Praias, Belikin e mochileiros em abundância: o guia definitivo para mochilar em Belize

Se o Belize fosse mais descontraído, estaria a dormir. Como se fosse uma ilha das Caraíbas ligada à América Central, este país em miniatura abraça a costa entre o México e a Guatemala – mas a única nação de língua inglesa da região tem um ambiente descontraído muito próprio. Há anos que os mochileiros se têm juntado às águas cristalinas, à areia branca e ao ambiente descontraído de Caye Caulker, mas só agora começam a aperceber-se do que o resto do país tem para oferecer – florestas virgens, ruínas maias assombrosas, comida e bebida luxuosas, recifes de coral de classe mundial e vida selvagem exótica em terra e debaixo das ondas. De ilhotas e grutas a lagosta e sumo de Lazy Lizard, isto é tudo o que precisa de saber sobre Belize de mochila às costas.

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1. A melhor altura para visitar o Belize
2. Visto para o Belize
3. Viajar pelo Belize
4. Alojamento em Belize
5. Melhores lugares para visitar em Belize
6. Itinerário no Belize
7. Custos em Belize
8. Comida no Belize
9. Cultura do Belize
10. Segurança no Belize
11. Conselhos de viagem no Belize

Melhor altura para visitar Belize

O tempo no Belize é chuvoso. Muito, muito chuvoso. Tão chuvoso, de facto, que os cerca de dois metros de precipitação que caem sobre a Cidade do Belize todos os anos são mais do que a precipitação anual de Londres, Paris e Berlim juntas. Por isso, não é de surpreender que o breve período de seca de três meses entre fevereiro e abril – combinado com as multidões de Natal e Ano Novo que chegam em dezembro e janeiro – constitua a época alta do Belize, enquanto os meses mais chuvosos (setembro e outubro) são os mais calmos para os viajantes.

O outro lado de todo este clima tropical do Belize? O calor. As temperaturas oscilam entre os 20 e os 30 graus durante todo o ano em todo o país. O mês de junho é o mais quente e o mês de janeiro o mais fresco e relativamente seco, e o mercúrio raramente desce abaixo dos 20 graus em qualquer altura do ano. O Belize é tão pequeno que dificilmente notará qualquer diferença no clima ao viajar – quente e húmido é a previsão do tempo, seja onde for, seja quando for.

Mesmo durante a estação das chuvas, verá montes de céu azul a espreitar por entre as nuvens. O mês mais cinzento do Belize é setembro, onde ainda se pode contar com tantas horas de sol – cerca de 180 no total – como Edimburgo goza em pleno verão. É por isso que o país é tão luxuriante e verde – especialmente no interior, onde há uma probabilidade ligeiramente maior de chuva durante todo o ano.

Época alta (dezembro a abril)

Quando as decorações de Natal sobem em dezembro, também sobem os preços dos quartos dos hostels. A época alta do Belize estende-se desde o início de dezembro até ao final de abril, altura em que começa a chover e as multidões saem. O preço da sua cama num hostel pode aumentar até 50% entre meados de dezembro e meados de janeiro – tal como na maioria dos locais, os pontos de interesse turístico do Belize são mais movimentados durante o Natal e o Ano Novo – e voltam a aumentar durante a Páscoa. É necessário ter uma reserva (e uma boa conta bancária) durante estes períodos, mas o resto da estação seca é, sem dúvida, a melhor altura para visitar o Belize.

O tempo seco de janeiro assinala o início da época ideal para a observação de aves e as condições mais calmas também facilitam a observação da vida marinha – as águas cristalinas durante a estação seca proporcionam as melhores oportunidades para a prática de snorkelling e mergulho. Esta é também a altura do ano em que os tubarões-baleia se alimentam ao largo da costa do sul do Belize, particularmente em redor da Reserva Marinha de Gladden Spit, perto de Placencia, durante as luas cheias de março, abril, maio e junho.

Fevereiro significa a Fiesta de Carnaval em San Pedro e as celebrações da Semana Santa agarram o Belize durante a Páscoa. Uma das poucas desvantagens de visitar o Belize no final da época alta é que não haverá muita lagosta na ementa – a 15 de fevereiro começa a época de desova dos crustáceos e as redes de pesca são guardadas até junho, pelo que passará fome se estiver a guardar o seu apetite para a lagosta barata e fresca do oceano.

Época baixa (junho a outubro)

Se não tiver medo de se molhar, os viajantes com orçamento limitado podem poupar imenso enquanto chove a cântaros. Os aguaceiros começam em junho e julho, antes de começarem a cair chuvas persistentes em agosto, setembro e outubro, altura em que se mantém a ameaça de furacão. Os mochileiros mais experientes podem encontrar excursões e alojamentos baratos, mas muitos locais estão fechados, sobretudo por volta de setembro, uma vez que a chuva provoca estragos nas estradas das zonas rurais remotas.

A época da lagosta começa com uma série de festivais gastronómicos ao longo da costa, sobretudo em Caye Caulker, Placencia e San Pedro, bem como com o festival da manga de Hopkins. A festa continua com o Festival da Costa Maya em San Pedro, no final de julho, que traz a América Central a Ambergris Caye para celebrar a herança comum da região.

As celebrações de setembro vão desde o Dia da Batalha de St. George’s Caye, a 10 de setembro, até ao Dia da Independência, a 21 de setembro, quando todas as cidades do Belize organizam os seus próprios desfiles patrióticos, procissões e festas. Esta é praticamente a única razão para visitar o país durante o pico da época dos furacões, quando muitos dos albergues fecham, as estradas de terra batida ficam lamacentas, a prática de tubing nas grutas é demasiado perigosa e as águas agitadas estragam o mergulho.

📷 @michielton

Época alta (maio e novembro)

Maio e novembro são talvez os dois melhores meses para visitar o Belize. Tal como diria a Cachinhos Dourados se estivesse a viajar de mochila às costas pela América Central, não é demasiado chuvoso, não é demasiado concorrido e é o ideal. A época alta termina depois da Páscoa, mas a chuva só chega realmente em junho, deixando uma pequena janela em maio. Depois, as tempestades diminuem em novembro, mas os turistas só regressam quando a América do Norte começa a congelar, por volta do Dia de Ação de Graças, o que faz com que novembro seja também uma excelente altura para visitar o país.

Precisa de um doce? Em maio, Punta Gorda acolhe um festival de chocolate para celebrar tudo o que é Maia, enquanto a 19 de novembro as praias da costa sul se enchem de rum e tambores para celebrar o Dia da Colonização Garifuna. Los Finados – a resposta do Belize ao Día de Muertos do México, com homenagens igualmente coloridas aos mortos – é outra data importante no calendário, nos dois primeiros dias de novembro.

Visto para o Belize

Se está a ler este guia e se pergunta: “Preciso de um visto para ir ao Belize?”, a resposta é provavelmente não. Os titulares de passaportes de todos os países da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul, de Israel, do Japão, da Coreia do Sul, de quase toda a América Latina e de muitas outras nações aqui enumeradas não precisam de visto para entrar no Belize. Também está isento se não constar desta lista mas for residente permanente nos EUA ou no Canadá, ou se tiver um visto de entradas múltiplas para qualquer um destes países ou para o espaço Schengen. Se precisar de pedir um visto para o Belize, consulte aqui todas as informações.

A entrada no Belize é simples, quer venha por terra, mar ou ar. Ser-lhe-á pedido um passaporte válido (duh) e talvez (mas provavelmente não) uma prova de fundos e um bilhete de ida para obter um carimbo de entrada de 30 dias no seu passaporte. Também pode prolongar a sua estadia por mais 30 dias, até um máximo de seis meses, em qualquer serviço de imigração (existe um em cada um dos seis distritos do Belize). Mas, na verdade, se passar mais de um mês num país tão pequeno, terá percorrido cada centímetro quadrado do mesmo.

Embora a maioria dos viajantes não tenha de pagar um visto para o Belize, todos são prejudicados pela taxa de partida. Se sair do país de avião a partir da Cidade do Belize, terá de pagar 55,50 USD, que normalmente estão incluídos no preço do bilhete. Sair por terra ou por mar é mais barato – BZ$40 ou US$20, a pagar em dinheiro, e ainda mais barato no táxi aquático que sai de Placencia, que custa apenas BZ$7,50 (US$3,75). Este montante corresponde à taxa do Protected Areas Conservation Trust (PACT) – a parte da sua taxa de partida que ajuda a financiar as reservas naturais do Belize, pelo que, pelo menos, a sua moeda vai para uma boa causa.

