichž tyrkysová voda a sněhobílý písek vypadají, jako by byly přímo utrženy z obalu čokoládové tyčinky Bounty.

Caye Caulker je střediskem belizského baťůžkářství, kde je karibská atmosféra nejmírnější. Ostrov je polepen nápisy „Go Slow“ a tato mantra se tu dodržuje s velkou vervou. Nikde v Belize není kreolská kultura tak patrná jako na Caye Caulker, kde z rádia zní reggae, rastafariáni řídí vaše výlety lodí a na jídelním lístku najdete karibskou kuchyni.

Na Caye Caulker se toho moc dělat nedá… a o to tak trochu jde. Na ostrově nejsou auta – půjčte si kolo, abyste se mohli pohybovat, nebo se šourejte hlemýždím tempem jako místní – ale jsou tu jedny z nejlepších pláží v Belize a navíc místa ke koupání u přístaviště. Caye Caulker je také rájem pro šnorchlování, flotila lodí vozí cestovatele do mořské rezervace Hol Chan, kde si mohou zašnorchlovat se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými živočichy a užít si křišťálově čistou viditelnost ve sklovité vodě.

📷 @maeganluckiesh

Jediný problém se všemi těmi nedotčenými korálovými útesy? Díky němu je surfování v Belize tak trochu nezáživné. Na Caye Caulker vlastně nejsou žádné surfařské breaky, stejně jako téměř nikde v celé zemi – pokud se tedy nevydáte na Long Caye u Gloverova útesu, nedaleko Velké modré díry.

Na Caye Caulker se turisté s batohy vydávají do Splitu – padesátimetrové prolákliny mezi severní a jižní částí ostrova s hlubokou a průzračnou vodou, kde se můžete vykoupat. Největší atrakcí však není koupání. Je to bar Lazy Lizard se stoly ponořenými v chráněných vodách, kde můžete popíjet láhev Belikinu s přílivem po pás. Na druhé straně Splitu je komplex Koko King, kde se koná celodenní párty, a I&I Reggae Bar, který je nejlepším místem po setmění. Bary na Caye Caulker s přehledem předčí noční život v Belize City – zejména pro turisty s batohy.

Severněji ležící Ambergris Caye je stejně nádherný, ale je větší, rozvinutější a přeplněný staršími turisty v pastelových polokošilích a ponožkách v sandálech. Dopad, který na tento ostrov – největší v Belize – mají auta, přesně podtrhuje, proč je Caye Caulker nechce. A seznam věcí, které se dají dělat v San Pedro Belize, má svou cenovku – den na vodě z Ambergris Caye může stát dvakrát tolik než podobný výlet z Caye Caulker, a to jen za šnorchlování na úplně stejných místech. San Pedro je také snadný celodenní výlet z Caye Caulker, pokud si ho chcete odškrtnout i touto cestou

Město Belize

Belize City je pro cestovatele často spíše zastávkou než noclehem, ale na den či dva vám vystačí. V největším městě Belize žije pouze 100 000 lidí – pro srovnání, v sousední Guatemale jsou čtyři větší města – takže není tak velké a bláznivé jako většina středoamerických metropolí. A zajímavost: není to ani hlavní město. Toto vyznamenání náleží Belmopanu – centrálně plánovanému městu na půli cesty mezi tímto městem a San Ignaciem, které by baťůžkáři měli navštívit opravdu jen kvůli prodloužení víza, pokud to potřebují.

V Belize City je spousta míst, která stojí za to navštívit – koloniální architektura starého města, továrna na rum One Barrel a majestátní Muzeum Belize, dále mayské ruiny Altun Ha a Lamanai a zachráněná zvířata v Belize Zoo nedaleko města. Vyhněte se však nábřežní turistické vesnici Tourism Village a přilehlému náměstí Fort Street Plaza (nebo si alespoň při návštěvě nechte peněženku v kapse) – to je terminál výletních lodí, kde je rušno a kde baby boomers platí balík za předražené suvenýry, které si nacpou do kufrů.

Hledáte pláže v Belize City? Budete zklamáni, protože neexistují. Ale počkejte si na ostrovy, kterými je Belize proslulé. Noční život v Belize City naopak ožívá v pátek a v sobotu – mějte uši nastražené na punkovou hudbu linoucí se z podniků podél Newtown Barracks Road. Přes týden je však těžší najít dobrou party.

Belizská džungle

Pokud pobřeží působí karibským dojmem, vnitrozemí Belize je čistá Střední Amerika. Asi 60 % mapy pokrývají bujné lesy a 37 % země je chráněno národními parky a přírodními rezervacemi – to je pro srovnání dokonce více než 27 % zelené Kostariky. A pokud se chcete podívat do Belize mimo vyšlapané cesty, vnitrozemí země není prošlapané turismem, takže budete mít pocit, že máte celé místo jen pro sebe. Tedy alespoň do té doby, než uslyšíte pištění opice howler nebo zahlédnete jaguáry, motýly či oslnivé tukany, kteří se skrývají mezi stromy.

San Ignacio – druhé největší město Belize, které leží nedaleko guatemalských hranic na cestě k mocné mayské civilizaci Tikal – je ideálním výchozím bodem pro tato dobrodružství na čerstvém vzduchu. Osmdesát kilometrů od San Ignacia se klikatou cestou nachází další velkolepý mayský komplex na belizské půdě: Caracol, jedno z největších archeologických nalezišť ve Střední Americe. Toto místo bývalo větší než moderní Belize City a pod úctu vzbuzujícími kamennými chrámy, které stále prorážejí koruny pralesa, žil dvojnásobek obyvatel.

