Playas, Belice y mochileros en abundancia: la guía definitiva para mochileros en Belice
Si Belice fuera más relajado, estaría dormido. Como una isla caribeña atornillada a Centroamérica, este país en miniatura se extiende por la costa entre México y Guatemala, pero la única nación anglófona de la región tiene su propio ambiente relajado. Los mochileros llevan años acudiendo en masa a las aguas cristalinas, la arena blanca y el ambiente relajado de Caye Caulker, pero sólo ahora están empezando a descubrir lo que ofrece el resto del país: selva virgen, inquietantes ruinas mayas, comida y bebida de lujo, arrecifes de coral de categoría mundial y exótica fauna tanto en tierra como bajo las olas. Desde cayos y cuevas hasta langosta y zumo de Lazy Lizard, esto es todo lo que necesitas saber para viajar a Belice como mochilero.
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- La mejor época para visitar Belice
- Visado de Belice
- Viajar por Belice
- Alojamiento en Belice
- Los mejores lugares para visitar en Belice
- Itinerario por Belice
- Costes de Belice
- Comida en Belice
- Cultura de Belice
- Seguridad en Belice
- Consejos para viajar a Belice
Mejor época para visitar Belice
El tiempo en Belice es lluvioso. Muy, muy lluvioso. Tan lluvioso que los casi dos metros de precipitaciones que caen cada año sobre Belice superan las precipitaciones anuales de Londres, París y Berlín juntas. No es de extrañar, por tanto, que los tres meses de sequía entre febrero y abril, junto con la afluencia de turistas en Navidad y Año Nuevo en diciembre y enero, constituyan la temporada alta de Belice, mientras que los meses más lluviosos (septiembre y octubre) son los más tranquilos para los viajeros.
¿La otra cara de todo este clima tropical de Belice? El calor. Las temperaturas oscilan entre los 20 y los 30 grados durante todo el año en todo el país. Hace más calor en el lluvioso junio y más fresco en el relativamente seco enero, y el mercurio rara vez baja de los 20 en ninguna época del año. Belice es tan pequeño que apenas se notan diferencias climáticas en los desplazamientos: calor y humedad es el pronóstico meteorológico en cualquier momento y lugar.
Incluso durante la estación lluviosa, verá montones de cielo azul asomando entre las nubes. El mes más gris de Belice es septiembre, donde todavía se pueden esperar tantas horas de sol -unas 180 en total- como las que disfruta Edimburgo en pleno verano. Por eso el país es tan exuberante y verde, sobre todo en el interior, donde hay más probabilidades de lluvia durante todo el año.
Temporada alta (de diciembre a abril)
Cuando en diciembre suben los adornos navideños, también lo hacen los precios de las habitaciones de los albergues. La temporada alta de Belice se extiende desde principios de diciembre hasta finales de abril, cuando empieza a llover y salen las multitudes. El precio de la cama en un albergue puede dispararse hasta un 50% entre mediados de diciembre y mediados de enero (como en la mayoría de los lugares, las zonas turísticas de Belice están más concurridas en Navidad y Año Nuevo, y vuelven a dispararse en Semana Santa). En estos periodos se necesita una reserva (y una cuenta bancaria saneada), pero el resto de la estación seca es sin duda el mejor momento para visitar Belice.
El tiempo seco de enero marca el comienzo de la temporada alta de observación de aves, y las condiciones más tranquilas también facilitan la observación de la vida marina: las aguas cristalinas de la estación seca ofrecen las mejores oportunidades para practicar snorkel y submarinismo. En esta época del año, los tiburones ballena acuden a alimentarse a las costas del sur de Belice, sobre todo en la Reserva Marina de Gladden Spit, cerca de Placencia, durante las lunas llenas de marzo, abril, mayo y junio.
Febrero significa la Fiesta de Carnaval en San Pedro, y las celebraciones de Semana Santa se apoderan de Belice en Pascua. Uno de los pocos inconvenientes de visitar Belice a finales de la temporada alta es que no habrá mucha langosta en el menú: el 15 de febrero comienza la época de desove de los crustáceos, y las redes de pesca se guardan hasta junio, por lo que pasará hambre si estaba reservando su apetito para la langosta fresca y barata del océano.
Temporada baja (de junio a octubre)
Si no tiene miedo a mojarse, los viajeros con poco presupuesto pueden ahorrar mucho mientras llueve a cántaros. Los chubascos comienzan en junio y julio, antes de que las lluvias se hagan persistentes en agosto, septiembre y octubre, cuando la amenaza de huracán persiste. Los mochileros más avispados pueden encontrar gangas en viajes y alojamiento, pero muchos lugares están cerrados, sobre todo en septiembre, ya que la lluvia hace estragos en las carreteras de las zonas rurales más remotas.
La temporada de la langosta comienza con una serie de festivales gastronómicos por toda la costa, sobre todo en Caye Caulker, Placencia y San Pedro, así como la fiesta del mango de Hopkins. La fiesta continúa con el Festival de la Costa Maya en San Pedro a finales de julio, que reúne a Centroamérica en Cayo Ambergris para celebrar el patrimonio común de la región.
Las celebraciones de septiembre retumban desde el Día de la Batalla del Cayo San Jorge, el 10 de septiembre, hasta el Día de la Independencia, el 21, ya que cada ciudad de Belice organiza sus propios desfiles, procesiones y fiestas patrióticas. Ésa es prácticamente la única razón para visitar el país durante la temporada alta de huracanes, cuando muchos albergues cierran, las carreteras sin asfaltar están embarradas, el tubing en cuevas es demasiado peligroso y las aguas agitadas arruinan el submarinismo.
Temporada de hombros (mayo y noviembre)
Mayo y noviembre son quizá los dos mejores meses para visitar Belice. Como diría Ricitos de Oro si viajara de mochilera por Centroamérica, no llueve demasiado, no hay demasiada gente y es ideal. La temporada alta finaliza en Semana Santa, pero las lluvias no llegan hasta junio, lo que deja un buen margen en mayo. Las tormentas amainan en noviembre, pero los turistas no regresan hasta que América del Norte empieza a congelarse en Acción de Gracias.
¿Necesita algo dulce? Punta Gorda acoge en mayo un festival del chocolate para celebrar todo lo relacionado con los mayas, mientras que el 19 de noviembre, las playas de la costa sur se inundan de ron y tambores para celebrar el Día del Asentamiento Garífuna. Los Finados -la respuesta beliceña al Día de Muertos mexicano, con coloridos homenajes similares- es otra fecha importante en el calendario, los dos primeros días de noviembre.
Visado de Belice
Si está leyendo esta guía y se pregunta: «¿Necesito visado para ir a Belice?», probablemente la respuesta sea no. Los titulares de pasaportes de todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Israel, Japón, Corea del Sur, casi toda Latinoamérica y un montón de países más de los que se enumeran aquí no necesitan visado para entrar en Belice. También estás exento si no estás en esta lista pero eres residente permanente en EE.UU. o Canadá, o eres titular de un visado de entrada múltiple a cualquiera de esos países o a la zona Schengen. Si necesitas solicitar un visado para Belice, consulta aquí toda la información.
Entrar en Belice es sencillo, ya sea por tierra, mar o aire. Se te pedirá un pasaporte válido (obvio) y quizás (pero probablemente no) una prueba de fondos y un billete de vuelta para obtener un sello de entrada de 30 días en tu pasaporte. También puedes prorrogar tu estancia otros 30 días hasta un máximo de seis meses en cualquier oficina de inmigración (hay una en cada uno de los seis distritos de Belice). Pero, en realidad, si pasa más de un mes en un país tan diminuto, habrá recorrido cada centímetro cuadrado.
Aunque la mayoría de los viajeros no tienen que pagar por el visado de Belice, a todo el mundo le pica el gusanillo de la tasa de salida. Si se sale del país en avión desde Ciudad de Belice, se pagan 55,50 dólares, que normalmente están incluidos en el precio del billete. Salir por tierra o mar es más barato: 40 dólares beliceños o 20 dólares estadounidenses, pagaderos en efectivo, y aún más barato en el taxi acuático de Placencia, que sólo cuesta 7,50 dólares beliceños (3,75 dólares estadounidenses). Esa cantidad corresponde a la tasa del Protected Areas Conservation Trust (PACT), la parte del impuesto de salida que ayuda a financiar las reservas naturales de Belice, así que, al menos, la moneda va a parar a una buena causa.