O táxi aquático de Caye Caulker para Chetumal, no México – o trampolim para Tulum, Playa del Carmen e Cancún – está sempre cheio de mochileiros de olhos esbugalhados que tiveram de acordar cedo para a partida às 7 da manhã. E podem ter um choque desagradável quando os funcionários da alfândega mexicana alinham as suas malas e convidam os pastores alemães a farejar as suas meias e cuecas. As drogas são um problema nesta parte do mundo e o processo alfandegário pode parecer um pouco intenso, mas é claro que não tem nada com que se preocupar se não estiver a fazer nada de errado.

É difícil imaginar que os belizenhos, com o seu ar de pepino fresco, discutam sobre o que quer que seja, mas o Belize e a Guatemala estão envolvidos numa disputa territorial sobre a metade sul do país – uma terra que a Guatemala considera pertencer-lhe. O assunto continua por resolver – poderá reparar que a fronteira no Google Maps está marcada por uma linha pontilhada em vez de uma linha sólida – mas não deverá afetar de todo os turistas de mochila às costas e há poucos relatos de problemas de maior. A passagem entre San Ignacio, no Belize, e Flores, na Guatemala – a única fronteira terrestre que estes vizinhos partilham atualmente – é como qualquer outra. O resto do mapa é tão irregular que não há outras estradas que liguem os dois países.

📷 @maher

Viajar pelo Belize

• Voar para o Belize

O Belize tem duas companhias aéreas – a Maya Island Air e a Tropic Air – que efectuam serviços eficientes numa série de rotas domésticas muito curtas em aviões a hélice ainda mais pequenos, alguns com capacidade para apenas três passageiros. Os voos são rápidos, mas paga-se pela comodidade – o salto de 10 minutos entre a Cidade do Belize e Caye Caulker custa 64 dólares na Maya, enquanto a viagem de meia hora entre a Cidade do Belize e San Ignacio começa em 133,25 dólares na Tropic.

De norte a sul, a Maya liga Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Caye Chapel, Cidade do Belize, Dangriga, Kanantik, Placencia, Savannah e Punta Gorda, enquanto a Tropic cobre Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Cidade do Belize, Belmopan, San Ignacio, Dangriga, Placencia e Punta Gorda. A Tropic também liga a cidade de Belize a três destinos internacionais: Cancún, no México, Flores, na Guatemala, e Roatán, nas Ilhas da Baía, nas Honduras.

Estas duas companhias aéreas também efectuam voos panorâmicos sobre o Grande Buraco Azul e algumas das outras grandes atracções de Belize… por um preço. Um voo de uma hora pode custar 200 USD – envie um e-mail às transportadoras para obter um orçamento, se tiver esse tipo de dinheiro para gastar.

Existem dois aeroportos na Cidade do Belize – o Aeroporto Internacional Philip Goldson (BZE), a cerca de 16 quilómetros do centro da cidade, e o Aeroporto Municipal da Cidade do Belize (TZA), muito mais próximo – ambos servem destinos domésticos, por isso verifique a sua reserva antes de chegar ao local errado.

Os voos internacionais também não são baratos – a viagem de uma hora e 45 minutos entre a Cidade do Belize e Cancún custa cerca de 300 USD na Tropic, por exemplo – por isso a maior parte dos mochileiros não voa para dentro e para fora do Belize. E não há necessidade de o fazer, pois há barcos e autocarros que ligam Caye Caulker à península mexicana de Yucatán, San Ignacio a Flores, na Guatemala, e o sul às Honduras – estes são os pontos lógicos de entrada e saída do Belize para os mochileiros que atravessam a América Central.

• Táxi aquático do Belize

Uma frota de ferries faz a ligação entre o continente e as ilhas, em especial a rota bem conhecida entre a Cidade do Belize e Caye Caulker e Ambergris Caye. A Ocean Ferry Belize (cinco partidas diárias) e a Belize Water Taxi (nove partidas diárias) são os dois principais operadores, partindo do terminal de ferries da Cidade do Belize, perto da Swing Bridge. No Ocean Ferry, a viagem de 45 minutos para Caye Caulker custa 15 dólares de ida e 25 dólares de volta, enquanto a viagem de uma hora e 15 minutos para San Pedro custa 23 dólares de ida e 35 dólares de volta.

O Belize Water Taxi é um pouco mais caro, mas é também o seu bilhete para o México. O barco diário para Chetumal, no México – a sua porta de entrada para a Península de Yucatán, incluindo Tulum, Playa del Carmen e Cancún – parte de Caye Caulker às 7h00 (55 dólares de ida) e de San Pedro às 8h30 (50 dólares de ida).

O barco Thunderbolt também faz uma viagem diária de Corozal – uma cidade pouco turística a sul da fronteira mexicana – para San Pedro e vice-versa (BZ$50 ida, BZ$90 ida e volta). Ao longo da costa, o soberbamente chamado Hokey Pokey Water Taxi liga Placencia ao continente sete vezes por dia, para além de uma série de voos charter entre Placencia, Dangriga e Punta Gorda e portos nas Honduras e na Guatemala. Entre as ilhotas, os táxis aquáticos estão por todo o lado e alguns barcos fluviais também circulam pelo interior, como é o caso do complexo Maia de Lamanai.

📷 @___yugen___

• Autocarros no Belize

Para enumerar todas as empresas de autocarros do Belize, teríamos de passar aqui a semana inteira e transcrever os seus horários escritos à mão levaria ainda mais tempo. Resumindo, há muitos autocarros que fazem três rotas principais a partir de Belize City, sendo que a maioria dos autocarros de longa distância parte do antigo terminal da Novelo’s na West Collet Canal Street. Uma delas é a viagem para norte até Corozal, a caminho do México. O segundo vai para oeste, até San Ignacio, e depois segue para Flores e o resto da Guatemala. O terceiro vai para sul, parando em Dangriga, Independence (onde se pode apanhar um táxi aquático para Placencia) e Punta Gorda.

Toda esta concorrência significa que os preços são sempre baixos. O autocarro da Cidade do Belize para San Ignacio, por exemplo, demora um pouco mais de duas horas e custa cerca de BZ$10, enquanto a viagem de seis horas até Punta Gorda não deverá custar mais de BZ$30. Os autocarros internacionais são um pouco mais caros – pagará mais de BZ$100 pelo serviço ADO, duas vezes por dia, de 10 horas, com ar condicionado, da Cidade do Belize para Cancún, via Tulum e Playa del Carmen. Os serviços expresso também valem muitas vezes os dois dólares extra, porque são mais rápidos e menos concorridos.

Embora a maior parte dos autocarros no Belize sejam autocarros escolares convertidos, enviados dos Estados Unidos, não são como aqueles autocarros suados e sobrelotados que se vêem na América Latina nos programas de televisão. Claro, não são luxuosos. Mas para uma forma económica de percorrer as curtas distâncias entre destinos no interior do país, são perfeitamente adequados.

• Conduzir no Belize

O aluguer de um carro não é muito barato – espere pagar cerca de BZ$100 por um carro pequeno ou BZ$150 por um todo-o-terreno por dia – mas pode ser um investimento que vale a pena se o poupar a despesas com transfers e excursões privadas dia após dia. Se puder dividir o custo de um carro entre um par de novos amigos que conheceu no seu dormitório, então conduzir no Belize torna-se uma forma muito mais económica de ver locais remotos, como ruínas maias e reservas naturais, que são demasiado difíceis de alcançar em transportes públicos e que têm um preço de BZ$150 com um guia.

É fácil descobrir as estradas principais – a Philip Goldson Highway para norte, a George Price Highway para oeste e a Southern Highway, adivinhou, para sul – embora os caminhos não pavimentados mais pequenos sejam mais difíceis de percorrer e, por vezes, impossíveis durante a época das chuvas. É essencial ter um veículo com bom espaço livre, se não for um 4WD. A gasolina não é muito cara – cerca de 1,20 dólares por litro – e as distâncias entre os destinos são pequenas. É possível chegar a Corozal em cerca de duas horas, a San Ignacio num período de tempo semelhante e a Placencia ou Punta Gorda em cerca de quatro horas.

A cidade de Belize é o melhor local para alugar um veículo. Encontrará as conhecidas Budget, Hertz e Thrifty, para além de operadores locais como a AQ e a Crystal, tanto no aeroporto internacional como no centro da cidade. Leve consigo todos os documentos necessários para alugar um carro: uma carta de condução válida, um cartão de crédito e uma prova de que tem 25 anos de idade (desculpem, jovens). Conduzir no Belize é geralmente seguro – basta ter cuidado onde estaciona, estar atento aos buracos, às lombas e à chuva, e estar atento aos outros condutores. Afinal de contas, estamos na América Latina.