Mnohem blíže k San Ignaciu se nachází Xunantunich – další mayské město hned vedle pohodového městečka Benque – není tak známé jako Caracol, ale je téměř stejně působivé. Pak je tu Actun Tunichil Muknal (známý také jako ATM), tři kilometry dlouhá jeskyně plná starobylé keramiky, koster a vražedných děr, které jsou přesně tím, čím se zdají být – značkami označujícími místa, kde se obětovalo bohům. Nejznámější (a nejstrašidelnější) relikvií je takzvaná Křišťálová panna – kosti obětované osmnáctileté dívky, které byly zvápenatěny do jiskřivé kostry

Tubing v archeologické rezervaci Nohoch Che’en Caves Branch, jízda na koni v Mountain Equestrian Trails, prohlídka projektu na ochranu zelených leguánů, pádlování v jeskyni Barton Creek Cave a jízda na ziplinu v Calico Jack’s – to je několik dalších možností, jak si uprostřed Belize rozproudit krev. Po všech těchto aktivitách si dopřejte čokoládu. Vydejte se na prohlídku jedné ze spousty kakaových farem v okolí San Ignacia, abyste se seznámili s tradiční mayskou metodou výroby této sladkosti. A ano, rozdávají se tu vzorky.

Jižní Belize

Jestliže Caye Caulker má kreolskou příchuť a San Ignacio je rande se starými Mayi, pak jižní pobřeží Belize – zejména dvojměstí Dangriga a Hopkins – nabízí seznámení s Garifuny, potomky skupiny afrických a domorodých karibských předků, kteří v 17. století utekli z otroctví. Rytmy garifunských bubnů duní podél sluncem zalitých pláží, které lemují tyto neokázalé vesnice na cestě dolů do Placencie.

Placencia se nachází na konci dlouhého, hadovitého poloostrova a může se pochlubit jedněmi z nejlepších pláží v Belize, kde je bílý písek zastíněn mamutími palmami jako v nějakém kresleném obrázku tropického ráje. Pro turisty, kteří hledají Belize mimo vyšlapané cesty, bude toto nesmírně oblíbené letovisko příliš turistické. Pro ostatní má však třpytivá voda obrovské kouzlo, stejně jako další výlet na Gloverův útes, odlehlý atol, který nabízí jedno z mála míst pro surfování v Belize na Long Caye, nebo potápění v okolí Gladden Splitu.

Placencia – stejně jako většina dalších zastávek cestovatelů podél pobřeží – je také možným výchozím bodem k Velké modré díře, jedné z nejlepších potápěčských lokalit na světě. Tři sta metrů široká, 125 metrů hluboká a 70 kilometrů od pobřeží vzdálená kolosální díra plná vzácných ryb a tisíciletých krápníků je potápěčskou nirvánou. Velkou modrou díru proslavil Jacques Cousteau – francouzský podmořský badatel v červené čepici, který inspiroval Billa Murrayho ve filmu The Life Aquatic -, když ji v roce 1971 zmapoval, a od té doby se sem sjíždějí potápěči. Můžete šnorchlovat nad hladinou nebo zaplatit majlant za vyhlídkový let, ale potápěči s certifikátem PADI si odnesou největší zážitek.

Ve vnitrozemí se nachází rezervace Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, která je jedinou jaguáří rezervací na světě. Bohužel jsou jaguáři – stejně jako většina velkých džunglových koček – notoricky nepolapitelní. Ale i kdybyste žádného nespatřili, síť dobře udržovaných pěších stezek, hromada vysokých vodopádů a pozorování tapírů, jelenů a plejády ptáků znamená, že se do hostelu nebudete vracet zklamaní.

Punta Gorda, která leží jižněji, ukazuje Belize skutečně mimo vyšlapané cesty. Toto skromné rybářské městečko bývalo jen přestupním bodem pro lodě do Puerto Barrios v Guatemale, ale stalo se pohodovým místem pro turisty, kteří mohou strávit několik dní návštěvou nedalekých mayských osad Lubaantun a San Antonio, proplout jeskyní Blue Creek a prozkoumat nedotčený národní park Rio Blanco.

📷 @nicossuave

Itinerář Belize

Belize, které na severu lemují bary a pláže mexického poloostrova Yucatán a na západě tropická džungle Guatemaly, je mezistupněm mezi dvěma nejznámějšími atrakcemi Střední Ameriky, a to znamená, že pro Belize bude možná těžké najít si ve svém programu více než pár dní. V takovém případě je Caye Caulker vaší prioritou číslo jedna.

Krátké pobyty

Pokud si sestavujete čtyřdenní itinerář Belize, nejlákavější – a pravděpodobně i nejchytřejší – možností je po celou dobu lenošit na Caye Caulker. Tento pohodový ostrov vzdálený 45 minut trajektem od Belize City je dokonalým obrázkem Belize z pohlednice, o kterém sníte ve své hlavě – písečné ulice, azurová voda, studené pivo, čerstvé mořské plody a spousta baťůžkářů. Ne nadarmo je Dirty McNasty’s jedním z (ne)nejznámějších party hostelů v Latinské Americe.

Čtyři dny nedělat nic jiného než se opalovat ve Splitu by byly čtyři dokonale strávené dny. Heslo Caye Caulker je přece Go Slow. Piknikové stolky v brouzdališti baru Lazy Lizard jsou jako magnety pro baťůžkáře, kteří se nemohou odtrhnout od rozžhaveného zeleného koktejlu Lazy Lizard Juice s břečkou a humrového burrita z čerstvého oceánu. Kromě toho, že si v Dirty McNasty’s dáte rumový punč zdarma, většina turistů s batohy tráví svůj čas na tomto sluncem zalitém atolu právě takto – a právě tento neobyčejně pohodový životní styl je důvodem, proč je Caye Caulker nejoblíbenějším místem pro turisty v Belize.