El taxi acuático de Caye Caulker a Chetumal, en México -el trampolín hacia Tulum, Playa del Carmen y Cancún-, siempre está lleno de mochileros con los ojos desorbitados que han tenido que despertarse temprano para salir a las 7 de la mañana. Y puede que se lleven un buen susto cuando los aduaneros mexicanos pongan sus maletas en fila e inviten a unos pastores alemanes a husmear en sus calcetines y calzoncillos. Las drogas son un problema en esta parte del mundo y el proceso de aduanas puede parecer un poco intenso, pero, por supuesto, no tienes nada de qué preocuparte si no estás haciendo nada malo.
Resulta difícil imaginar a los beliceños discutiendo por algo, pero Belice y Guatemala mantienen una disputa territorial por la mitad sur del país, un territorio que Guatemala considera suyo. La cuestión sigue sin resolverse (en Google Maps, la frontera aparece marcada con una línea de puntos en lugar de una línea continua), pero no debería afectar en absoluto a los mochileros, y apenas se han registrado problemas importantes. El paso entre San Ignacio (Belice) y Flores (Guatemala), la única frontera terrestre que comparten estos vecinos, es como cualquier otro. El resto del mapa es tan selvático que no hay más carreteras que conecten ambos países.
📷 @maher
Viajando por Belice
- Volar a Belice
Belice cuenta con dos aerolíneas -Maya Island Air y Tropic Air- que ofrecen servicios eficientes a través de una serie de rutas nacionales supercortas en aviones de hélice aún más pequeños, algunos con capacidad para sólo tres pasajeros. Los vuelos son rápidos, pero hay que pagar por la comodidad: el trayecto de 10 minutos de Ciudad de Belice a Caye Caulker cuesta 64 dólares con Maya, mientras que el viaje de media hora de Ciudad de Belice a San Ignacio cuesta 133,25 dólares con Tropic.
De norte a sur, Maya conecta Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Caye Chapel, Ciudad de Belice, Dangriga, Kanantik, Placencia, Savannah y Punta Gorda, mientras que Tropic cubre Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Ciudad de Belice, Belmopán, San Ignacio, Dangriga, Placencia y Punta Gorda. Tropic también enlaza Ciudad de Belice con tres destinos internacionales: Cancún en México, Flores en Guatemala y Roatán en las Islas de la Bahía de Honduras.
Estas dos aerolíneas también ofrecen vuelos panorámicos sobre el Gran Agujero Azul y otras grandes atracciones de Belice… por un precio. Un vuelo de una hora puede costar 200 dólares. Si dispone de ese dinero, envíe un correo electrónico a las compañías para solicitar un presupuesto.
Hay dos aeropuertos en Ciudad de Belice -el Aeropuerto Internacional Philip Goldson (BZE), a unos 16 km del centro, y el Aeropuerto Municipal de Ciudad de Belice (TZA), mucho más cercano-, ambos con destinos nacionales, así que compruebe su reserva antes de equivocarse de lugar.
Los vuelos internacionales tampoco son baratos -el trayecto de una hora y 45 minutos entre Belice y Cancún cuesta unos 300 dólares con Tropic, por ejemplo-, así que la mayoría de los mochileros no vuelan desde y hacia Belice. Y en realidad no hace falta, ya que los barcos y autobuses que unen Caye Caulker con la península mexicana de Yucatán, San Ignacio con Flores en Guatemala y el sur con Honduras son los puntos lógicos de salida y entrada a Belice para los mochileros que recorren Centroamérica.
- Taxi acuático de Belice
Una flota de transbordadores navega entre el continente y las islas, sobre todo en la ruta de Ciudad de Belice a Caye Caulker y Ambergris Caye. No es difícil saber cómo ir de Ciudad de Belice a San Pedro y Caye Caulker: Ocean Ferry Belize (cinco salidas diarias) y Belize Water Taxi (nueve salidas diarias) son los dos operadores principales, que parten de la terminal de ferrys de Ciudad de Belice, cerca del puente Swing. En Ocean Ferry, el trayecto de 45 minutos a Caye Caulker cuesta 15 dólares de ida y 25 de vuelta, mientras que el de una hora y 15 minutos a San Pedro cuesta 23 dólares de ida y 35 de vuelta.
El Belize Water Taxi es un poco más caro, pero también es el billete de entrada a México. El barco diario a Chetumal (México) -la puerta de entrada a la península de Yucatán, que incluye Tulum, Playa del Carmen y Cancún- sale de Caye Caulker a las 7 de la mañana (55 dólares sólo ida) y de San Pedro a las 8.30 (50 dólares sólo ida).
El barco Thunderbolt también realiza un trayecto diario desde Corozal -una localidad poco turística al sur de la frontera mexicana- a San Pedro y viceversa (50 dólares de ida y 90 de vuelta). En la costa, el magníficamente llamado Hokey Pokey Water Taxi conecta Placencia con tierra firme siete veces al día, además de una serie de vuelos chárter entre Placencia, Dangriga y Punta Gorda y puertos de Honduras y Guatemala. Entre los cayos, hay taxis acuáticos por todas partes, y algunos barcos fluviales también recorren el interior, como el complejo maya de Lamanai.
- Autobuses en Belice
Enumerar todas las compañías de autobuses de Belice nos llevaría toda la semana, y transcribir sus horarios escritos a mano nos llevaría aún más tiempo. En resumen, hay muchos autobuses que cubren tres rutas principales desde Ciudad de Belice, y la mayoría de los de largo recorrido salen de la antigua terminal de Novelo, en West Collet Canal Street. Una es el trayecto hacia el norte, a Corozal, de camino a México. El segundo se dirige al oeste, a San Ignacio, y de ahí a Flores y el resto de Guatemala. El tercero se dirige al sur, con paradas en Dangriga, Independence (donde se puede tomar un taxi acuático a Placencia) y Punta Gorda.
Toda esta competencia hace que los precios sean siempre bajos. El autobús de Ciudad de Belice a San Ignacio, por ejemplo, tarda algo más de dos horas y cuesta unos 10 dólares beliceños, mientras que el viaje de seis horas hasta Punta Gorda no debería costar más de 30 dólares beliceños. Los autobuses internacionales son un poco más caros: se pagan más de 100 dólares beliceños por el servicio ADO, dos veces al día, de 10 horas de duración y con aire acondicionado, de Ciudad de Belice a Cancún, pasando por Tulum y Playa del Carmen. Los servicios exprés también suelen merecer la pena, porque son más rápidos y están menos abarrotados.
Aunque la mayoría de los autobuses de Belice son autobuses escolares reconvertidos que llegan de Estados Unidos, no son como esos sudorosos y abarrotados autobuses de pollos que se ven por Latinoamérica en los programas de televisión. Claro que no son lujosos. Pero para cubrir las distancias cortas entre destinos del interior, están perfectamente bien.
- Conducir en Belice
Alquilar un coche no es barato (100 dólares beliceños por un coche pequeño o 150 por un 4×4 al día), pero puede ser una inversión rentable si evita tener que pagar traslados y excursiones privadas día tras día. Si puedes repartir el coste del coche entre un par de compañeros que conozcas en la residencia, conducir en Belice se convierte en una forma mucho más asequible de visitar lugares remotos, como ruinas mayas y reservas naturales, a los que es muy difícil llegar en transporte público y que tienen un precio de 150 dólares beliceños con guía.
Es fácil descifrar las carreteras principales -la Philip Goldson Highway hacia el norte, la George Price Highway hacia el oeste y la Southern Highway, ya lo ha adivinado, hacia el sur-, aunque las pistas sin asfaltar más pequeñas son más complicadas de recorrer, y a veces imposibles durante la estación lluviosa. Es esencial disponer de un vehículo con un buen despeje, si no un 4×4. La gasolina no es demasiado cara (1,20 dólares el litro) y las distancias entre destinos son mínimas. Se puede llegar a Corozal en unas dos horas, a San Ignacio en un tiempo similar y bajar hasta Placencia o Punta Gorda en unas cuatro horas.
Ciudad de Belice es el mejor lugar para alquilar un coche. Tanto en el aeropuerto internacional como en el centro de la ciudad encontrarás las conocidas Budget, Hertz y Thrifty, además de operadores locales como AQ y Crystal. Lleva contigo todo lo necesario para alquilar un coche: un carné de conducir en vigor, una tarjeta de crédito y una prueba de que tienes 25 años (lo siento, jóvenes). En general, conducir en Belice es seguro: sólo hay que tener cuidado con dónde se aparca, vigilar los baches, los badenes y la lluvia, y estar atento a los demás conductores. Al fin y al cabo, esto es Latinoamérica.