A outra opção de aluguer é um carrinho de golfe, que custa um valor semelhante ao de um carro normal. Estes veículos são muito mais populares entre os turistas de navios de cruzeiro em San Pedro e Placencia do que entre os mochileiros em Caye Caulker – mas se andar cinco minutos do seu albergue até à praia lhe parecer demasiado esforço, opte pela sua vida.

A boleia também é bastante comum no Belize, especialmente em zonas remotas que não são cobertas por serviços regulares de autocarros. Claro que existem todos os riscos óbvios – pedir boleia a um amigo torna-o um pouco mais seguro – mas também encontrará muitos habitantes locais a levantar o polegar perto das paragens de autocarro e das estações de serviço, pelo que não estará totalmente deslocado. No entanto, os autocarros são tão baratos que não há necessidade de pedir boleia nos principais percursos.

Os táxis também são desnecessários quando a maioria das cidades do Belize é tão pequena. Normalmente, aplica-se uma tarifa fixa de BZ$10 dentro das cidades e a viagem do aeroporto internacional até ao centro da cidade de Belize custa BZ$50 para um ou dois passageiros.

Alojamento no Belize

Os albergues no Belize são tão descontraídos como os habitantes locais – pode contar com ponche de rum grátis, bares à beira-mar e redes penduradas em todos os ganchos disponíveis. No passado, era difícil reservar alojamento no Belize pela Internet – os mochileiros de antigamente tinham de ir até Caye Caulker e bater às portas para encontrar um beliche livre – mas as melhores propriedades estão agora listadas para que possa planear exatamente onde vai dormir.

Os preços são sazonais – espere pagar cerca de BZ$20-25 por um dormitório e BZ$70 por um quarto privado para duas pessoas, mas um pouco mais na época alta, altura em que terá de fazer uma reserva com antecedência se viajar por altura do Natal, Ano Novo e Páscoa. E há alguns aspectos a ter em conta relativamente ao preço. Em primeiro lugar, terá de pagar uma taxa turística de 9% para além do preço indicado. Em segundo lugar, muitos locais só aceitam pagamentos em dinheiro. Se for esse o caso, será indicado na listagem do hostel, mas o dinheiro é rei na América do Sul, pelo que deve estar sempre preparado, especialmente nas zonas rurais.

📷 @lowerdoverbelize

Albergues em Caye Caulker

Não é de surpreender que o centro de mochileiros do Belize seja o lar da melhor seleção de alojamento económico no Belize. O Dirty McNasty’s é uma lenda. Por toda a América Central, os mochileiros perguntam uns aos outros: “Ficaste no Dirty McNasty’s em Caye Caulker?” – e sendo o maior hostel do Belize, a resposta é normalmente sim. Os quartos não são nada sofisticados, mas o ambiente é certamente. Este hostel festivo por excelência oferece pequeno-almoço gratuito todas as manhãs e ponche de rum gratuito todas as noites, para além de oferecer aluguer gratuito de canoas para remar à volta da ilha.

OTravellers Palm é outro dos albergues mais bem avaliados em Caye Caulker. Apenas a 50 metros da água, o Travellers Palm possui a sua própria doca privada e caiaques de utilização gratuita, bem como um terraço no terceiro andar, com vista para o oceano a partir das redes e dos lounges. Todos os quartos – tanto os dormitórios limpos e coloridos como as casas de banho privativas com cama de casal – têm um frigorífico e um congelador, para além de chá, café e água potável gratuita.

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Albergues em San Pedro

Muitos mochileiros pulam Ambergris Caye e vão direto para Caye Caulker, então não há muitos albergues em San Pedro para viajantes com orçamento limitado que optam por passar a noite neste atol turístico.

Sandbar é a opção mais económica, ocupando uma localização privilegiada à beira-mar que normalmente custaria uma fortuna. Apenas a alguns quarteirões do terminal de ferry na parte Boca Del Rio da ilha, o Sandbar está equipado com uma pequena piscina, muitas redes e acesso direto à areia branca e fofa com que as estâncias caras apenas poderiam sonhar. Os dormitórios de 12 camas em tons de água e os dormitórios privados de quatro camas estão equipados com cortinas de privacidade, cacifos e pontos de eletricidade pessoais – e apesar de BZ$30 ser mais do que pagaria noutras partes do Belize, continua a representar uma excelente relação qualidade/preço na cara San Pedro.

sandbar

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Albergues em Belize City

A maior metrópole do país é pouco mais do que uma estação de autocarros para muitos mochileiros, por isso não há propriamente muita escolha quando se trata de hostels em Belize City.

No entanto,o Red Hut Inn é uma escolha fiável, com dormitórios de quatro e oito camas a partir de BZ$30 e quartos privados a partir de BZ$70. Embora fique a cerca de cinco quilómetros (ou seja, uma viagem de táxi de BZ$10) do centro da cidade, o bairro residencial à beira-mar é muito mais calmo do que o centro da cidade, especialmente no espaçoso terraço. O Red Hut Inn é também um bom local para planear o resto do seu itinerário no Belize – a propriedade organiza o aluguer de automóveis, excursões privadas a Xunantunich e Altun Ha, bem como o aluguer de bicicletas eléctricas para pedalar pela própria cidade de Belize.

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Albergues em San Ignacio

Atrás de Caye Caulker, esta cidade perto da fronteira com a Guatemala é o segundo destino mais movimentado de Belize para mochileiros – e isso se reflete na excelente variedade de hostels em San Ignacio.

OBella’s é um bom mochileiro boémio à moda antiga, desde o seu telhado iluminado por fadas e cheio de novos amigos até à excelente cozinha e comodidades para churrascos. Uma pousada de gerência familiar perto dos bares e restaurantes do centro de San Ignacio, Bella’s também organiza passeios de tubulação em cavernas e passeios pelas ruínas maias para os hóspedes de seus aconchegantes dormitórios de cinco e onze camas e quartos privativos de duas camas.

bella’s Backpackers

A poucos quarteirões de distância, nas margens do rio Macal, o Old House Hostel enche uma imponente casa colonial britânica com uma atmosfera calorosa de mochileiro em todos os dormitórios de madeira resistente e um quarto privado. É frequente encontrar os proprietários Aldo e Davina a conversar com os hóspedes nos sofás da varanda ao fim da tarde, se não estiverem a oferecer música ao vivo no espaço de arte criativa, o bar Soul Project, no andar de baixo. O hostel também organiza um passeio a pé gratuito, além de viagens para a caverna ATM, templos maias, cachoeiras e todas as outras aventuras que cercam San Ignacio.

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Albergues em Placencia

Placencia é outro lugar onde os baby boomers superam o número de mochileiros, o que significa que os hotéis também superam os albergues.

OAnda Di Hows Hostel – que significa “debaixo da casa”, se não souber ler Kriol – tornou-se o primeiro verdadeiro albergue para mochileiros na aldeia quando a proprietária Pandora abriu um único dormitório com 10 camas debaixo das palafitas que sustentam a sua própria casa. Uma noite nesse quarto custa BZ$25, o que é uma pechincha para esta espetacular localização à beira-mar no extremo sul da península, especialmente quando cada cama vem com a sua própria ventoinha e cacifo individual, além de acesso à cozinha, varanda, redes, churrasco, caiaques e equipamento de snorkel. Toques peculiares, como a parede de vidro feita de garrafas na casa de banho e um bar curvo para misturar as suas próprias bebidas na cozinha, dão-lhe muita personalidade e, como Pandora vive no andar de cima, a receção está praticamente aberta 24 horas.

Veja outros albergues em Placencia

Albergues em Hopkins

Situado no meio desta serena aldeia Garifuna, The Funky Dodo é Hopkins resumido num hostel, com uma vibração tão relaxante como a própria cidade. Esta propriedade é espaçosa, desde o dormitório com 14 camas e as camas individuais e duplas privadas até à cozinha ao ar livre e às áreas comuns com redes, à sombra de palmeiras pendentes, a um passeio da praia. Os proprietários Roy e Anna também podem organizar uma série de excursões a partir de apenas 30 dólares, o que é um excelente valor se não tiver um carro – tubbing nas grutas, tirolesa, snorkelling, além de expedições ao Santuário de Vida Selvagem de Cockscomb Basin, ao Parque Nacional Mayflower Bocawina e uma aventura nocturna de observação de crocodilos são todos possíveis aqui.

the Funky Dodo

Veja outros albergues em Hopkins

Melhores lugares para visitar em Belize

O Belize pode ter apenas 290 quilómetros de comprimento e 110 quilómetros de largura – aproximadamente o mesmo tamanho de Israel, Eslovénia ou El Salvador – mas este país compacto tem muito dentro das suas fronteiras.