Na ostrově se samozřejmě dá dělat i něco jiného než jen odpočívat ve Splitu (jakkoli je to lákavé). Tuny turistických společností, které lemují pobřeží, čekají, až vás seznámí s obrovským korálovým útesem, který se táhne podél belizského pobřeží. Kvintesenciální celodenní výlet vás zavede do mořské rezervace Hol Chan, což je kus útesu plného mořského života. Raggamuffin – rasta-operátor, který je jedním z největších na ostrově – nabízí typický celodenní zájezd, který zahrnuje zastávky na šnorchlování v Hol Chanu, Ray Alley a Shark Alley a místa, kde můžete obdivovat korály, kapustňáky a třpytivé tarpony. Celodenní výlet (od 10.30 do 17.00) stojí 75 USD, což je běžná cena ve městě.

V nabídce je celá řada dalších výletů, zejména v hlavní sezóně, a cena závisí na faktorech, jako je délka pobytu na vodě, počet lidí na lodi a to, jak dobrý jste vyjednavač. Průvodci vás dokonce vezmou až k Velké modré díře, pokud je to vaše jediná zastávka v Belize a toužíte si tuto ikonu potápění odškrtnout ze svého seznamu. Nebo si můžete prostě jen dát Belikin v Lazy Lizard. Je to na vás.

Itinerář Belize na 5 dní? Těchto 24 hodin navíc vám zajistí další den strávený ve Splitu, další výlet po vodě nebo celodenní výlet z Belize City. Samotné město za to během tak krátkého pobytu příliš nestojí, ale atrakce, které ho obklopují, rozhodně ano. Než strávíte noc zpátky ve městě, vyberte si z výletů po jeskyních, které se vinou podél větve řeky Nohoch Che’en Caves, mayských ruin Lamanai nebo Altun Ha a zoologické zahrady v Belize, rezervace Crooked Tree nebo Community Baboon. Belize je ve skutečnosti tak malé, že se můžete vydat na jednodenní výlet téměř do jakéhokoli koutu země, pokud je něco, co byste rádi viděli.

Většina turistů stráví v Belize čtyři nebo pět dní, které si rezervují pro návštěvu Tikalu a Yucatánu. Z Caye Caulker do Guatemaly se dostanete lodí do Belize City a pak nasednete na autobus do Flores. Do Mexika se dostanete vodním taxíkem z Belize do Chetumalu a pak autobusem do Tulumu, Playa del Carmen nebo Cancúnu. Z Belize City můžete do Mexika jet také dálkovým autobusem.

Při sedmidenním itineráři Belize by měl Caye Caulker zabrat většinu času před návštěvou pevniny. Z Belize City pokračujte po silnici do dalšího cíle. Pokud jste na cestě do Guatemaly, zastavte se v San Ignacio, abyste mohli proplout trubkou přes Caves Branch River, ponořit se do jeskyně Actun Tunichil Muknal a navštívit mayské město Xunantunich na cestě do Flores a Tikalu. Pokud jste na cestě do Hondurasu, držte se pobřeží a nasávejte kulturu Garifunů v Dangrize i sluneční paprsky v Placencii, než se z obou měst dostanete trajektem do Puerto Cortes a pak dál na ostrovy v zálivu. Čtyři dny na Caye Caulker a pak tři dny na pevnině by měly stačit.

Delší itinerář Belize

Belize je sice krásné, ale je to jen malý kousek středoamerické skládačky, takže dva týdny jsou dostatečně dlouhá doba na důkladný itinerář Belize. Čtrnáct dní je dost času na to, abyste viděli všechny nejlepší části, od ostrovů přes jižní pobřeží až po hustě zelené vnitrozemí.

Řekněme, že když jedete z Cancúnu přes Chetumal, možná by stálo za to zůstat jednu noc v San Pedru – ale o mnoho nepřijdete, když se vydáte rovnou na Caye Caulker, kde jsou baťůžkáři více doma než na horním Ambergris Caye. Po třech dnech slunění, moře a šnorchlování se vydejte na dvě noci do Belize City, už jen kvůli celodenním výletům do okolních rezervací a mayských památek.

Další zastávkou je San Ignacio, kde na tři dny prozkoumáte jeskyně a další mayské ruiny. Tisíciletá časová schránka, kterou je jeskyně ATM, by měla být na prvním místě vašeho seznamu úkolů: brodit se vodou vysokou po prsa, abyste se dostali do strašidelných suchých komor posetých kostmi a relikviemi, zatímco San Ignacio je obklopeno hromadou příležitostí k jeskynnímu tubingu i jinde. V delším itineráři Belize je také místo na dlouhou a klikatou cestu do Caracolu, mamutí mayské civilizace zahalené v husté džungli. Všimněte si však, že tyto jednodenní výlety stojí kolem 100 USD (včetně dopravy a jídla), takže si raději začněte šetřit peníze nebo se domluvte s džípem plným kamarádů, abyste se do toho pustili sami.

📷 @bbaker

Odtud se vydejte na plavbu po jižní dálnici, kde strávíte dvě noci v Dangrize nebo Hopkinsu. Projedete se na zip-line v národním parku Mayflower Bocawina, dopřejete si prohlídku mayské továrny na čokoládu, zaplavete si s kapustňáky v rezervaci Gales Point Wildlife Sanctuary a prošlapete stezky v rezervaci Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary – první a jediné rezervaci jaguárů na světě. Velkou kočku možná nespatříte, ale zato uvidíte spoustu ptáků, včetně belizského národního znaku tukana kýlnatého. Vypravte se tam ráno, než přijde horko (a také velké a hlučné skupiny turistů), a večery strávte popíjením rumu na klidných městských plážích.