La otra opción es alquilar un carrito de golf, que cuesta lo mismo que un coche normal. Estos vehículos son mucho más populares entre los turistas de cruceros en San Pedro y Placencia que entre los mochileros de Caye Caulker, pero si caminar cinco minutos desde el albergue hasta la playa te parece demasiado esfuerzo, sálvese quien pueda.
El autostop también es bastante común en Belice, sobre todo en zonas remotas que no están cubiertas por servicios regulares de autobús. Claro que existen los riesgos obvios -hacer autostop con un amigo lo hace un poco más seguro-, pero también verás a muchos lugareños levantando el pulgar cerca de las paradas de autobús y las gasolineras, así que no estarás totalmente fuera de lugar. Los autobuses son tan baratos que no es necesario hacer autostop en las rutas principales.
Los taxis tampoco son necesarios cuando la mayoría de las ciudades beliceñas son tan pequeñas. Suele aplicarse una tarifa fija de 10 dólares beliceños dentro de las ciudades, y el trayecto desde el aeropuerto internacional hasta el centro de Belice City cuesta 50 dólares beliceños para uno o dos pasajeros.
Alojamiento en Belice
Losalbergues de Belice son tan relajados como los lugareños, con ponche de ron gratis, bares frente a la playa y hamacas colgando de todos los ganchos disponibles. En el pasado, era difícil reservar alojamiento en Belice a través de Internet -los mochileros de antaño sólo tenían que aparecer en Caye Caulker y llamar a las puertas para encontrar una litera libre-, pero ahora las mejores propiedades están listadas para que puedas planificar con precisión dónde vas a dormir.
Los precios son estacionales: entre 20 y 25 dólares australianos por un dormitorio y 70 por uno privado para dos personas, pero un poco más en temporada alta, cuando hay que reservar con antelación si se viaja en Navidades, Año Nuevo y Semana Santa. Y hay que tener en cuenta un par de cosas con respecto al precio. En primer lugar, hay que pagar una tasa turística del 9%, además de la tarifa indicada. En segundo lugar, muchos lugares sólo aceptan pagos en efectivo. Si es así, se indicará en la lista de hostales, pero el dinero en metálico es el rey en Sudamérica, así que siempre hay que estar preparado, sobre todo en las zonas rurales.
Albergues Juveniles en Caye Caulker
No es de extrañar que el centro de mochileros de Belice albergue la mejor selección de alojamiento económico del país. Dirty McNasty’ s es una leyenda. En toda Centroamérica, los mochileros se preguntan unos a otros: «¿Te has alojado en Dirty McNasty’s en Caye Caulker?», y al ser el mayor albergue de Belice, la respuesta suele ser afirmativa. Las habitaciones no son nada lujosas, pero el ambiente sí que lo es. Este albergue fiestero por excelencia sirve desayuno gratis todas las mañanas y ponche de ron gratis todas las noches, además de ofrecer alquiler gratuito de canoas para remar por la isla.
Travellers Palm es otro de los albergues mejor valorados de Caye Caulker. A sólo 50 metros del agua, Travellers Palm cuenta con su propio muelle privado y kayaks de uso gratuito, así como una cocina en la azotea del tercer piso con vistas al océano desde las hamacas y los salones. Todas las habitaciones -tanto los dormitorios, limpios y coloridos, como las privadas con cama doble- tienen nevera y congelador, además de té, café y agua potable gratuita.
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Albergues Juveniles en San Pedro
Muchos mochileros se saltan Ambergris Caye y se dirigen directamente a Caye Caulker, por lo que no hay muchos albergues en San Pedro para los viajeros con poco presupuesto que decidan pasar la noche en este turístico atolón.
Sandbar es la opción más económica, ya que ocupa un lugar privilegiado junto al mar que normalmente costaría una fortuna. A sólo unas manzanas de la terminal del ferry, en la zona de Boca del Río, Sandbar cuenta con una pequeña piscina, muchas hamacas y acceso directo a una arena blanca y esponjosa con la que los complejos turísticos más caros sólo podrían soñar. Los dormitorios de 12 camas y los privados de cuatro están equipados con cortinas de privacidad, taquillas y enchufes personales, y aunque 30 dólares beliceños es más de lo que se paga en otras partes de Belice, sigue siendo una buena relación calidad-precio en la cara San Pedro.
📷 Sandbar
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Albergues Juveniles en Ciudad de Belice
La mayor metrópolis del país es poco más que una estación de autobuses para muchos mochileros, así que no tienes precisamente mucho donde elegir cuando se trata de albergues en Ciudad de Belice.
Sin embargo,el Red Hut Inn es una opción fiable, con dormitorios de cuatro y ocho camas a partir de 30 dólares beliceños y cómodas habitaciones privadas desde 70 dólares beliceños. Aunque está a unos cinco kilómetros del centro (10 dólares beliceños en taxi), el barrio residencial frente al mar es mucho más tranquilo que el centro de la ciudad, sobre todo en la espaciosa terraza. El Red Hut Inn es también un buen lugar para planear el resto de su itinerario por Belice: el establecimiento organiza alquiler de coches, excursiones privadas a Xunantunich y Altun Ha, y alquiler de bicicletas eléctricas para pedalear por la propia ciudad de Belice.
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Albergues Juveniles en San Ignacio
Detrás de Caye Caulker, esta ciudad cercana a la frontera con Guatemala es el segundo destino de mochileros más concurrido de Belice, y eso se refleja en la excelente oferta de albergues de San Ignacio.
Bella’s es un mochilero bohemio a la antigua usanza, desde su azotea iluminada con luces de hadas y llena de nuevos amigos hasta la excelente cocina y las instalaciones para hacer barbacoas. Bella’s, un hostal familiar cerca de los bares y restaurantes del centro de San Ignacio, también organiza excursiones a cuevas y ruinas mayas para los huéspedes de sus acogedores dormitorios de cinco y once camas y sus habitaciones privadas con cama doble.
📷 Bella’s Backpackers
A unas manzanas de distancia, a orillas del río Macal, el albergue Old House llena una majestuosa casa colonial británica con un cálido ambiente mochilero en los robustos dormitorios de madera y en una habitación privada. A menudo encontrarás a los propietarios, Aldo y Davina, charlando con los huéspedes en los sofás del balcón por las tardes, si no están ofreciendo música en directo en el espacio de arte creativo y bar Soul Project de la planta baja. El albergue también organiza una excursión a pie gratuita, además de viajes a la cueva ATM, templos mayas, cascadas y todas las demás aventuras que rodean San Ignacio.
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Albergues Juveniles en Placencia
Placencia es otro lugar donde los baby boomers superan en número a los mochileros, lo que significa que los hoteles también superan en número a los albergues.
El albergue Anda Di Hows -que significa «debajo de la casa», si no lees kriol- se convirtió en el primer albergue para mochileros de verdad del pueblo cuando su propietaria, Pandora, abrió un único dormitorio de 10 camas bajo los pilotes que sostienen su propia casa. Una noche en esa habitación cuesta 25 dólares neozelandeses, una ganga para esta espectacular ubicación frente a la playa, en el extremo sur de la península, sobre todo cuando cada cama cuenta con su propio ventilador y taquilla, además de acceso a la cocina, porche, hamacas, barbacoa, kayaks y equipo de buceo. Toques extravagantes como la pared de cristal hecha de botellas en el cuarto de baño y una barra curvada para mezclar tus propias bebidas en la cocina infunden mucho carácter, y como Pandora vive en el piso de arriba, la recepción está prácticamente abierta las 24 horas.
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Albergues Juveniles en Hopkins
Situado en medio de este sereno pueblo garifuna, The Funky Dodo es Hopkins resumido en un albergue, con un ambiente tan relajante como el propio pueblo. Esta propiedad es espaciosa, desde el dormitorio de 14 camas y las habitaciones privadas dobles hasta la cocina al aire libre y las zonas comunes llenas de hamacas, a la sombra de colgantes palmeras a un paseo de la playa. Los propietarios, Roy y Anna, también pueden organizar una serie de excursiones desde sólo 30 dólares, lo que resulta muy económico si no se dispone de coche: tubing en cuevas, tirolina, submarinismo, además de expediciones al Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, al Parque Nacional Mayflower Bocawina y una aventura nocturna para avistar cocodrilos.