Ilhas do Belize

Os ilhéus espalhados ao longo da costa das Caraíbas estão no topo de qualquer lista de locais a visitar no Belize. O segundo maior sistema de corais à face da terra (atrás da Grande Barreira de Coral da Austrália), o Belize está repleto de mais de 100 espécies de corais e 500 espécies de peixes – e os cientistas calculam que só descobriram 10% das criaturas que existem. As duas grandes ilhas do Belize são Caye Caulker e Ambergris Caye, cuja água azul-turquesa e areia branca como a neve parecem ter sido arrancadas diretamente da embalagem de uma barra de chocolate Bounty.

Caye Caulker é o centro de Belize para os mochileiros, onde a vibração das Caraíbas é mais suave. A ilha está repleta de sinais que dizem “Go Slow” (Vá devagar), e esse mantra é seguido fanaticamente. Em nenhum outro lugar do Belize a cultura crioula é mais evidente do que em Caye Caulker, com reggae na rádio, rastafarianos a dirigir o seu passeio de barco e cozinha caribenha no menu.

Não há muitas coisas para fazer em Caye Caulker… e é esse o objetivo. Não há carros na ilha – alugue uma bicicleta para se deslocar, ou ande a passo de caracol como os habitantes locais – mas há algumas das melhores praias do Belize, além de locais para nadar ao largo das docas. Caye Caulker é também um paraíso para a prática de mergulho com tubo de respiração, com uma frota de barcos que transportam os viajantes até à Reserva Marinha de Hol Chan para mergulharem com tubarões-lixa, raias e outra vida marinha, desfrutando de uma visibilidade cristalina através da água cristalina.

📷 @maeganluckiesh

O único problema com todo este recife de coral intocado? Isso faz com que o surf em Belize não seja um evento. Não há realmente nenhuma pausa para o surf em Caye Caulker, nem em quase nenhum lugar do país – a menos que você faça a viagem para Long Caye em Glover’s Reef, não muito longe do Grande Buraco Azul.

De volta a Caye Caulker, os mochileiros dirigem-se para o Split – o intervalo de 50 metros entre as partes norte e sul da ilha, com águas profundas e límpidas para um mergulho. No entanto, a maior atração não é a natação. É o Lazy Lizard Bar, com as suas mesas mergulhadas nas águas abrigadas para que possa beber uma garrafa de Belikin com a maré até à cintura. Do outro lado do Split, o complexo Koko King também é uma festa que dura o dia inteiro, enquanto o I&I Reggae Bar é o ponto alto depois do anoitecer. Os bares de Caye Caulker são muito melhores do que a vida nocturna da cidade de Belize, especialmente para os mochileiros.

Mais a norte, Ambergris Caye é igualmente deslumbrante, mas é maior, mais desenvolvida e está cheia de turistas mais velhos, que vestem camisolas pólo em tons pastel e meias com sandálias. O impacto que os carros causam nesta ilha – a maior do Belize – sublinha exatamente a razão pela qual Caye Caulker não os quer. E a lista de coisas para fazer em San Pedro Belize tem um preço – um dia na água a partir de Ambergris Caye pode custar o dobro de uma excursão semelhante a partir de Caye Caulker, apenas para mergulhar com tubo de respiração exatamente nos mesmos locais. San Pedro é também uma viagem de um dia fácil a partir de Caye Caulker, se quiser fazer uma excursão dessa forma

Cidade do Belize

A cidade do Belize é muitas vezes uma paragem em vez de uma dormida para os viajantes, mas tem o suficiente para ocupar um ou dois dias. Apenas 100.000 pessoas vivem na maior cidade do Belize – existem quatro cidades maiores na vizinha Guatemala, para comparação – por isso não é tão grande e louca como a maioria das metrópoles da América Central. Ah, e um facto curioso: também não é a capital. Essa distinção vai para Belmopan – uma cidade centralmente planeada, a meio caminho entre esta cidade e San Ignacio, que os mochileiros só devem visitar para prolongar o visto, se for necessário.

Há muitos locais para visitar na Cidade do Belize – a arquitetura colonial da cidade velha, a fábrica de rum One Barrel e o imponente Museu do Belize, além das ruínas maias de Altun Ha e Lamanai e os animais salvos no Jardim Zoológico do Belize, não muito longe da cidade. Mas evite a Aldeia de Turismo à beira-mar e o Fort Street Plaza (ou, pelo menos, mantenha a sua carteira no bolso enquanto lá estiver) – é o terminal de cruzeiros, onde os baby boomers pagam um balúrdio por recordações a preços excessivos para enfiarem nas suas malas.

Está à procura de praias na Cidade do Belize? Vai ficar desiludido, porque elas não existem. Mas espere pelas ilhas pelas quais o Belize é famoso. A vida nocturna da Cidade do Belize, por outro lado, ganha vida às sextas-feiras e aos sábados – esteja atento à música punta que sai dos locais ao longo da Newtown Barracks Road. No entanto, é mais difícil encontrar uma boa festa durante a semana.

Selva do Belize

Se a costa parece caribenha, o interior do Belize é pura América Central. Cerca de 60% do mapa está coberto por uma floresta luxuriante e 37% do país está protegido por parques nacionais e reservas naturais – é ainda mais do que os 27% da verdejante Costa Rica, em comparação. E se quiser ver o Belize fora do caminho mais conhecido, o interior do país não foi pisado pelo turismo, por isso vai sentir que tem o lugar todo só para si. Bem, pelo menos até ouvir o guincho de um macaco uivador, ou vislumbrar os jaguares, as borboletas ou os deslumbrantes tucanos que se escondem entre as árvores.

San Ignacio – a segunda maior cidade do Belize, situada perto da fronteira com a Guatemala, na estrada para a poderosa civilização maia de Tikal – é a plataforma de lançamento perfeita para estas aventuras ao ar livre. A 80 km de San Ignacio, encontra-se outro complexo maia épico em solo belizenho: Caracol, um dos maiores sítios arqueológicos da América Central. Este sítio era maior do que a moderna cidade do Belize e albergava o dobro da população sob os imponentes templos de pedra que ainda perfuram o dossel da floresta.

Muito mais perto de San Ignacio, Xunantunich – outra cidade maia, mesmo ao lado da cidade descontraída de Benque – não é tão famosa como Caracol, mas é quase tão impressionante. Depois, há Actun Tunichil Muknal (também conhecida por ATM), uma gruta com três quilómetros de comprimento, repleta de cerâmicas antigas, esqueletos e buracos de morte, que são exatamente o que parecem – marcas que indicam onde eram feitos os sacrifícios aos deuses. A relíquia mais famosa (e assustadora) é a chamada Donzela de Cristal – os ossos de uma rapariga de 18 anos sacrificada que foram calcificados num esqueleto brilhante

Andar de buggy na Reserva Arqueológica Nohoch Che’en Caves Branch, andar a cavalo nas Mountain Equestrian Trails, visitar o Green Iguana Conservation Project, remar na Barton Creek Cave e fazer tirolesa no Calico Jack’s são outras formas de fazer o seu sangue pulsar no meio do Belize. Depois de toda essa atividade, delicie-se com um pouco de chocolate. Faça uma visita guiada a uma das muitas quintas de cacau à volta de San Ignacio para ver o método tradicional maia de fazer o doce. E sim, eles dão amostras.

Sul do Belize

Se Caye Caulker tem um sabor crioulo e San Ignacio é um encontro com os antigos Maias, então a costa sul do Belize – particularmente as cidades gémeas de Dangriga e Hopkins – oferece uma introdução ao povo Garifuna, os descendentes de um grupo de antepassados africanos e indígenas das Caraíbas que escaparam à escravatura no século XVII. Os ritmos dos tambores garífunas ressoam ao longo das praias ensolaradas que ladeiam estas aldeias simples na estrada para Placencia.

Situada no final de uma longa península serpenteante, Placencia possui algumas das melhores praias do Belize, onde a areia branca é sombreada por palmeiras gigantescas, como se fosse uma representação de um paraíso tropical. Esta popular estância balnear será demasiado turística para os mochileiros que procuram um Belize fora dos circuitos habituais. Mas a água cintilante exerce uma enorme atração para outros, tal como a viagem para Glover’s Reef, um atol remoto que oferece um dos poucos locais de surf do Belize em Long Caye, ou o mergulho em Gladden Split.