Další dva dny vás čeká ještě více zlatavého písku v Placencii. Poloostrov má trochu podobnou atmosféru jako San Pedro – je tu víc hotelů než hostelů – ale s těmito plážemi a šnorchlováním na křišťálově čistých útesech se nedá polemizovat. Zaplavte si s tropickými rybami, úhoři, želvami a dokonce i žraloky velrybími, největšími druhy ryb v oceánu, které se v okolí Gladden Splitu krmí za úplňku od března do června. Výlet do Velké modré díry můžete zahájit také z Placencie. Ano, je to drahé, ale pro milovníky potápění to stojí za to.

Punta Gorda je pak příjemným místem k odpočinku na jednu nebo dvě noci po čtrnáctidenním závodění po Belize – navíc hned za městem najdete řadu zajímavých atrakcí, například mayské osady Lubaantun a San Antonio, a dobrodružství v přírodě v národním parku Río Blanco a jeskyni Blue Creek. Odtud se můžete vydat na plavbu do Guatemaly a poté do Hondurasu.

Pokud se chystáte navštívit Flores a Tikal hned po Belize, prohoďte pořadí tohoto dvoutýdenního itineráře – sjeďte z Belize City po pobřeží a pak se vydejte do vnitrozemí do San Ignacio – a pokud se chystáte z jihu na cestu do Mexika, celý plán převraťte.

Pokud máte ještě delší trasu po Belize, nemáte žádné další významné zastávky, které byste mohli přidat, snad kromě málo turistických měst Corozal a Orange Walk na severu země, přičemž druhé jmenované město poskytuje vhodnou základnu pro odskok do rezervací, jako je Lamanai, Crooked Tree a chráněná oblast Rio Bravo. Případný čas navíc je nejlepší investovat do delšího pobytu ve výše uvedených destinacích – Caye Caulker, Belize City, San Ignacio, Hopkins, Placencia a Punta Gorda – abyste mohli podniknout další jednodenní výlety za přírodními krásami na jejich dosah. Nebo se můžete nechat vtáhnout do dalších čtrnácti dnů na Caye Caulker. Vážně, to místo je jako pohyblivý písek.

Belize stojí

Jak drahé je Belize?

Belize je jako karibský ostrov přišitý ke Střední Americe – a to včetně cen. Pokud jste již procestovali Jamajku a Bahamy, pak pro vás náklady na Belize nebudou velkým šokem. Pokud jste však s batohem na zádech projížděli na sever přes Nikaraguu, Honduras a Guatemalu, budete si muset v rozpočtu udělat trochu místa navíc. Ačkoli Belize stojí za každý cent, nese si pověst jedné z nejdražších zemí Střední Ameriky – zejména San Pedro a Placencia, a to zejména v hlavní sezóně (prosinec až duben).

Jak drahé je tedy Belize? Odpověď na tuto otázku závisí na tom, kolik aktivit do něj nacpete. Hrubým pravidlem je rozpočet 30-40 USD na den – možná 50 USD, pokud máte chuť na humra k večeři a soukromý pokoj v hostelu – pak přidejte 70-100 USD za každý výlet, který podniknete (například do mořské rezervace Hol Chan u Caye Caulker, do jeskyně ATM nebo komplexu Caracol u San Ignacio nebo do rezervace Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary z Placencie). Zde se náklady na Belize opravdu zvyšují.

Lůžka ve společných pokojích seženete za 10-15 USD a dvoulůžkové pokoje v soukromí za 35 USD – mimo sezónu o něco méně, a to zejména v centrech pro turisty, jako jsou Caye Caulker a San Ignacio, a nikoli San Pedro a Placencia, které vítají větší počet hostů výletních lodí (a jejich nadité peněženky). Veřejná doprava je levná – žádný autobus by neměl stát více než 10 USD – a levné jsou i taxíky, jejichž cena je obvykle stanovena na 5 USD.

Jídlo v Belize stojí ve srovnání se západními zeměmi velmi málo, i když více než u mnoha středoamerických sousedů. Počítejte s tím, že za talíř kuřecího masa, fazolí a kokosové rýže zaplatíte kolem 5 USD nebo 10 USD za grilovaného humra, což je jedna z největších lahůdek při cestování po této části světa. Láhev Belikinu vás vyjde zhruba na 2 USD, rum je ještě levnější. A pár dolarů můžete ušetřit i při konzumaci pouličního jídla – u vody uvidíte místní obyvatele, kteří grilují ryby za pár belizských dolarů.

A teď výlety. Tady se Belize prodraží. Samotné atrakce jsou levné – například vstup do mayského naleziště Xunantunich u San Ignacio stojí jen 5 USD nebo 15 USD za belizskou zoo – ale agentury si za většinu jednodenních výletů účtují něco kolem 100 USD. Platíte hlavně za dopravu – k mnoha z těchto odlehlých atrakcí se veřejnou dopravou nedostanete – takže pronájem auta od zhruba 50 USD na den může být rozumnou investicí, zejména ve skupině.