📷 The Funky Dodo
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Los mejores lugares para visitar en Belice
Puede que Belice sólo mida 290 kilómetros de largo y 110 de ancho, aproximadamente el mismo tamaño que Israel, Eslovenia o El Salvador, su compatriota centroamericano, pero este compacto país tiene mucho que ofrecer dentro de sus pequeñas fronteras.
Islas de Belice
Los cayos que salpican la costa caribeña encabezan cualquier lista de lugares que visitar en Belice. Belice, el segundo mayor sistema coralino del planeta (tras la Gran Barrera de Coral australiana), rebosa de más de 100 especies de coral y 500 de peces, y los científicos calculan que sólo han descubierto el 10% de las criaturas que existen. Las dos grandes islas de Belice son Caye Caulker y Ambergris Caye, cuyas aguas turquesas y arena blanca como la nieve parecen sacadas del envoltorio de una chocolatina Bounty.
Caye Caulker es el centro mochilero de Belice, donde el ambiente caribeño es más apacible. La isla está plagada de carteles que rezan «Ve despacio», un mantra que se sigue a rajatabla. En ningún lugar de Belice es tan evidente la cultura criolla como en Caye Caulker, con reggae en la radio, rastafaris dirigiendo las excursiones en barco y cocina caribeña en el menú.
No hay muchas cosas que hacer en Caye Caulker… y de eso se trata. No hay coches en la isla -alquile una bicicleta para desplazarse, o camine a paso de tortuga como los lugareños-, pero hay algunas de las mejores playas de Belice, además de lugares para nadar en los muelles. Caye Caulker es también un paraíso para el submarinismo, con una flota de barcos que llevan a los viajeros a la Reserva Marina de Hol Chan para practicar snorkel con tiburones nodriza, rayas y otras especies marinas, disfrutando de una visibilidad cristalina a través del agua cristalina.
El único problema con todo este arrecife de coral virgen? Hace que el surf en Belice no sea un evento. En realidad, no hay olas en Caye Caulker, ni en casi ningún lugar del país, a menos que te des una vuelta por Long Caye, en Glover’s Reef, no muy lejos del Gran Agujero Azul.
De vuelta a Caye Caulker, los mochileros se dirigen al Split, la brecha de 50 metros que separa el norte y el sur de la isla, con aguas profundas y transparentes donde darse un chapuzón. Pero la mayor atracción no es nadar. Es el Lazy Lizard Bar, con sus mesas sumergidas en las aguas protegidas para que pueda saborear una botella de Belikin con la marea hasta la cintura. Al otro lado del Split, el complejo Koko King es una fiesta que dura todo el día, mientras que el I&I Reggae Bar es el lugar de moda por la noche. Los bares de Caye Caulker superan con creces a la vida nocturna de Belice City, sobre todo para los mochileros.
Más al norte, Ambergris Caye es igual de hermosa, pero más grande, más desarrollada y abarrotada de turistas mayores que visten polos en tonos pastel y calcetines con sandalias. El impacto que causan los coches en esta isla, la mayor de Belice, demuestra exactamente por qué Caye Caulker no los quiere. Y la lista de cosas que hacer en San Pedro de Belice tiene un precio: un día en el agua desde Ambergris Caye puede costar el doble que una excursión similar desde Caye Caulker, sólo para bucear exactamente en los mismos sitios. San Pedro es también una excursión de un día desde Caye Caulker, por si se desea visitarla desde allí
Ciudad de Belice
Ciudad de Belice suele ser una parada más que una estancia de una noche para los viajeros, pero tiene suficiente para ocupar uno o dos días. Sólo 100.000 personas viven en la ciudad más grande de Belice (en Guatemala, su vecina, hay cuatro ciudades más grandes), por lo que no es tan grande y alocada como la mayoría de las metrópolis centroamericanas. Ah, y un dato curioso: tampoco es la capital. Esa distinción corresponde a Belmopán, una ciudad céntrica a medio camino entre aquí y San Ignacio que los mochileros sólo deberían visitar para ampliar su visado, si lo necesitan.
Hay muchos lugares que visitar en Belice City: la arquitectura colonial del casco antiguo, la fábrica de ron One Barrel y el majestuoso Museo de Belice, además de las ruinas mayas de Altun Ha y Lamanai y los animales rescatados en el zoo de Belice, no lejos de la ciudad. Pero no se acerque al Tourism Village, situado frente al mar, ni al Fort Street Plaza (o al menos guarde la cartera en el bolsillo mientras esté allí): es la bulliciosa terminal de cruceros, donde los baby boomers pagan un dineral por los souvenirs caros que meten en sus maletas.
¿Buscas las playas de Belice City? Se llevará una decepción, porque no existen. Pero espere a las islas por las que Belice es famoso. La vida nocturna de Belice City, por otra parte, se anima los viernes y sábados; preste atención a la música punta que sale de los locales de Newtown Barracks Road. Sin embargo, es más difícil encontrar una buena fiesta entre semana.
La jungla de Belice
Si la costa parece caribeña, el interior de Belice es pura Centroamérica. Alrededor del 60% del mapa está cubierto de frondosos bosques, y el 37% del país está protegido por parques nacionales y reservas naturales; en comparación, esta cifra es incluso mayor que el 27% de la verde y frondosa Costa Rica. Y si quiere ver Belice fuera de los caminos trillados, el interior del país no ha sido pisoteado por el turismo, así que tendrá la sensación de tenerlo todo para usted. Bueno, al menos hasta que oiga el chillido de un mono aullador o vislumbre los jaguares, las mariposas o los deslumbrantes tucanes que se esconden entre los árboles.
San Ignacio -la segunda ciudad más grande de Belice, situada cerca de la frontera con Guatemala, camino de la poderosa civilización maya de Tikal- es la plataforma de lanzamiento perfecta para estas aventuras al aire libre. A unos sinuosos 80 km en coche desde San Ignacio se encuentra otro épico complejo maya en suelo beliceño: Caracol, uno de los mayores yacimientos arqueológicos de Centroamérica. Este lugar era más grande que la moderna ciudad de Belice, y albergaba el doble de población bajo los sobrecogedores templos de piedra que aún atraviesan el dosel de la selva.
Mucho más cerca de San Ignacio, Xunantunich -otra ciudad maya situada junto a la tranquila localidad de Benque- no es tan famosa como Caracol, pero es casi igual de impresionante. También está Actun Tunichil Muknal (ATM), una cueva de cinco kilómetros de largo repleta de cerámicas antiguas, esqueletos y agujeros de sacrificio, que son exactamente lo que parecen: marcas que indican dónde se realizaban los sacrificios a los dioses. La reliquia más famosa (y espeluznante) es la llamada Doncella de Cristal: los huesos de una joven sacrificada de 18 años calcificados en un esqueleto brillante
Pasear en tubo por la Reserva Arqueológica de Nohoch Che’en Caves Branch, montar a caballo en Mountain Equestrian Trails, visitar el Proyecto de Conservación de la Iguana Verde, remar por Barton Creek Cave y lanzarse en tirolina en Calico Jack’s son otras formas de hacer que la sangre fluya en pleno Belice. Después de tanta actividad, deléitese con un poco de chocolate. Visite una de las numerosas granjas de cacao de los alrededores de San Ignacio para conocer el método tradicional maya de elaboración del dulce. Y sí, dan muestras.
Sur de Belice
Si Caye Caulker tiene sabor criollo y San Ignacio es una cita con los antiguos mayas, la costa sur de Belice -en especial las ciudades gemelas de Dangriga y Hopkins- ofrece una introducción al pueblo garífuna, descendiente de un grupo de antepasados africanos e indígenas caribeños que escaparon de la esclavitud en el siglo XVII. Los ritmos de los tambores garífunas retumban en las playas bañadas por el sol que bordean estos pueblos sin pretensiones en la carretera que baja a Placencia.
Situada en el extremo de una larga y serpenteante península, Placencia presume de algunas de las mejores playas de Belice, donde la arena blanca está sombreada por gigantescas palmeras, como si se tratara de una representación de dibujos animados de un paraíso tropical. Este centro turístico tan popular resultará demasiado turístico para los mochileros que busquen un Belice fuera de lo común. Sin embargo, sus brillantes aguas son muy atractivas para los demás, al igual que la excursión a Glover’s Reef, un remoto atolón que ofrece uno de los pocos puntos de surf de Belice en Long Caye, o las inmersiones alrededor de Gladden Split.