Placencia – bem como a maioria das outras paragens de viajantes ao longo da costa – é também um possível ponto de partida para o Grande Buraco Azul, um dos principais locais de mergulho à face da terra. Com trezentos metros de largura, 125 metros de profundidade e a 70 quilómetros da costa, este colossal buraco cheio de peixes raros e estalactites milenares é o nirvana do mergulho. O Grande Buraco Azul foi tornado famoso por Jacques Cousteau – o explorador submarino francês de gorro vermelho que inspirou o filme de Bill Murray “A Vida Aquática” – quando o cartografou em 1971 e, desde então, os mergulhadores têm vindo a afluir para aqui. Pode mergulhar com tubo de respiração no topo ou pagar uma fortuna por um voo panorâmico, mas os mergulhadores com certificação PADI tirarão o máximo partido da experiência.

No interior, o Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary é a única reserva de jaguares do planeta. Infelizmente, os jaguares – como a maioria dos grandes felinos da selva – são notoriamente esquivos. Mas mesmo que não se aviste uma, a teia de trilhos para caminhadas bem conservados, um conjunto de cascatas imponentes e avistamentos de antas, veados e uma galáxia de aves significa que não voltará para o hostel desiludido.

Mais a sul, Punta Gorda mostra verdadeiramente o Belize fora do caminho batido. Esta humilde cidade piscatória costumava ser apenas o ponto de partida para os barcos para Puerto Barrios, na Guatemala, mas tornou-se um local descontraído para os mochileiros passarem alguns dias a visitar as povoações maias de Lubaantun e San Antonio, nas proximidades, a mergulhar na gruta de Blue Creek e a explorar o imaculado Parque Nacional de Rio Blanco.

📷 @nicossuave

Itinerário do Belize

Com os bares e as praias da Península de Yucatán, no México, a norte, e a selva tropical da Guatemala, a oeste, o Belize é um ponto de passagem entre duas das mais famosas atracções da América Central – o que significa que pode ser difícil encontrar mais do que dois dias no seu programa para o Belize. Se assim for, faça de Caye Caulker a sua prioridade número um.

Estadias curtas

Se estiver a planear um itinerário de 4 dias no Belize, a opção mais tentadora – e provavelmente a mais inteligente – é passar o tempo todo em Caye Caulker. Esta ilha descontraída, situada a 45 minutos de ferry da cidade de Belize, é a imagem perfeita do Belize com que sonha na sua cabeça – ruas de areia, água azul, cervejas geladas, marisco fresco e muitos mochileiros. Há uma razão para o Dirty McNasty’s ser um dos mais (in)famosos party hostels da América Latina.

Quatro dias sem fazer nada, exceto apanhar sol no Split, seriam quatro dias perfeitamente bem passados. Afinal, o lema de Caye Caulker é Go Slow. As mesas de piquenique na piscina do bar Lazy Lizard são como ímanes para os mochileiros, incapazes de se afastarem do seu cocktail verde brilhante Lazy Lizard Juice e do burrito de lagosta fresco do oceano. Além de beber o ponche de rum grátis no Dirty McNasty’s, é basicamente assim que a maioria dos mochileiros investe seu tempo neste atol ensolarado – e este estilo de vida super descontraído é exatamente o motivo pelo qual Caye Caulker é o ponto de encontro dos mochileiros de Belize.

É claro que há mais para fazer na ilha do que apenas relaxar no Split (por mais tentador que isso possa ser). As inúmeras empresas de excursões ao longo da costa estão à espera de o apresentar ao enorme recife de coral que atravessa a costa do Belize. A excursão de dia inteiro por excelência leva-o à Reserva Marinha de Hol Chan, um pedaço de recife repleto de vida marinha. Raggamuffin – o operador com temática rasta que é um dos maiores da ilha – oferece uma excursão típica de dia inteiro, com paragens para snorkelling em Hol Chan, Ray Alley e Shark Alley, além de locais para admirar corais, manatins e peixes tarpão brilhantes. A viagem de dia inteiro (das 10h30 às 17h) custa 75 dólares, que é o preço praticado na cidade.

Há uma grande variedade de outras excursões, especialmente durante a época alta, e o preço depende de factores como o tempo que estiver na água, o número de pessoas no barco e a sua capacidade de negociação. Os guias podem mesmo levá-lo até ao Grande Buraco Azul, se esta for a sua única paragem no Belize e se estiver desesperado por riscar este ícone do mergulho da sua lista de desejos. Ou pode sempre relaxar com um Belikin no Lazy Lizard. A decisão é sua.

Itinerário de Belize 5 dias? Essas 24 horas extra permitem-lhe passar mais um dia no Split, fazer outra excursão na água ou uma viagem de um dia a partir da cidade de Belize. A cidade em si não vale muito do seu tempo durante uma estadia tão curta, mas as atracções que a rodeiam valem certamente. Escolha entre os passeios de tubbing nas grutas que serpenteiam ao longo do rio Nohoch Che’en Caves Branch, as ruínas maias de Lamanai ou Altun Ha, e os santuários de vida selvagem Belize Zoo, Crooked Tree ou Community Baboon, antes de passar a noite na cidade. De facto, o Belize é tão pequeno que é possível fazer uma viagem de um dia a quase todos os cantos do país, se houver alguma coisa que esteja particularmente desejoso de ver.

A maior parte dos mochileiros que passam quatro ou cinco dias no Belize, vão passar por Tikal e pelo Yucatán. Para ir de Caye Caulker para a Guatemala, apanhe um barco de volta à Cidade do Belize e depois apanhe um autocarro para Flores. E para o México, apanhe o Belize Water Taxi para Chetumal, antes de apanhar um autocarro para Tulum, Playa del Carmen ou Cancún. Também pode apanhar um autocarro de longa distância para o México a partir da Cidade do Belize.

Para um itinerário de 7 dias no Belize, Caye Caulker deverá ocupar a maior parte do seu tempo antes de visitar o continente. A partir da Cidade do Belize, siga a estrada para o seu próximo destino. Se estiver a caminho da Guatemala, fique em San Ignacio para fazer um passeio de tubo pelo rio Caves Branch, mergulhar na gruta Actun Tunichil Muknal e visitar a cidade maia de Xunantunich a caminho de Flores e Tikal. Mas se estiver a caminho das Honduras, mantenha-se na costa, absorvendo a cultura Garifuna em Dangriga, bem como o sol em Placencia, antes de apanhar o ferry de qualquer uma das cidades para Puerto Cortes e depois para as Ilhas Bay. Quatro dias em Caye Caulker e três dias no continente são suficientes.

Itinerário mais longo no Belize

Por muito bonito que seja, o Belize é apenas uma pequena peça do puzzle centro-americano, pelo que duas semanas é tempo suficiente para um itinerário completo no Belize. Uma quinzena é tempo suficiente para ver tudo o que há de melhor, desde as ilhas da costa sul até ao interior verdejante e denso.

Digamos que vem de Cancún via Chetumal, talvez valha a pena ficar uma noite em San Pedro – mas não perderá muito se for diretamente para Caye Caulker, onde os mochileiros se sentem mais à vontade do que na luxuosa Ambergris Caye. Depois de três dias de sol, mar e mergulho com tubo de respiração, vá para a cidade de Belize por duas noites, nem que seja para fazer excursões de um dia às reservas de vida selvagem e aos sítios maias das redondezas.

A próxima paragem é San Ignacio, para três dias a explorar grutas e mais ruínas maias. A cápsula do tempo milenar que é a gruta ATM deve estar no topo da sua lista de tarefas, atravessando água à altura do peito para chegar às assustadoras câmaras secas salpicadas de ossos e relíquias. Um itinerário mais longo no Belize também deixa espaço para seguir a longa e sinuosa estrada para Caracol, uma civilização maia gigantesca envolta em selva densa. Tenha em atenção que este tipo de excursões de um dia custam cerca de 100 dólares (com transporte e comida incluídos), por isso comece a poupar os seus tostões ou junte um jipe cheio de amigos para o fazer você mesmo.

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A partir daí, faça um cruzeiro pela Southern Highway para duas noites em Dangriga ou Hopkins. Passeie de tirolesa pelo Parque Nacional Mayflower Bocawina, faça uma excursão à fábrica de chocolate Maya, nade com peixes-boi no Gales Point Wildlife Sanctuary e percorra as trilhas do Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary – a primeira e única reserva de jaguar do mundo. Poderá não avistar um grande felino, mas verá muitas aves, incluindo o emblema nacional do Belize, o tucano de bico de quilha. Chegue de manhã, antes que o calor chegue (bem como os grandes e barulhentos grupos de turistas), e passe as suas noites a beber rum nas praias tranquilas das cidades.