📷 @charleslesliejr

Pokud vaše autopůjčovna nenabízí flotilu obojživelných vozidel, budete si muset připlatit za šnorchlovací výlet – na typickou plavbu z Caye Caulker na ostrov Hol Chan si vyhraďte alespoň 75 USD a na cestu k Velké modré díře až 200 USD. Druhá cesta se vyplatí pouze v případě, že jste certifikovaní potápěči, kteří se mohou ponořit do propasti a ne jen šnorchlovat nad jejím povrchem. A pokud se chystáte získat certifikát PADI ve Střední Americe, ušetřete si raději až na Honduras – za standardní čtyřdenní kurz na Ambergris Caye zaplatíte 400 USD, zatímco v baťůžkářském letovisku Utila v Bay Islands jen asi 250 USD.

Při takových cenách se výlety stávají otázkou priority. Šnorchlování s korály a mořskými živočichy u Caye Caulker je tam číslo jedna, zatímco jeskyně ATM je pravděpodobně největší atrakcí ve vnitrozemí. Mayské město Caracol patří k nejlepším ve Střední Americe a jaguáří rezervace Cockscomb je jedinečná. Tyto jednodenní výlety jsou drahé – na každý z nich si vyhraďte 100 USD – proto si rozmyslete, co vám v rámci vašeho středoamerického itineráře přinese největší užitek. Pokud například míříte dále do Tikalu, možná se vám bude zdát vhodné zdvojnásobit cestu do Caracolu. Nebo pokud se chystáte strávit týden šnorchlováním u Bay Islands, místo placení za plavby u Caye Caulker byste možná měli přerozdělit svůj rozpočet na koktejly v Lazy Lizard. Záleží jen na vás.

Měna Belize

V Belize se používá belizský dolar (kreativní název, že?), ale prakticky všude přijímají i americké dolary. Vypočítat směnný kurz je snadné – je vázán na zelenou bankovku v poměru dvě ku jedné, takže pokud za postel na koleji zaplatíte 20 BZ dolarů, utratíte 10 USD. To je v době psaní tohoto článku zhruba devět eur, osm britských liber nebo 15 kanadských, australských nebo novozélandských dolarů.

Protože můžete platit v obou měnách, ceny jsou pro přehlednost často psány jako BZ$ nebo US$. A když nejsou, stačí se zeptat. Velké transakce, jako jsou zájezdy, se obvykle provádějí v amerických dolarech, zatímco menší věci, jako je jídlo nebo zboží v supermarketu, se vyjadřují v místní měně. Bankovky jsou v hodnotách 2, 5, 10, 20, 50 a 100 dolarů (na všech je velmi mladistvý portrét královny Alžběty) a mince mají hodnotu jednoho, pěti, deseti, 25 a 50 centů plus 1 dolar.

Než abyste se nechali okrást ve směnárně, je dobré zaplatit za něco v amerických dolarech a pak požádat o rozměnění v belizských dolarech, což je dobrý způsob, jak získat místní hotovost. Pokud máte u sebe dostatek zelených bankovek, je to chytrý způsob, jak se vyhnout cestě k bankomatu pro turisty, kteří v Belize stráví jen pár dní. Budete však potřebovat hotovost – ačkoli některá místa přijímají kreditní karty, spousta z nich, včetně hostelů, je nepřijímá.

Bankomaty jsou náhodné a chybí. Belize Bank, Atlantic Bank a ScotiaBank jsou nejpřívětivější pro zahraniční karty a jejich pobočky najdete v podstatě v každém městě, které navštívíte. Problémem je, že bankomaty jsou často nefunkční nebo v nich nejsou peníze, a i když fungují, nemusí zpracovávat mezinárodní transakce. Proto se hodí mít u sebe druhou kartu nebo třeba zásobu hotovosti chytře ukrytou v batohu, kdyby náhodou.

📷 @epicurrence

Jídlo v Belize

Kultura jídla v Belize je koktejlem chutí z Karibiku, Střední Ameriky a Afriky, stejně jako celá země. Tradiční jídlo v Belize se zakládá na rýži, fazolích, kokosu a mořských plodech – zejména na pobřeží.

Nejčastějšími rybami na jídelním lístku jsou chňapal a grouper a při putování po karibském pobřeží budete mít možnost si za výhodnou cenu pochutnat na steaku z barakudy, pikantním ceviche a grilovaném humrovi. Dopřejte si čerstvého humra z oceánu za zlomek ceny, kterou byste běžně zaplatili – ačkoli sezóna humrů je od 15. února do 15. června uzavřena, takže všichni humři, které sníte v tomto období, budou buď mražení, nebo nelegální. V každém případě je to špatné.

Tři hlavní etnické skupiny v Belize – mestici a Mayové, kreolové a Garifunové, více informací v části o kultuře Belize níže – každá z nich přidává do národní kuchyně své vlastní koření.

San Ignacio je nejlepším místem, kde si můžete pochutnat na jídle Mesticů a Mayů, včetně švédského stolu s dušeným kuřecím masem. Caldo je kuřecí polévka ochucená mayským kořením, jako je annatto, nepopsatelně oříškové, sladké a peprné semínko pocházející z této části světa. Dále je tu escabeche – kuře v cibulovém vývaru – a chimole – neboli „černá večeře“, pojmenovaná podle tmavé směsi koření, ve které se marinuje.

Díky mesticům se v Belize objevují také oblíbené pouliční pochutiny. Cochinita pibil je pomalu pečené vepřové maso, které se rozplývá na jazyku, zabalené v tortille s nakládanou červenou cibulí. Tamales je starobylé mayské jídlo, v němž se kuřecí, vepřové nebo zeleninové maso balí do kukuřičné kapsy a banánového listu. Panades jsou belizskou variací na jihoamerickou empanadu, smažené tortilly plněné uzenou rybou a přelité cortido – pikantní omáčkou z octa, cibule, soli a papriky. Garnaches jsou jako malá belizská pizza – smažené tortilly potřené smaženými fazolemi, strouhaným sýrem, cibulí a cortido – zatímco salbutes jsou jejich o něco luxusnější bratranec, s kuřecím masem, cibulí, zelím a paprikou.