Placencia -al igual que la mayoría de las paradas de los viajeros a lo largo de la costa- es también un posible punto de partida hacia el Gran Agujero Azul, uno de los mejores lugares de buceo sobre la faz de la tierra. Con 300 metros de ancho, 125 metros de profundidad y a 70 kilómetros de la costa, este colosal sumidero lleno de peces raros y estalactitas milenarias es el nirvana del submarinismo. Jacques Cousteau -el explorador submarino francés de la gorra roja que inspiró la película de Bill Murray The Life Aquatic- hizo famoso el Gran Agujero Azul cuando lo cartografió en 1971, y desde entonces los submarinistas acuden en masa. Se puede bucear con tubo o pagar una fortuna por un vuelo panorámico, pero los submarinistas con certificación PADI disfrutarán al máximo de la experiencia.
En el interior, el Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary es la única reserva de jaguares del planeta. Por desgracia, los jaguares, como la mayoría de los grandes felinos de la selva, son muy escurridizos. Pero incluso si no se ve ninguno, la red de senderos bien mantenidos, un tesoro de altísimas cascadas y avistamientos de tapires, ciervos y una galaxia de aves significa que no se volverá decepcionado al albergue.
Más al sur, Punta Gorda es una verdadera muestra de Belice fuera de los caminos trillados. Este humilde pueblo pesquero solía ser sólo el punto de partida de los barcos a Puerto Barrios, en Guatemala, pero se ha convertido en un lugar tranquilo para que los mochileros pasen un par de días visitando los cercanos asentamientos mayas de Lubaantun y San Antonio, chapoteando en la cueva de Blue Creek y explorando el prístino Parque Nacional de Río Blanco.
Itinerario por Belice
Con los bares y playas de la península mexicana de Yucatán al norte y la selva tropical de Guatemala al oeste, Belice es un paso intermedio entre dos de las atracciones más famosas de Centroamérica, lo que significa que puede resultar difícil dedicar más de un par de días a Belice. En ese caso, Caye Caulker debe ser su prioridad número uno.
Estancias cortas
Si está planeando un itinerario de 4 días en Belice, la opción más tentadora -y probablemente la más inteligente- es holgazanear en Caye Caulker todo el tiempo. Esta relajada isla, a 45 minutos en ferry de Ciudad de Belice, es la postal perfecta de Belice con la que sueñas: calles de arena, aguas azules, cervezas frías, marisco fresco y mochileros en abundancia. Por algo Dirty McNasty ‘s es uno de los albergues de fiesta más (in)famosos de Latinoamérica.
Cuatro días sin hacer nada excepto tomar el sol en el Split serían cuatro días perfectamente bien aprovechados. Al fin y al cabo, el lema de Caye Caulker es Go Slow. Las mesas de picnic en la piscina infantil del bar Lazy Lizard son como imanes para los mochileros, incapaces de apartarse de su cóctel granizado Lazy Lizard Juice de color verde brillante y su burrito de langosta fresca del océano. Además de beber el ponche de ron gratis en Dirty McNasty’s, así es como la mayoría de los mochileros invierten su tiempo en este atolón bañado por el sol, y este estilo de vida despreocupado es exactamente la razón por la que Caye Caulker es el punto de encuentro de mochileros de Belice.
Por supuesto, hay más cosas que hacer en la isla que limitarse a disfrutar del Split (por muy tentador que resulte). Las toneladas de empresas turísticas que bordean la costa están esperando para presentarle el enorme arrecife de coral que se extiende a ambos lados de la costa beliceña. La excursión de día completo por excelencia le llevará a la Reserva Marina de Hol Chan, un trozo de arrecife que nada de vida marina. Raggamuffin -el operador de temática rasta que es uno de los mayores de la isla- ofrece una excursión típica de día completo, con paradas para practicar snorkel en Hol Chan, Ray Alley y Shark Alley, además de lugares para admirar corales, manatíes y relucientes peces sábalo. La excursión de día completo (de 10.30 a 17.00) cuesta 75 dólares, que es la tarifa habitual en la ciudad.
Hay una gran variedad de excursiones, sobre todo en temporada alta, y el precio depende de factores como el tiempo que se pase en el agua, el número de personas en el barco y lo buen negociador que se sea. Los guías le llevarán incluso hasta el Gran Agujero Azul, si ésta es su única parada en Belice y está desesperado por tachar este icono del submarinismo de su lista de cosas que hacer antes de morir. También puede relajarse con una Belikin en el Lazy Lizard. Tú decides.
¿Itinerario por Belice 5 días? Esas 24 horas extra te permiten pasar otro día en el Split, hacer otra excursión por el mar o salir un día de Belice City. La ciudad en sí no merece mucho la pena durante una estancia tan corta, pero las atracciones que la rodean sí. Elija entre las excursiones de tubing por cuevas que serpentean a lo largo del río Nohoch Che’en Caves Branch, las ruinas mayas de Lamanai o Altun Ha, y los santuarios de vida salvaje Belize Zoo, Crooked Tree o Community Baboon, antes de pasar la noche de vuelta en la ciudad. De hecho, Belice es tan pequeño que se puede hacer una excursión de un día a casi cualquier rincón del país si hay algo que le apetezca especialmente ver.
La mayoría de los mochileros pasan cuatro o cinco días en Belice entre Tikal y Yucatán. Para ir de Caye Caulker a Guatemala, hay que coger un barco de vuelta a Ciudad de Belice y luego un autobús a Flores. Y para ir a México, hay que tomar el taxi acuático de Belice a Chetumal, antes de coger un autobús a Tulum, Playa del Carmen o Cancún. También se puede coger un autobús de larga distancia a México desde Ciudad de Belice.
En un itinerario de 7 días por Belice, Caye Caulker debería ocupar la mayor parte del tiempo antes de visitar el continente. Desde Ciudad de Belice, siga la carretera hasta su próximo destino. Si se dirige a Guatemala, haga base en San Ignacio para recorrer en tubo el río Caves Branch, adentrarse en la cueva de Actun Tunichil Muknal y visitar la ciudad maya de Xunantunich de camino a Flores y Tikal. Pero si se dirige a Honduras, limítese a la costa, empápese de la cultura garífuna en Dangriga y del sol en Placencia antes de tomar el ferry desde cualquiera de las dos ciudades a Puerto Cortés, y de ahí a las islas de la Bahía. Cuatro días en Caye Caulker y tres en tierra firme son suficientes.
Itinerario más largo por Belice
A pesar de su belleza, Belice es sólo una pequeña pieza del puzzle centroamericano, por lo que dos semanas es tiempo suficiente para un itinerario completo. Quince días bastan para ver lo mejor del país, desde las islas de la costa sur hasta el denso y verde interior.
Supongamos que se llega desde Cancún vía Chetumal; puede merecer la pena pasar una noche en San Pedro, pero no se perderá gran cosa si se dirige directamente a Caye Caulker, donde los mochileros se sienten más a gusto que en la alta corteza de Ambergris Caye. Después de tres días de sol, mar y submarinismo, diríjase a Ciudad de Belice para pasar dos noches, aunque sólo sea por las excursiones de un día a las reservas naturales y los yacimientos mayas de los alrededores.
La siguiente parada es San Ignacio, donde pasará tres días explorando cuevas y ruinas mayas. La milenaria cápsula del tiempo que es la cueva ATM debería encabezar la lista de cosas por hacer, vadeando aguas que llegan hasta el pecho para alcanzar las espeluznantes cámaras secas salpicadas de huesos y reliquias. Un itinerario más largo por Belice también deja espacio para seguir la larga y sinuosa carretera a Caracol, una gigantesca civilización maya envuelta en una densa jungla. Tenga en cuenta que este tipo de excursiones de un día cuestan alrededor de 100 dólares (con transporte y comida incluidos), así que empiece a ahorrar o reúna un jeep con amigos para hacerlo usted mismo.
📷 @bbaker
Desde allí, navegue por la autopista del Sur para pasar dos noches en Dangriga o Hopkins. Descienda en tirolina por el Parque Nacional Mayflower Bocawina, disfrute de una visita a una fábrica de chocolate maya, nade con manatíes en el Santuario de Fauna de Gales Point y recorra los senderos del Santuario de Fauna de Cockscomb Basin, la primera y única reserva de jaguares del mundo. Puede que no vea ningún gran felino, pero sí muchas aves, como el tucán de pico de quilla, emblema nacional de Belice. Hay que llegar por la mañana, antes de que llegue el calor (y los grandes y ruidosos grupos de turistas), y luego pasar las tardes bebiendo ron en las tranquilas playas de la ciudad.