Há ainda mais areia dourada em Placencia nos próximos dois dias. A península tem um ambiente ligeiramente ao estilo de San Pedro – há mais hotéis do que albergues aqui – mas não se pode discutir com essas praias e o mergulho com tubo de respiração em recifes cristalinos. Nade com peixes tropicais, enguias, tartarugas e até tubarões-baleia, as maiores espécies de peixes do oceano, que se alimentam em Gladden Split durante as luas cheias entre março e junho. Também pode iniciar a sua viagem ao Grande Buraco Azul a partir de Placência. Caro, sim, mas vale bem a pena para os devotos do mergulho.

Punta Gorda é um bom local para relaxar durante uma ou duas noites, depois de uma quinzena de corridas pelo Belize – além disso, há uma série de atracções interessantes nos arredores da cidade, como as povoações maias de Lubaantun e San Antonio, e as aventuras ao ar livre no Río Blanco National Park e na Blue Creek Cave. A partir daí, pode fazer um cruzeiro para a Guatemala e depois para as Honduras.

Troque a ordem deste itinerário de duas semanas se quiser visitar Flores e Tikal logo a seguir a Belize – desça pela costa a partir da cidade de Belize antes de seguir para o interior até San Ignacio – e inverta todo o plano se vier do sul a caminho do México.

Se o seu itinerário no Belize for ainda mais longo, não há outras paragens importantes a acrescentar, para além das cidades pouco turísticas de Corozal e Orange Walk, no norte do país, sendo esta última uma base conveniente para visitar reservas como Lamanai, Crooked Tree e a Área de Conservação de Rio Bravo. Qualquer tempo extra é melhor investido em estadias mais longas nos destinos acima descritos – Caye Caulker, Cidade do Belize, San Ignacio, Hopkins, Placencia e Punta Gorda – para que possa fazer mais excursões de um dia às delícias naturais à sua porta. Ou pode ser sugado para mais uma quinzena em Caye Caulker. A sério, aquele lugar é como areia movediça.

Custos em Belize

Qual é o preço do Belize?

O Belize parece uma ilha das Caraíbas cosida à América Central – e isso inclui os preços. Se já andou a passear pelas ilhas da Jamaica e das Bahamas, os custos do Belize não serão um grande choque. Mas se tem andado de mochila às costas pela Nicarágua, Honduras e Guatemala, então vai ter de arranjar um pouco mais de espaço no seu orçamento. Embora valha cada cêntimo, o Belize tem a reputação de ser um dos países mais caros da América Central – sobretudo San Pedro e Placencia, e especialmente durante a época alta (dezembro a abril).

Então, quão caro é o Belize? A resposta a esta pergunta depende do número de actividades que se pretende realizar. Uma regra geral seria orçar 30-40 dólares por dia – talvez 50 dólares se lhe apetecer lagosta ao jantar e um quarto privado no hostel – e depois acrescentar 70-100 dólares por cada excursão que fizer (à reserva marinha de Hol Chan, perto de Caye Caulker, à gruta ATM ou ao complexo de Caracol, perto de San Ignacio, ou ao santuário de vida selvagem de Cockscomb Basin, a partir de Placencia, por exemplo). É aí que os custos do Belize se tornam realmente mais elevados.

Poderá encontrar camas em dormitórios por cerca de 10-15 dólares e camas privadas com duas camas a partir de 35 dólares – um pouco menos na época baixa, e especialmente em centros de mochileiros como Caye Caulker e San Ignacio, em vez de San Pedro e Placencia, que recebem um maior número de hóspedes de navios de cruzeiro (e as suas carteiras recheadas). Os transportes públicos são baratos – nenhum autocarro deverá custar mais de 10 dólares – e os táxis também são baratos, com tarifas normalmente fixadas em 5 dólares.

A comida no Belize custa muito pouco em comparação com os países ocidentais, embora seja mais cara do que em muitos dos países vizinhos da América Central. Poderá pagar cerca de 5 USD por um prato de frango, feijão e arroz de coco ou 10 USD por lagosta grelhada – um dos grandes prazeres de viajar por esta parte do mundo. Uma garrafa de Belikin custa cerca de 2 dólares; o rum é ainda mais barato. E também pode poupar algum dinheiro comendo comida de rua – encontrará locais a grelhar peixe perto da água por apenas alguns dólares do Belize.

Agora, as excursões. É aqui que o Belize é mais caro. As atracções em si são baratas – são apenas 5 dólares para entrar no sítio maia de Xunantunich, perto de San Ignacio, ou 15 dólares para o Jardim Zoológico de Belize, por exemplo – mas as agências cobram qualquer coisa como 100 dólares pela maioria das excursões de um dia. O transporte é a principal despesa a pagar – muitas destas atracções remotas não são acessíveis por transportes públicos – por isso, alugar um carro a partir de cerca de 50 USD por dia pode ser um investimento inteligente, especialmente em grupo.

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A menos que o seu local de aluguer de automóveis ofereça uma frota de veículos anfíbios, terá de desembolsar uma excursão de mergulho com snorkel – reserve pelo menos 75 dólares para o cruzeiro por excelência em Hol Chan a partir de Caye Caulker, e mais de 200 dólares para chegar ao Grande Buraco Azul. Esta segunda viagem só vale a pena se for um mergulhador certificado que possa mergulhar no buraco em vez de se limitar a mergulhar com tubo de respiração por cima dele. E se estiver a planear obter a sua certificação PADI na América Central, poupe até às Honduras – pagaria 400 USD pelo curso normal de quatro dias em Ambergris Caye, em comparação com apenas 250 USD em Utila, a cidade dos mochileiros das Bay Islands.

Com preços como estes, as excursões tornam-se uma questão de prioridade. Fazer snorkelling com os corais e a vida marinha ao largo de Caye Caulker é a primeira coisa a fazer, enquanto a gruta ATM é provavelmente a principal atração do interior. A cidade maia de Caracol é uma das melhores da América Central e a reserva de jaguares de Cockscomb é única. Estas excursões de um dia são dispendiosas – orçamento de 100 dólares para cada uma – por isso, pense no que lhe trará mais benefícios no seu itinerário pela América Central. Por exemplo, se estiver a ir para Tikal, talvez lhe apeteça duplicar a viagem para Caracol. Ou se estiver prestes a passar uma semana a fazer snorkelling nas Bay Islands, em vez de pagar cruzeiros em Caye Caulker, talvez queira redistribuir o seu orçamento por cocktails no Lazy Lizard. É consigo.

Moeda do Belize

O Belize utiliza o dólar belizenho (nome criativo, não é?), mas praticamente todo o país aceita também dólares americanos. É fácil calcular a taxa de câmbio – o dólar está indexado ao dólar a dois para um, por isso, se pagar BZ$20 pela cama do dormitório, estará a gastar US$10. Isto equivale a cerca de nove euros, oito libras esterlinas ou 15 dólares canadianos, australianos ou neozelandeses no momento em que escrevo.

Uma vez que pode pagar em ambas as moedas, os preços são muitas vezes escritos em BZ$ ou US$ para maior clareza. Se não for o caso, basta perguntar. As grandes transacções, como as visitas guiadas, são normalmente efectuadas em dólares americanos, enquanto as mais pequenas, como as refeições ou os artigos de supermercado, são expressas na moeda local. As notas são de $2, $5, $10, $20, $50 e $100 (todas com um retrato muito jovem da Rainha Isabel), e as moedas valem um, cinco, 10, 25 e 50 cêntimos, mais $1.

Em vez de ser enganado numa casa de câmbios, pagar algo em dólares americanos e depois pedir o troco em dólares do Belize é uma boa forma de conseguir algum dinheiro local. Se tiver dinheiro suficiente, esta é uma forma inteligente de evitar uma ida ao multibanco para os mochileiros que passam apenas alguns dias no Belize. No entanto, irá precisar de dinheiro – embora alguns locais aceitem cartões de crédito, muitos deles não o fazem, incluindo os hostels.

As caixas multibanco são um sucesso e um fracasso. O Belize Bank, o Atlantic Bank e o ScotiaBank são os que aceitam melhor os cartões de crédito estrangeiros, e encontrará agências em praticamente todas as cidades que visitar. O problema é que as máquinas estão muitas vezes avariadas ou sem dinheiro e, mesmo quando estão a funcionar, podem não processar transacções internacionais. É por isso que é útil andar com um segundo cartão, ou talvez com uma reserva de dinheiro escondida na mochila, só para prevenir.

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Comida do Belize

A cultura gastronómica do Belize é um cocktail de sabores provenientes das Caraíbas, da América Central e de África, tal como o próprio país. Grande parte da comida tradicional do Belize assenta no arroz, feijão, coco e marisco – especialmente ao longo da costa.