Kreolská kuchyně se nemůže nabažit rýže a fazolí v kombinaci s nějakým druhem bílkovin – kuřecím masem, hovězím, mořskými plody, jak chcete. Charakteristickým pokrmem kreolů je bile up (neboli vařená žluč) – talíř plný vajec, ryb, prasečích ocásků, manioku, sladkých brambor, plantainů a v podstatě všeho, co najdete, zalitý rajčatovou omáčkou.

Smažený žaket a jeho dvojče Johnny cakes představují klasickou belizskou snídani, ať už plněnou nebo posypanou slanými či sladkými přísadami. Kreolové se hlásí také k polévce z kravských nohou – název mluví za vše – a také k mnohem chutnějšímu (a nádherně pojmenovanému) dezertu zvanému stretch mi guts, tedy tvrdému karamelu.

Garifunové – potomci domorodé skupiny, která před migrací do Belize utekla z otroctví v Karibiku – vaří spoustu plantejnu, manioku (neboli tapioku), banány a mořské plody. Jednou ze specialit Garifunů je seré, krémová dušená ryba zalitá kokosovým mlékem, a další specialitou je ereba, tvrdé placky z maniokové mouky.

Jedním z nejexotičtějších pokrmů v Belize je gibnut, obří hlodavec, který byl v roce 1985 servírován královně Alžbětě při její návštěvě země, a proto se této pochoutce přezdívá „královská krysa“. Gibnut se podává grilovaný nebo dušený, pokud jste dostatečně odvážní, abyste ho ochutnali. A přestože je tento konkrétní druh masa z keře vhodný pro královskou rodinu, ostatní hlodavce si strkejte do úst na vlastní nebezpečí.

Belikin je belizské národní pivo, na jehož etiketě je vyobrazen chrám Altun Ha. Belikin vaří normální ležák, světlý a tři druhy stoutu – jeden slazený třtinovým cukrem, jeden kořeněný šťovíkem a další s příchutí čokolády. Další místní variantou je Lighthouse lager, zatímco Guinness, jamajský Red Stripe a Carib z Trinidadu a Tobaga jsou oblíbenými importovanými pivy.

Víno v Belize je zážitek – uvidíte kapky vyrobené ze všeho možného, od kešu oříšků až po tropické ovoce, jako je mango a soursop. Klasickým karibským alkoholem je však rum. Dvěma hlavními palírnami jsou Travellers Liquors, místo, kde se vyrábí One Barrel, nejznámější belizský zlatý rum, který má také muzeum v Belize City, a také provoz rodiny Cuello v Orange Walk. Pokud si nevšimnete toho příšerného názvu, je panty ripper typický koktejl z Caye Caulker, ve kterém se míchá kokosový rum s ananasovou šťávou.

A ještě jeden nápoj byste měli v Belize ochutnat: mořské řasy, pěnivý odvar z mléka, skořice, cukru, smetany, sušených mořských řas a ledu v mixéru, často oslazený ovocem, kořením nebo vanilkou, aby se zamaskovala chuť zelené hmoty. Tento mořský koktejl je jedním z těch magických elixírů, které mají léčit bolesti hlavy, nachlazení, artritidu a dokonce i vaše libido, takže pokud se chystáte vyzvednout si v Lazy Lizard, dejte si předtím sklenici nebo dvě mořských řas.

Kultura Belize

Nejmladší nezávislý stát Střední Ameriky má historii, která sahá mnohem dál. V oblasti, která je dnes známá jako Belize, vzkvétala mayská civilizace, dokud sem v 16. a 17. století nepřišli Španělé a Britové, kteří zdecimovali obyvatelstvo. V roce 1798 vyhrála Británie válku, v níž se dožadovala práva na tuto oblast, a ta zůstala kolonií (známou jako Britský Honduras) až do roku 1981, kdy se Belize stalo nezávislým na Spojeném království.

Jazyk Belize

Tato koloniální historie vysvětluje, proč je Belize jedinou anglicky mluvící zemí ve Střední Americe, což dává anglicky mluvícím lidem možnost odpočinout si od španělštiny, kterou se ve zbytku regionu ohánějí. Televize je v angličtině, jídelní lístky jsou v angličtině, jízdní řády autobusů jsou v angličtině a místní obyvatelé mluví anglicky. Španělsky mluví asi 30 % obyvatel, zejména blíže ke guatemalským hranicím, včetně místního dialektu zvaného kuchyňská španělština. Pro anglicky mluvící však jazyková bariéra v Belize neexistuje.

Přestože úředním jazykem je sice angličtina, kreolština – v tomto jazyce se píše kriol – je zdrojem velké národní hrdosti. Kriolština, původně jazyk kreolského národa, který vychází z angličtiny s příměsí amerického a afrického dialektu, je dnes jazykem většiny obyvatel Belize a je velkou součástí identity země. Protože je odvozen z angličtiny, budete schopni si některé věci přeložit… dokud konverzace neskončí slovy „Me noh andastan“ (nerozumím).

Lidé v Belize

Očekávejte, že od spousty cizinců na ulici uslyšíte jeden kousek kriolštiny – vřelý pozdrav „Aarait?“ (V pořádku?), který je jen jedním z příkladů toho, jak jsou lidé v Belize vstřícní. Místní obyvatelé jsou k turistům nesmírně vstřícní a obecně je kultura a životní styl v Belize neuvěřitelně uvolněný, což je velkou součástí karibského kouzla tohoto národa.