En Placencia hay aún más arena dorada para los dos días siguientes. La península tiene un aire ligeramente sanpedrino -aquí hay más hoteles que albergues-, pero no hay nada que objetar a esas playas y a la posibilidad de practicar snorkel en arrecifes de aguas cristalinas. Nade con peces tropicales, anguilas, tortugas e incluso tiburones ballena, la mayor especie de peces del océano, que se alimentan alrededor de Gladden Split durante las lunas llenas entre marzo y junio. También puede iniciar su excursión al Gran Agujero Azul desde Placencia. Caro, sí, pero bien merece la pena para los devotos del submarinismo.
Punta Gorda es un buen lugar para relajarse una o dos noches después de quince días recorriendo Belice; además, a las afueras de la ciudad hay una serie de atracciones interesantes, como los asentamientos mayas de Lubaantun y San Antonio, y las aventuras al aire libre que se pueden vivir en el Parque Nacional de Río Blanco y la cueva de Blue Creek. Desde allí se puede navegar a Guatemala y luego a Honduras.
Cambie el orden de este itinerario de dos semanas si va a visitar Flores y Tikal justo después de Belice -descienda por la costa desde Ciudad de Belice antes de dirigirse al interior, a San Ignacio- y dé la vuelta a todo el plan si viene del sur de camino a México.
Si el itinerario por Belice es aún más largo, no hay otras paradas importantes que se puedan añadir, aparte de las poco turísticas ciudades de Corozal y Orange Walk, en el norte del país, esta última como base para visitar reservas como Lamanai, Crooked Tree y la zona de conservación de Río Bravo. El tiempo extra se invierte mejor en estancias más largas en los destinos antes mencionados -Caye Caulker, Ciudad de Belice, San Ignacio, Hopkins, Placencia y Punta Gorda- para poder añadir más excursiones de un día a los encantos naturales que se encuentran a sus puertas. O podría quedarse otra quincena en Caye Caulker. En serio, ese lugar es como arenas movedizas.
Belice cuesta
¿Cuánto cuesta Belice?
Belice parece una isla caribeña cosida a Centroamérica, y eso incluye los precios. Si has viajado de isla en isla por Jamaica y las Bahamas, los precios de Belice no te sorprenderán. Pero si ha viajado con mochila por Nicaragua, Honduras y Guatemala, tendrá que hacer un pequeño hueco en su presupuesto. Aunque merece la pena, Belice tiene fama de ser uno de los países más caros de Centroamérica, sobre todo en San Pedro y Placencia, y especialmente en temporada alta (de diciembre a abril).
¿Cuánto cuesta Belice? La respuesta depende del número de actividades que se realicen. Una regla general sería presupuestar entre 30 y 40 dólares al día -quizá 50 si apetece langosta para cenar y una habitación privada en el albergue- y añadir entre 70 y 100 dólares por cada excursión que se haga (a la reserva marina de Hol Chan, cerca de Caye Caulker, a la cueva ATM o al complejo de Caracol, cerca de San Ignacio, o al santuario de vida salvaje de Cockscomb Basin, desde Placencia, por ejemplo). Ahí es donde realmente se acumulan los gastos de Belice.
Se pueden encontrar dormitorios compartidos por unos 10-15 dólares y habitaciones privadas de dos camas a partir de 35 dólares, un poco menos en temporada baja, y sobre todo en centros de mochileros como Caye Caulker y San Ignacio, en lugar de San Pedro y Placencia, que acogen a un mayor número de huéspedes de cruceros (y sus abultadas carteras). El transporte público es barato -ningún autobús debería costar más de 10 dólares- y los taxis también lo son, con tarifas que suelen rondar los 5 dólares.
La comida en Belice cuesta muy poco en comparación con los países occidentales, aunque más que en muchos vecinos centroamericanos. Se puede pagar unos 5 dólares por un plato de pollo, judías y arroz con coco, o 10 por una langosta a la barbacoa, uno de los grandes placeres de viajar por esta parte del mundo. Una botella de Belikin cuesta unos 2 dólares; el ron es aún más barato. Y también se puede ahorrar algo de dinero comiendo en la calle: los lugareños asan pescado cerca del agua por un par de dólares beliceños.
Ahora, las excursiones. Aquí es donde Belice cuesta un dineral. Las atracciones en sí no son caras -sólo cuesta 5 dólares entrar en el yacimiento maya de Xunantunich, cerca de San Ignacio, o 15 dólares en el zoo de Belice, por ejemplo-, pero las agencias cobran alrededor de 100 dólares por la mayoría de las excursiones de un día. El transporte es lo más importante, ya que muchas de estas atracciones remotas no son accesibles en transporte público, por lo que alquilar un coche por unos 50 dólares al día puede ser una inversión inteligente, sobre todo en grupo.
A no ser que el lugar donde alquiles el coche disponga de una flota de vehículos anfibios, tendrás que desembolsar dinero para una excursión de snorkel: reserva al menos 75 dólares para el crucero por Hol Chan desde Caye Caulker, y más de 200 para llegar al Gran Agujero Azul. El segundo viaje sólo merece la pena si se tiene el título de submarinista y se puede sumergir en el sumidero en lugar de limitarse a bucear por encima. Y si piensa obtener su certificación PADI en Centroamérica, ahorre hasta Honduras: pagará 400 dólares por el curso estándar de cuatro días en el cayo Ambergris, frente a los 250 dólares de Utila, el paraíso de los mochileros de las islas de la Bahía.
Con precios así, las excursiones se convierten en una cuestión de prioridad. Practicar snorkel con los corales y la vida marina de Caye Caulker es la actividad número uno, mientras que la cueva ATM es probablemente la principal atracción del interior. La ciudad maya de Caracol es una de las mejores de Centroamérica, y la reserva de jaguares de Cockscomb es única. Estas excursiones de un día son caras (100 dólares por cada una), así que piense en lo que le va a salir más rentable en su itinerario por Centroamérica. Por ejemplo, si se dirige a Tikal, puede que le interese duplicar la visita para bajar hasta Caracol. O si se dispone a pasar una semana buceando en las Islas de la Bahía, en lugar de pagar cruceros por Caye Caulker, puede redistribuir su presupuesto en cócteles en el Lazy Lizard. Usted decide.
Moneda de Belice
Belice utiliza el dólar beliceño (nombre creativo, ¿verdad?), pero prácticamente en todas partes se aceptan también dólares estadounidenses. Calcular el tipo de cambio es fácil: la paridad con el dólar es de dos a uno, así que si pagas 20 dólares beliceños por una cama en un dormitorio, estarás gastando 10 dólares. En el momento de escribir estas líneas, eso equivale a unos nueve euros, ocho libras esterlinas o 15 dólares canadienses, australianos o neozelandeses.
Como se puede pagar en las dos monedas, los precios se expresan a menudo en BZ$ o US$ para mayor claridad. Y cuando no lo estén, basta con preguntar. Las grandes transacciones, como las excursiones, suelen hacerse en dólares estadounidenses, mientras que las cosas más pequeñas, como las comidas o los artículos del supermercado, se expresan en la moneda local. Los billetes vienen en denominaciones de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares (todos llevan un retrato muy juvenil de la reina Isabel), y las monedas valen uno, cinco, 10, 25 y 50 céntimos, más 1 dólar.
En lugar de dejarse timar en una casa de cambio, pagar algo en dólares estadounidenses y luego pedir el cambio en dólares beliceños es una buena forma de hacerse con algo de efectivo local. Para los mochileros que sólo pasen un par de días en Belice, es una forma inteligente de evitar tener que ir al cajero automático si se lleva suficiente dinero. Eso sí, necesitarás dinero en metálico: aunque en algunos sitios aceptan tarjetas de crédito, en muchos no, incluidos los albergues.
Los cajeros automáticos son difíciles de encontrar. Belize Bank, Atlantic Bank y ScotiaBank son los que mejor aceptan tarjetas extranjeras, y encontrarás sucursales en casi todas las ciudades que visites. El problema es que las máquinas suelen estar averiadas o sin dinero, e incluso cuando funcionan, es posible que no procesen transacciones internacionales. Por eso es útil llevar una segunda tarjeta, o tal vez dinero en efectivo escondido en la mochila, por si acaso.