O pargo e a garoupa são os peixes mais comuns na ementa, mas também terá a oportunidade de saborear bife de barracuda, ceviche picante e lagosta grelhada por uma pechincha enquanto percorre a costa das Caraíbas. Delicie-se com lagosta fresca do oceano por uma fração do preço que normalmente pagaria – embora a época da lagosta esteja encerrada de 15 de fevereiro a 15 de junho, pelo que qualquer lagosta que coma nessa altura estará congelada ou será ilegal. É mau de qualquer forma.

Os três principais grupos étnicos do Belize – mestiços e maias, crioulos e garífunas (mais informações na secção sobre a cultura do Belize, abaixo) – acrescentam cada um o seu próprio tempero à cozinha nacional.

San Ignacio é o melhor local para saborear a comida mestiça e maia, incluindo uma variedade de guisados de galinha. O caldo é uma sopa de galinha temperada com especiarias maias, como o urucum, uma semente indescritivelmente noz, doce e apimentada, nativa desta parte do mundo. Depois, há o escabeche – frango num caldo de cebola – e o chimole – ou “jantar preto”, assim chamado devido à mistura escura de especiarias em que fica a marinar.

Os mestiços também deram à cultura gastronómica do Belize alguns dos seus petiscos de rua favoritos. A cochinita pibil é carne de porco assada lentamente que se derrete na boca, embrulhada numa tortilha com cebolas vermelhas em conserva. Os tamales são uma antiga comida maia, que envolve frango, carne de porco ou legumes numa bolsa de milho e numa folha de bananeira. As panadas são uma versão do Belize da empanada sul-americana, tortilhas fritas recheadas com peixe fumado e cobertas com cortido – um molho picante de vinagre, cebola, sal e pimentos. Os garnaches são como uma mini pizza do Belize – tortilhas fritas cobertas com feijão frito, queijo ralado, cebola e cortido – enquanto os salbutes são o seu primo ligeiramente mais sofisticado, coberto com frango, cebola, couve e pimentos.

A cozinha crioula não se farta de arroz e feijão acompanhados de algum tipo de proteína – frango, carne de vaca, marisco, etc. O prato de assinatura dos crioulos é o bile up (ou ferver) – um prato cheio de ovos, peixe, rabo de porco, mandioca, batata-doce, banana-da-terra e basicamente qualquer outra coisa que se possa encontrar, nadando em molho de tomate.

Os fritos e os seus gémeos Johnny cakes representam o pequeno-almoço clássico do Belize, recheados ou cobertos com ingredientes salgados ou doces. Os crioulos também reclamam a sopa de pata de vaca – o nome diz tudo – bem como a sobremesa muito mais apetitosa (e com um nome maravilhoso) chamada stretch mi guts, um caramelo duro.

Os Garifuna – descendentes de um grupo indígena que escapou à escravatura nas Caraíbas antes de emigrar para o Belize – cozinham muita banana-da-terra, mandioca (ou tapioca), banana e marisco. O seré, um guisado de peixe cremoso ensopado em leite de coco, é uma especialidade Garifuna, e a ereba, panquecas duras feitas de farinha de mandioca, é outra.

Um dos pratos mais exóticos do Belize é o gibnut, um roedor gigante que foi servido à Rainha Isabel numa visita ao país em 1985, dando a esta iguaria a alcunha de “rato real”. O gibnut é servido grelhado ou estufado, se for suficientemente aventureiro para o experimentar. E embora este tipo particular de carne do mato possa ser adequado para a realeza, enfie qualquer outro roedor na boca por sua própria conta e risco.

A Belikin é a cerveja nacional do Belize, com o templo Altun Ha no rótulo. A Belikin produz uma lager normal, uma light e três variedades de stout – uma adoçada com açúcar de cana, uma condimentada com azeda e outra com sabor a chocolate. A Lighthouse lager é outra opção local, enquanto a Guinness, a Red Stripe da Jamaica e a Carib de Trinidad e Tobago são importações populares.

O vinho no Belize é uma experiência – verá gotas feitas de tudo, desde cajus a frutos tropicais como a manga e a graviola. Mas o rum é a bebida clássica das Caraíbas. As duas principais destilarias são a Travellers Liquors, o local que produz o One Barrel, o rum de ouro mais famoso do Belize, que também tem um museu na Cidade do Belize, bem como a operação da família Cuello em Orange Walk. Se conseguir ignorar o nome horrível, o “panty ripper” é o cocktail por excelência de Caye Caulker, misturando rum de coco com sumo de ananás.

E há uma última bebida que deve experimentar em Belize: algas marinhas, uma mistura espumosa de leite, canela, açúcar, natas, algas secas e gelo numa misturadora, muitas vezes adoçada com fruta, especiarias ou baunilha para disfarçar o sabor do material verde. Este batido marinho é um daqueles elixires mágicos que se destinam a curar dores de cabeça, constipações, artrite e até mesmo a libido. Por isso, se estiver a planear ir ao Lazy Lizard, beba um ou dois copos de algas antes.

Cultura do Belize

A mais jovem nação independente da América Central tem uma história que se estende muito para além disso. A civilização maia floresceu na região atualmente conhecida como Belize até à chegada dos espanhóis e dos britânicos, nos séculos XVI e XVII, que dizimaram a população. Em 1798, a Grã-Bretanha ganhou uma guerra para reclamar a posse da região, que continuou a ser uma colónia (conhecida como Honduras Britânicas) até o Belize se tornar independente do Reino Unido em 1981.

Língua do Belize

Esta história colonial explica por que razão o Belize é o único país de língua inglesa da América Central, o que permite aos anglófonos uma pausa de todo o espanhol que têm andado a adulterar no resto da região. A televisão é em inglês, os menus são em inglês, os horários dos autocarros são em inglês e os habitantes locais falam inglês. O espanhol é falado por cerca de 30% da população, especialmente perto da fronteira com a Guatemala, incluindo um dialeto local chamado espanhol de cozinha. Mas para os falantes de inglês, a barreira linguística do Belize é inexistente.

Embora a língua oficial possa ser o inglês, o crioulo – que se escreve Kriol nessa língua – é uma fonte de grande orgulho nacional. Originalmente a língua do povo crioulo e baseada no inglês com alguns dialectos americanos e africanos, o kriol é agora falado pela maioria dos belizenhos e é uma grande parte da identidade do país. Como é uma língua derivada do inglês, será capaz de interpretar algumas palavras… até que a conversa seja interrompida com “Me noh andastan” (não percebo).

Povo do Belize

Espere ouvir um pouco de Kriol – a calorosa saudação “Aarait?” (Tudo bem?) – de muitos estranhos na rua, apenas um exemplo de como as pessoas do Belize são descontraídas. Os habitantes locais são extremamente acolhedores para com os turistas e, em geral, a cultura e o estilo de vida do Belize são incrivelmente descontraídos, o que constitui uma grande parte do encanto caribenho da nação.

O Belize tem pouco mais de 400.000 habitantes – aproximadamente o tamanho de Bristol, Nova Orleães, ou cerca de três blocos de apartamentos no centro de Hong Kong. Mas a população é incrivelmente diversificada para um grupo tão pequeno de pessoas.

Existem três grupos étnicos principais – os indígenas maias e mestiços (pessoas de herança mista maia e europeia), os crioulos (descendentes de escravos africanos) e os garifunas, originários da ilha caribenha de São Vicente antes de fugirem da escravatura para a América Central. Metade da população do Belize é mestiça, um quinto é crioula e uma pequena mas importante percentagem de cinco por cento é garífuna. Um em cada dez é maia, constituído principalmente pelos grupos Yucatec, Mopan e Qʼeqchiʼ no sul do país, cada um com a sua própria língua.

No interior do país, há mais mestiços e maias, uma forte cultura crioula nos arredores da cidade de Belize e dos ilhéus, e influências garifunas na costa sul, sobretudo em cidades como Hopkins e Punta Gorda. Existem também importantes comunidades chinesas, indianas e do Médio Oriente – o antigo primeiro-ministro Said Musa era de ascendência palestiniana – e até uma população de menonitas alemães de estilo amish.

O Belize é também um país profundamente religioso – cerca de 40% de católicos e 40% de protestantes, seguidos de um conjunto de religiões mais pequenas e de um número crescente de pessoas sem religião. Esta tendência religiosa explica porque é que a cultura do Belize pode ser bastante conservadora – a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo só foi legalizada em 2016.

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Cultura crioula

Os crioulos eram o maior grupo étnico do Belize até há pouco tempo, razão pela qual a cultura crioula é uma parte tão importante da cultura do Belize, especialmente a vibração caribenha pela qual o país é famoso. Uma enorme diáspora de belizenhos vive também no estrangeiro – há 160.000 a viver nos Estados Unidos, a maioria dos quais crioulos.