V Belize žije něco málo přes 400 000 obyvatel – to je zhruba tolik, kolik má Bristol v New Orleans nebo asi tři bytové domy v centru Hongkongu. Na tak malou skupinu lidí je však obyvatelstvo neuvěřitelně rozmanité.

Žijí zde tři hlavní etnické skupiny – původní Mayové a mestici (lidé smíšeného mayského a evropského původu), kreolové (potomci afrických otroků) a Garifunové, kteří před útěkem z otroctví do Střední Ameriky pocházeli z karibského ostrova Svatý Vincent. Polovina obyvatel Belize jsou mestici, pětina kreolové a malá, ale důležitá pětiprocentní skupina Garifunů. Desetina obyvatel jsou Mayové, tvoření především skupinami Yucatec, Mopan a Qʼeqchiʼ na jihu země, z nichž každá má svůj vlastní jazyk.

Ve vnitrozemí si všimnete více mesticů a Mayů, v okolí Belize City a na ostrůvcích je silná kreolská kultura a na jižním pobřeží, zejména ve městech jako Hopkins a Punta Gorda, je patrný vliv Garifunů. Žije zde také početná čínská, indická a blízkovýchodní komunita – bývalý premiér Said Musa byl palestinského původu – a dokonce i populace německých mennonitů amišského typu.

Belize je také hluboce nábožensky založená země – zhruba 40 % katolíků, 40 % protestantů, dále pak řada menších náboženství a rostoucí počet lidí bez vyznání. Toto náboženské zaměření vysvětluje, proč může být kultura Belize poměrně konzervativní – sexuální aktivity osob stejného pohlaví zde byly legalizovány teprve v roce 2016.

📷 @vincefleming

Kreolská kultura

Kreolové byli donedávna nejpočetnější etnickou skupinou v Belize, a proto je kreolská kultura tak důležitou součástí belizské kultury, zejména karibské atmosféry, kterou je země proslulá. Masivní diaspora Belizanů žije také v zahraničí – ve Spojených státech jich žije 160 000, většina z nich jsou Kreolové.

Ať už žijí kdekoli, jazyk je pro kreolskou kulturu klíčový. Historicky kriolštinou hovořili pouze kreolové, ale protože tvořili většinu obyvatelstva tak dlouho, přijala tuto řeč celá země. Dokonce i dnes, kdy je pouze jeden z pěti obyvatel Belize etnicky kreolský, mluví většina lidí jejich jazykem. Klíčovými pokrmy národní kuchyně jsou také jídla jako kokosová rýže s fazolemi, žluč a dušená kravská noha.

Dalším důležitým projevem kreolské kultury je hudba – zejména žánr brukdown inspirovaný calypso. Wilfred Peters, známý spíše jako pan Peetaz, je národní ikonou díky svým vystoupením brukdong myoozik, která prováděl po dobu 60 let své kariéry, než v roce 2010 zemřel.

Kultura a životní styl v Belize

Karibské melodie, které se linou písečnými ulicemi ostrovů, jsou dokonalým odrazem kultury a životního stylu Belize. Vedle brukdownu, moderního žánru, který se vyvinul z afrických rytmů calypso, je punta nejikoničtějším stylem Belize.

Tyto garifunské rytmy jsou dokonalým soundtrackem pro večírky, zejména pro současný punta rock. Punta se obvykle hraje v domorodém dialektu Garifunů starém několik století a doprovází ji tanec, při kterém je pár pohupující se na bocích obklopen kruhem dychtivých tanečníků, kteří se nemohou dočkat, až se sami budou moci natřásat ve světle reflektorů. Andy Palacio je největší jméno punta, pokud si ho chcete zapojit do Spotify.

Belize také dováží reggae z Karibiku a vše, co pochází z USA. Na severu země ale přežívá mayská a mestická hudba s marimbou, kde je mega populární i verze cumbie – známější v Kolumbii a Panamě na druhém konci Střední Ameriky.

Bezpečnost v Belize

Statistikami lze dokázat cokoli – to ví 93 % lidí – a čísla o kriminalitě v Belize nejsou lichotivá. Země totiž tvrdí, že má sedmý nejvyšší počet vražd na obyvatele na světě, a to kvůli pašování drog přes Belize do Mexika. Pokud však nemáte ambice stát se na své cestě s batohem po Střední Americe dalším Tonym Montanou nebo Gustavem Fringem, nemáte se čeho obávat. Žádný z těchto drogových gangů se cestovatelů netýká a ve skutečnosti je Belize mnohem klidnější a bezpečnější než jeho sousedé Mexiko, Guatemala a Honduras.

V Belize City může být bezpečnost o něco skoupější než v jiných částech země, zejména jižně od Haulover Creek v oblasti známé jako Southside. Používejte zdravý rozum jako kdekoli jinde – neprocházejte v noci neosvětlenými, neobydlenými a neznámými ulicemi, nepřibližujte se k žádným pochybným postavám, neblýskejte se rolexkami za 2000 dolarů a tak dále. V podstatě ze sebe nedělejte lehčí terč než turisté z výletních lodí zakotvených v přístavu. Může dojít k přepadení – pokud budete mít tu smůlu, že se do něj zapletete, nepokoušejte se o žádné hrdinství – a existují drogové gangy, ale ty nemají nic proti baťůžkářům, pokud jim dáte široký odstup.