Comida de Belice
La cultura gastronómica de Belice es un cóctel de sabores del Caribe, Centroamérica y África, como el propio país. Gran parte de la comida tradicional de Belice gira en torno al arroz, las alubias, el coco y el marisco, sobre todo en la costa.
El pargo y el mero son los pescados más comunes en el menú, y también tendrá la oportunidad de saborear un filete de barracuda, un ceviche ácido y langosta a la barbacoa por una ganga mientras recorre la costa caribeña. Deléitese con una langosta fresca por una fracción del precio que pagaría normalmente, aunque la temporada de langosta está cerrada del 15 de febrero al 15 de junio, por lo que cualquier langosta que coma entonces estará congelada o será ilegal. Malo en cualquier caso.
Los tres principales grupos étnicos de Belice -mestizos, mayas, criollos y garífunas (más información en el apartado de cultura beliceña) – añaden cada uno su propio condimento a la cocina nacional.
San Ignacio es el mejor lugar para degustar la comida mestiza y maya, que incluye un surtido de guisos de pollo. El caldo es una sopa de pollo sazonada con especias mayas como el achiote, una semilla indescriptiblemente dulce y picante originaria de esta parte del mundo. También está el escabeche -pollo en caldo de cebolla- y el chimole -o «cena negra»-, llamado así por la oscura mezcla de especias en la que se marina.
Los mestizos también han dado a la cultura gastronómica de Belice algunos de sus aperitivos callejeros favoritos. La cochinita pibil es carne de cerdo asada a fuego lento que se deshace en la boca, envuelta en una tortilla con cebollas rojas encurtidas. Los tamales son un antiguo alimento maya que envuelve pollo, cerdo o verduras en un bolsillo de maíz y una hoja de plátano. Las panades son una versión beliceña de la empanada sudamericana, tortillas fritas rellenas de pescado ahumado y cubiertas de cortido, una salsa picante de vinagre, cebolla, sal y pimientos. Las garnachas son como una mini pizza beliceña: tortillas fritas untadas con alubias refritas, queso rallado, cebolla y cortido, mientras que los salbutes son su primo un poco más elegante, con pollo, cebolla, col y pimientos.
La cocina criolla no se cansa del arroz y las alubias acompañados de algún tipo de proteína: pollo, ternera, marisco, lo que se le ocurra. El plato estrella de los criollos es el bile up (o hervido), un plato repleto de huevos, pescado, rabo de cerdo, yuca, boniatos, plátanos y cualquier otra cosa que se pueda encontrar, bañado en salsa de tomate.
Los fry jacks, y sus gemelos los Johnny cakes, representan el desayuno clásico beliceño, rellenos o cubiertos de ingredientes salados o dulces. Los criollos también reivindican la sopa de pata de vaca -el nombre lo dice todo-, así como el postre mucho más apetitoso (y maravillosamente bautizado) llamado stretch mi guts, un toffee duro.
Los garífunas -descendientes de un grupo indígena que escapó de la esclavitud en el Caribe antes de emigrar a Belice- cocinan mucho plátano, yuca (o tapioca), plátano y marisco. El seré, un cremoso guiso de pescado bañado en leche de coco, es una especialidad garífuna, y la ereba, unas tortitas duras hechas de harina de mandioca, otra.
Uno de los platos más exóticos de Belice es el gibnut, un roedor gigante que se sirvió a la reina Isabel en una visita al país en 1985, lo que dio a este manjar el sobrenombre de «rata real». El gibnut se sirve a la parrilla o guisado, si se es lo bastante aventurero para probarlo. Y aunque este tipo concreto de carne de monte sea digno de la realeza, métase en la boca cualquier otro roedor bajo su propia responsabilidad.
Belikin es la cerveza nacional de Belice, con el templo de Altun Ha en la etiqueta. Belikin elabora una lager normal, una light y tres variedades de stout: una endulzada con azúcar de caña, otra especiada con acedera y otra aromatizada con chocolate. La lager Lighthouse es otra opción local, mientras que Guinness, Red Stripe de Jamaica y Carib de Trinidad y Tobago son importaciones populares.
El vino en Belice es toda una experiencia: se pueden encontrar gotas de todo tipo, desde anacardos hasta frutas tropicales como mangos y guanábana. Pero el ron es la bebida clásica del Caribe. Las dos destilerías principales son Travellers Liquors, que fabrica One Barrel, el ron dorado más famoso de Belice y que cuenta con un museo en Ciudad de Belice, y la de la familia Cuello, en Orange Walk. Si no se tiene en cuenta el horrible nombre, el panty ripper es el cóctel por excelencia de Caye Caulker, que mezcla ron de coco con zumo de piña.
Y hay una última bebida que debe probar en Belice: el alga marina, un espumoso brebaje de leche, canela, azúcar, nata, algas secas y hielo en una batidora, a menudo endulzado con fruta, especias o vainilla para enmascarar el sabor de la materia verde. Este batido marino es uno de esos elixires mágicos que curan el dolor de cabeza, el resfriado, la artritis e incluso la libido, así que si vas a ir al Lazy Lizard, tómate uno o dos vasos de algas antes.
La cultura de Belice
La nación independiente más joven de Centroamérica tiene una historia que se remonta mucho más atrás. La civilización maya floreció en la región que hoy se conoce como Belice hasta que los españoles y los británicos llegaron en los siglos XVI y XVII, diezmando la población. Gran Bretaña ganó una guerra en 1798 y la zona siguió siendo una colonia (conocida como Honduras Británica) hasta que Belice se independizó del Reino Unido en 1981.
Idioma de Belice
Esta historia colonial explica por qué Belice es el único país anglófono de Centroamérica, lo que permite a los angloparlantes descansar de todo el español que chapurrean en el resto de la región. La televisión está en inglés, los menús en inglés, los horarios de los autobuses en inglés y los lugareños hablan inglés. Un 30% de la población habla español, sobre todo cerca de la frontera guatemalteca, incluido un dialecto local llamado español de cocina. Pero para los angloparlantes, la barrera lingüística de Belice es inexistente.
Aunque el idioma oficial sea el inglés, el creole -que en esa lengua se deletrea kriol- es motivo de gran orgullo nacional. El kriol, lengua originaria de los criollos y basada en el inglés con algunos dialectos americanos y africanos, es hablado hoy por la mayoría de los beliceños y constituye una parte importante de la identidad del país. Al derivar del inglés, podrá interpretarlo en parte… hasta que la conversación se interrumpa con un «Me noh andastan» (no entiendo).
Belice
En la calle, un montón de desconocidos te dirán en kriol -el afectuoso saludo «Aarait?» (¿Todo bien?)-, lo que es sólo un ejemplo de lo afable que es la gente de Belice. Los lugareños acogen muy bien a los turistas y, en general, la cultura y el estilo de vida de Belice son muy relajados, lo que contribuye en gran medida al encanto caribeño del país.
Belice tiene algo más de 400.000 habitantes, aproximadamente el tamaño de Bristol, Nueva Orleans o tres bloques de apartamentos en el centro de Hong Kong. Pero la población es increíblemente diversa para ser tan pequeña.
Hay tres grupos étnicos principales: los indígenas mayas y mestizos (personas de ascendencia mixta maya y europea), los criollos (descendientes de esclavos africanos) y los garífunas, originarios de la isla caribeña de San Vicente antes de huir de la esclavitud a Centroamérica. La mitad de los beliceños son mestizos, una quinta parte criollos y un pequeño pero importante 5% garifuna. Uno de cada diez es maya, formado principalmente por los grupos yucateco, mopán y qʼeqchiʼ del sur del país, cada uno con su propia lengua.
Hay más mestizos y mayas en el interior, una fuerte cultura criolla en Belice City y los cayos, e influencias garífunas en la costa sur, sobre todo en ciudades como Hopkins y Punta Gorda. También hay importantes comunidades chinas, indias y de Oriente Próximo -el ex primer ministro Said Musa era de ascendencia palestina-, e incluso una población de menonitas alemanes de estilo amish.
Belice es también un país profundamente religioso: aproximadamente un 40% de católicos y un 40% de protestantes, seguidos de un conjunto de confesiones menores y un número creciente de personas sin religión. Esa vena religiosa explica por qué la cultura beliceña puede ser bastante conservadora: las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no se legalizaron hasta 2016.
Cultura criolla
Hasta hace poco, los criollos eran el grupo étnico más numeroso de Belice. Por eso la cultura criolla es una parte tan importante de la cultura beliceña, sobre todo por el ambiente caribeño que ha hecho famoso al país. También hay una enorme diáspora de beliceños en el extranjero: 160.000 viven en Estados Unidos, la mayoría criollos.