Onde quer que vivam, a língua é fundamental para a cultura crioula. Historicamente, o kriol era falado apenas pelos crioulos, mas como a população foi maioritária durante muito tempo, todo o país adoptou o vernáculo. Ainda hoje, quando apenas um em cada cinco habitantes do Belize é etnicamente crioulo, a maioria das pessoas fala a sua língua. Pratos como o arroz de coco e feijão, o bile up e o guisado de pata de vaca são também pratos fundamentais da cozinha nacional.

A música é outra expressão importante da cultura crioula, em especial o género brukdown, inspirado no calipso. Wilfred Peters, mais conhecido por Mr Peetaz, é um ícone nacional pelas suas actuações de brukdong myoozik ao longo de uma carreira de 60 anos, antes de falecer em 2010.

Cultura e estilo de vida do Belize

As melodias caribenhas que infundem as ruas arenosas dos cays são o reflexo perfeito da cultura e do estilo de vida do Belize. Para além do brukdown, um género moderno que evoluiu a partir dos ritmos africanos do calipso, o punta é o estilo mais emblemático do Belize.

Estas batidas Garifuna proporcionam a banda sonora perfeita para festas, especialmente o punta rock contemporâneo. O punta é normalmente cantado em dialectos indígenas Garifuna que datam de há séculos e é acompanhado por uma dança em que um casal que balança a anca é rodeado por um círculo de dançarinos ansiosos por se deixarem levar pela ribalta. Andy Palacio é o maior nome da punta, se quiseres ligá-lo ao teu Spotify.

O Belize também importa reggae das Caraíbas, além de tudo o que vem dos EUA. Mas a música maia e mestiça, com muita marimba, sobrevive no norte do país, onde uma versão da cumbia – mais famosa na Colômbia e no Panamá, no outro extremo da América Central – também é mega popular.

Segurança no Belize

As estatísticas podem ser utilizadas para provar qualquer coisa – 93% das pessoas sabem-no – e os números da criminalidade no Belize não são lisonjeiros. De facto, o país tem a sétima maior taxa de homicídios per capita do mundo, devido ao tráfico de droga através do Belize para o México. Mas, a menos que tenha aspirações de se tornar o próximo Tony Montana ou Gustavo Fring na sua viagem de mochila às costas pela América Central, não tem nada com que se preocupar. Nada disto dos bandos de droga afecta os viajantes e, na realidade, o Belize é muito mais calmo e seguro do que os seus vizinhos México, Guatemala e Honduras.

Na Cidade do Belize, a segurança pode ser um pouco mais complicada do que noutras partes do país, sobretudo a sul do Haulover Creek, na zona conhecida como Southside. Use todo o bom senso que usaria em qualquer outro lugar – não ande por ruas não iluminadas, despovoadas e desconhecidas à noite, não se aproxime de pessoas obscuras, não mostre o seu Rolex de 2000 dólares, yadda yadda yadda. Basicamente, não se torne um alvo mais fácil do que os turistas dos navios de cruzeiro atracados no porto. Podem ocorrer assaltos – não tente fazer nada de heroico se tiver o azar de se ver envolvido num – e existem bandos de traficantes, mas estes não têm nada contra os turistas de mochila às costas se lhes der um grande espaço.

📷 @vincefleming

Noutros locais do Belize, a segurança não é um problema para os viajantes. Beber demasiado rum e andar aos tropeções por zonas isoladas nunca é uma ideia inteligente, mas as hipóteses de ser assaltado são reduzidas, especialmente se não exibir o iPhone ou a câmara SLR na situação errada. Mais uma vez, alguns pequenos crimes acontecem, por isso tome todas as precauções habituais – leve os seus objectos de valor consigo no autocarro, tranque a porta do seu quarto de albergue e não deixe a sua carteira na sua toalha de praia com um enorme sinal de néon a dizer “Roube-me!” a piscar por cima. Para além disso, o Belize é muito seguro. O maior perigo nas ruas arenosas de Caye Caulker é sofrer uma queda depois do seu décimo quarto cocktail no Split.

A natureza representa a maior ameaça. Mantenha-se seguro ao nadar e resista à vontade de dar um mergulho quando estiver com a barriga cheia de lagosta e sumo de Lazy Lizard. Lembre-se de aplicar protetor solar, a não ser que queira ficar da mesma cor que os crustáceos que andou a comer. Em 1931, uma tempestade destruiu dois terços da cidade de Belize e, em 2016, o furacão Earl causou danos no valor de 110 milhões de dólares. E mantenha-se atento a aranhas e cobras venenosas quando estiver a fazer caminhadas, bem como a raias e tubarões quando estiver a fazer snorkelling – ouça o seu instrutor de mergulho, caso contrário um tubarão enfermeiro pode roer-lhe o braço.

Correndo o risco de parecer um parente paranoico e chato, o seguro de viagem é uma coisa que nunca se arrependerá de ter pago – mas poderá certamente arrepender-se de ser forreta e de não se proteger contra custos muito maiores se alguma coisa correr mal. Algumas centenas de dólares são muito pouco para pagar a paz de espírito e a possibilidade de poupar dezenas de milhares de euros no futuro.

Conselhos de viagem no Belize

Vacinas no Belize

As vacinas recomendadas para o Belize são: hepatite A, hepatite B, varicela, sarampo, tétano-difteria, febre tifoide e febre amarela. Se esta lista lhe der a volta à cabeça, basta dirigir-se a um médico de viagem alguns meses antes de partir e pedir-lhe todas as vacinas necessárias.

No entanto, há uma coisa contra a qual não se pode vacinar: os mosquitos. Os mosquitos são particularmente irritantes durante a estação das chuvas (junho a outubro) e, por vezes, são portadores de doenças tropicais como a malária. As moscas da areia também são uma praga nas ilhas. Leve na mala um repelente de insectos forte – procure os produtos mais resistentes que contenham DEET para uma proteção máxima.

Também deve levar um estojo de primeiros socorros para o ajudar com a intoxicação alimentar – um dos riscos sempre presentes na América Central – bem como com quaisquer cortes que apanhe na selva. Isto significa alguma medicação antidiarreica e sais de reidratação para recuperar depois de alguns dias empoleirado no trono de porcelana, além de pomada antibiótica, cortisona e ligaduras para pequenos inchaços e cortes.

A água da torneira é geralmente segura para beber, mas muitos albergues também oferecem sua própria fonte purificada de H2O. E, por pior que seja para o meio ambiente, a água engarrafada também é super barata. Não se preocupe demasiado com um ou dois dias de barriga a roncar – vá ao médico se as queixas de estômago durarem mais de três dias. Os hospitais públicos do Belize não são muito bons, o que é mais um bom anúncio para um seguro de viagem, de preferência com evacuação médica incluída.

O que levar na mala para o Belize

Quando vir um sinal a dizer “Sem camisa, sem sapatos, sem problemas” em Caye Caulker, deve levar a mensagem a sério. Nas ilhas, tudo o que não seja fato de banho é considerado roupa formal, por isso leve o seu biquíni, os seus calções de banho e as suas sandálias para se passear. A temperatura raramente desce abaixo dos 25 graus, pelo que os mochileiros raramente precisam de levar algo mais pesado, para além de um impermeável e um guarda-chuva durante a época das chuvas. Não se preocupe em trazer algo elegante para sair – os locais noturnos do Belize não são assim tão abafados.

A não ser que esteja a planear acampar durante a noite numa das muitas reservas naturais do Belize, não há necessidade de levar botas, lanternas de cabeça e todas aquelas outras coisas que só acabam no fundo da sua mochila quando está alojado num hostel. E apesar de a cidade do Belize ter uma reputação um pouco duvidosa, não há necessidade de usar um cinto de viagem idiota – um lugar teria de ser perigosamente perigoso para justificar um desses crimes contra a dignidade.

📷 @kween_photos

Pronto para fazer uma mochila em Belize depois de ler nosso guia definitivo? Comece a planear essa viagem agora e, em pouco tempo, estará a relaxar nas margens de Caye Caulker com um cocktail Lazy Lizard na mão e uma recém-descoberta visão fria da vida. Que felicidade! Ainda queres saber alguma coisa? Deixe-nos saber nos comentários!

Sobre o autor:

Tom Smith é um escritor australiano que vive em Manchester. Obcecado por desporto e viagens, Tom já viu críquete em Cardiff, futebol em Fortaleza, basebol na Bay Area e ainda há muito mais para riscar da lista. Leia mais do seu trabalho aqui.

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