📷 @vincefleming

Jinde v Belize se cestovatelé o bezpečnost téměř nezajímají. Vypít příliš mnoho rumu a potácet se po odlehlých místech není nikdy chytrý nápad, ale vaše šance na přepadení je malá, zejména pokud se v nevhodné situaci neblýsknete iPhonem nebo zrcadlovkou. I zde se stává drobná kriminalita, takže dodržujte všechna obvyklá bezpečnostní opatření – cennosti si berte s sebou do autobusu, zamykejte dveře svého hostelového pokoje a nenechávejte peněženku ležet na plážovém ručníku, nad kterým bliká obrovský neonový nápis „Ukradni mě!“. Jinak je Belize velmi bezpečné. Největším nebezpečím na písečných ulicích Caye Caulker je pád po čtrnáctém koktejlu ve Splitu.

Jestli něco představuje největší hrozbu, tak je to příroda. Při koupání se chovejte bezpečně a odolejte touze po koupání, když máte břicho plné humrů a džusu Lazy Lizard. Nezapomeňte se namazat opalovacím krémem, pokud nechcete mít stejnou barvu jako korýši, které jste chroupali. V září a říjnu sledujte předpověď počasí, zda se nevyskytnou hurikány – v roce 1931 jedna z bouří smetla dvě třetiny Belize City a ještě v roce 2016 způsobil hurikán Earl škody za 110 milionů dolarů. A při pěších túrách mějte oči na stopkách před jedovatými pavouky a hady, stejně jako před rejnoky a žraloky při šnorchlování – poslouchejte instruktora potápění, jinak by vám mohl žralok sestřička ukousnout ruku.

Riskujeme, že to bude znít jako rýpání paranoidního příbuzného, ale cestovní pojištění je jedna z věcí, které nikdy nebudete litovat – ale rozhodně byste mohli litovat, že jste lakomci a nechráníte se před mnohem většími náklady, pokud se něco pokazí. Pár stovek je velmi málo za klid a potenciální úsporu desítek tisíc v budoucnu.

Rady pro cestování do Belize

Očkování v Belize

V Belize se doporučuje očkování proti hepatitidě A, hepatitidě B, planým neštovicím, spalničkám, tetanu a záškrtu, břišnímu tyfu a žluté zimnici. Pokud se vám z tohoto seznamu točí hlava, zajděte pár měsíců před odjezdem k cestovnímu lékaři a požádejte ho o všechna potřebná očkování.

Jediné, proti čemu se očkovat nedá, jsou komáři. Komáři jsou nepříjemní zejména v období dešťů (od června do října) a někdy přenášejí tropické nemoci, jako je malárie. Na ostrovech jsou škůdci také písečné mouchy. Přibalte si silný repelent proti hmyzu – pro maximální ochranu hledejte silné přípravky s obsahem DEET.

Přibalte si také lékárničku, která vám pomůže při otravě jídlem, což je ve Střední Americe jedno ze stále přítomných rizik, a také při případném pořezání v džungli. To znamená léky proti průjmu a rehydratační soli, abyste se po několika dnech strávených na porcelánovém trůnu vzpamatovali, a také antibiotickou mast, kortizon a obvazy na drobné rány a poranění.

Voda z kohoutku je obecně bezpečná k pití, ale mnoho hostelů nabízí také vlastní zdroj čištěné vody. A jakkoli je to špatné pro životní prostředí, balená voda je také super levná. Nestresujte se příliš tím, že vás jeden nebo dva dny bude trápit kručení v břiše – pokud žaludeční potíže trvají déle než tři dny, vydejte se k lékaři. Veřejné nemocnice v Belize nejsou nic moc, což je další skvělá reklama na cestovní pojištění, ideálně se zahrnutou lékařskou evakuací.

Co si zabalit do Belize

Když na Caye Caulker uvidíte ceduli s nápisem „Žádné tričko, žádné boty, žádný problém“, měli byste tento vzkaz brát vážně. Na ostrovech Cays je cokoli nad rámec plavek v podstatě považováno za společenský oděv, takže si sbalte bikiny, šortky na prkno a sandály, ve kterých se můžete šourat. Trička a šortky většinou postačí – teplota málokdy klesne pod 25 stupňů, takže baťůžkáři málokdy potřebují mít s sebou něco těžšího, kromě pláštěnky a deštníku v období dešťů. Nebojte se vzít si s sebou na vycházku něco slušivého – v Belize není na nočních místech tak dusno.

Pokud neplánujete přespat v jedné z mnoha belizských přírodních rezervací, není třeba si balit boty, čelové svítilny a všechny ty další věci, které vždycky skončí na dně batohu, jen když se ubytujete v hostelu. A i když má Belize City trochu pochybnou pověst, není třeba nosit hloupý cestovní pásek – místo by muselo být životu nebezpečné, aby ospravedlnilo jeden z těchto zločinů proti důstojnosti.

📷 @kween_photos

Jste po přečtení našeho dokonalého průvodce připraveni vyrazit s batohem do Belize? Začněte plánovat tuto cestu hned teď a za chvíli už budete relaxovat na pobřeží Caye Caulker s koktejlem Lazy Lizard v ruce a nově získaným pohodovým pohledem na život. Blaženost! Chcete ještě něco vědět? Dejte nám vědět v komentářích!

O autorovi:

Tom Smith je australský spisovatel žijící v Manchesteru. Tom je posedlý sportem a cestováním, sledoval kriket v Cardiffu, fotbal ve Fortaleze, baseball v Bay Area a stále je toho ještě hodně, co si může odškrtnout ze seznamu. Další jeho práce si můžete přečíst zde.

Čtěte dál: ⬇️

🌟 Duchovní průvodce baťůžkáře po Mexiku

🌟 1 8 nejlepších hostelů v Guatemale

🌟 21 ekologických hostelů pro šetrné cestovatele