Vivan donde vivan, la lengua es clave en la cultura criolla. Históricamente, el kriol sólo lo hablaban los criollos, pero al ser la mayoría de la población durante tanto tiempo, todo el país adoptó la lengua vernácula. Incluso hoy, cuando sólo uno de cada cinco beliceños es de etnia criolla, la mayoría de la gente habla su lengua. Platos como el arroz con coco y alubias, la bilis y el estofado de pata de vaca son también platos clave de la cocina nacional.
La música es otra expresión importante de la cultura criolla, sobre todo el género brukdown, inspirado en el calipso. Wilfred Peters, más conocido como Mr Peetaz, es un icono nacional por sus actuaciones de brukdong myoozik a lo largo de 60 años de carrera antes de fallecer en 2010.
Cultura y estilo de vida en Belice
Las melodías caribeñas que impregnan las calles arenosas de los cayos son el reflejo perfecto de la cultura y el estilo de vida de Belice. Además del brukdown, un género moderno que evolucionó a partir de los ritmos africanos del calipso, la punta es el estilo más emblemático de Belice.
Estos ritmos garífunas proporcionan la banda sonora perfecta para las fiestas, especialmente el punta rock contemporáneo. La punta se interpreta normalmente en dialectos indígenas garífunas que se remontan a siglos atrás, y se acompaña de un baile en el que una pareja que mueve las caderas se ve rodeada por un círculo de bailarines ansiosos por convertirse ellos mismos en el centro de atención. Andy Palacio es el nombre más importante de la punta, por si quieres conectarlo a tu Spotify.
Belice también importa reggae del Caribe, además de todo lo que sale de Estados Unidos. Sin embargo, la música maya y mestiza, basada en la marimba, sobrevive en el norte del país, donde también es muy popular una versión de la cumbia, más famosa en Colombia y Panamá, en el otro extremo de Centroamérica.
Seguridad en Belice
Las estadísticas sirven para demostrar cualquier cosa -el 93% de la gente lo sabe-, y las cifras de criminalidad de Belice no son halagüeñas. De hecho, el país ostenta la séptima tasa de asesinatos per cápita más alta del mundo, debido al tráfico de drogas a través de Belice hacia México. Pero a menos que aspires a convertirte en el próximo Tony Montana o Gustavo Fring en tu viaje de mochilero por Centroamérica, no tienes de qué preocuparte. Nada de este asunto de las bandas de narcotraficantes afecta a los viajeros, y en realidad Belice parece mucho más tranquilo y seguro que sus vecinos México, Guatemala y Honduras.
En Ciudad de Belice, la seguridad puede ser un poco más precaria que en otras partes del país, sobre todo al sur de Haulover Creek, en la zona conocida como Southside. Usa todo el sentido común que aplicarías en cualquier otro lugar: no deambules de noche por calles despobladas, sin luz y desconocidas, no te acerques a personajes sospechosos, no enseñes tu Rolex de 2.000 dólares, yadda yadda yadda. Básicamente, no te conviertas en un blanco más fácil que los turistas de los cruceros atracados en el puerto. Puede haber atracos -no intentes nada heroico si tienes la mala suerte de verte envuelto en uno- y las bandas de narcotraficantes existen, pero no tienen problemas con los mochileros si les dejas a un lado.
En el resto de Belice, la seguridad apenas es un problema para los viajeros. Beber demasiado ron y dar tumbos por zonas apartadas nunca es una buena idea, pero las posibilidades de que te asalten son escasas, sobre todo si no enseñas tu iPhone o tu cámara réflex en la situación equivocada. Una vez más, se producen algunos delitos menores, así que toma las precauciones habituales: lleva tus objetos de valor en el autobús, cierra con llave la puerta de la habitación del albergue y no dejes la cartera sobre la toalla de playa con un enorme cartel de neón que diga «Róbame» parpadeando encima. Aparte de eso, Belice es muy seguro. El mayor peligro en las calles arenosas de Caye Caulker es sufrir una caída tras tu decimocuarto cóctel en el Split.
En todo caso, la mayor amenaza es la naturaleza. Manténgase seguro al nadar y resista las ganas de darse un chapuzón cuando tenga la barriga llena de langosta y zumo de Lazy Lizard. Acuérdese de ponerse crema solar, a no ser que le apetezca ponerse del mismo color que los crustáceos que se ha zampado. En 1931, una tormenta derribó dos tercios de la ciudad de Belice, y en 2016, el huracán Earl causó daños por valor de 110 millones de dólares. Y mantente alerta ante arañas y serpientes venenosas cuando practiques senderismo, así como rayas y tiburones cuando practiques snorkel; haz caso a tu instructor de buceo, porque si no un tiburón nodriza podría roerte un brazo.
A riesgo de sonar como un pariente molesto y paranoico, el seguro de viaje es algo por lo que nunca se arrepentirá de haber pagado, pero sí podría arrepentirse de ser un tacaño y no protegerse contra costes mucho mayores si algo sale mal. Unos pocos cientos de dólares es muy poco a cambio de tranquilidad y la posibilidad de ahorrar decenas de miles de euros en el futuro.
Consejos para viajar a Belice
Vacunas de Belice
Las vacunas recomendadas en Belice son hepatitis A, hepatitis B, varicela, sarampión, tétanos-difteria, fiebre tifoidea y fiebre amarilla. Si la lista le da vueltas en la cabeza, acuda a un médico de viajes un par de meses antes de partir y pídale todas las vacunas necesarias.
Contra lo que no se puede vacunar es contra los mosquitos. Los mosquitos son especialmente molestos durante la estación húmeda (de junio a octubre) y a veces transmiten enfermedades tropicales como la malaria. Las moscas de la arena también son una plaga en las islas. Hay que llevar un repelente de insectos potente, como los que contienen DEET para una máxima protección.
También hay que llevar un botiquín de primeros auxilios para las intoxicaciones alimentarias -uno de los riesgos siempre presentes en Centroamérica- y para los posibles cortes en la selva. Es decir, algún medicamento antidiarreico y sales de rehidratación para recuperarse tras un par de días en el trono de porcelana, además de pomada antibiótica, cortisona y vendas para pequeños golpes y cortes.
El agua del grifo suele ser potable, pero muchos albergues también ofrecen su propia fuente purificada de H2O. Y por muy perjudicial que sea para el medio ambiente, el agua embotellada también es muy barata. No te estreses demasiado por un día o dos con molestias estomacales: acude al médico si las molestias duran más de tres días. Los hospitales públicos de Belice no son muy buenos, lo cual es otro buen reclamo para contratar un seguro de viaje, a ser posible con evacuación médica incluida.
Qué llevar a Belice
Cuando vea en Caye Caulker un cartel que dice «Sin camiseta, sin zapatos, no hay problema», tómese el mensaje en serio. En los cayos, todo lo que no sea traje de baño se considera ropa formal, así que meta en la maleta el biquini, los boardshorts y las sandalias. Las camisetas y los pantalones cortos suelen ser suficientes: la temperatura rara vez baja de los 25 grados, así que los mochileros no suelen necesitar nada más pesado, aparte de un chubasquero y un paraguas durante la estación húmeda. No hay que preocuparse por llevar nada elegante para salir: los locales nocturnos de Belice no son tan recargados.
A menos que pienses acampar una noche en una de las muchas reservas naturales de Belice, no hace falta que lleves botas, linternas frontales y todas esas cosas que sólo acaban en el fondo de la mochila cuando te alojas en un albergue. Y aunque la ciudad de Belice tiene una reputación un poco dudosa, no hace falta llevar un cinturón de viaje: un lugar tendría que ser mortalmente peligroso para justificar uno de esos crímenes contra la dignidad.
¿Listo para viajar de mochilero a Belice después de leer nuestra guía definitiva? Empieza a planear ese viaje ahora y en poco tiempo estarás relajándote en las costas de Caye Caulker con un cóctel Lazy Lizard en la mano y una recién descubierta perspectiva chill de la vida. ¡Qué felicidad! ¿Quieres saber algo más? Cuéntanoslo en los comentarios
Sobre el autor:
Tom Smith es un escritor australiano que vive en Manchester. Obsesionado con el deporte y los viajes, Tom ha visto partidos de críquet en Cardiff, de fútbol en Fortaleza y de béisbol en la Bahía de San Francisco. Lea más sobre su trabajo aquí.
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