Spiagge, Belikin e backpackers a bizzeffe: la guida definitiva al viaggio con lo zaino in Belize

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Se il Belize fosse più rilassato, si addormenterebbe. Come un’isola caraibica inserita nell’America Centrale, questo Paese in miniatura si estende sulla costa tra Messico e Guatemala, ma l’unica nazione anglofona della regione ha un’atmosfera rilassata tutta sua. I viaggiatori zaino in spalla hanno affollato per anni le acque cristalline, la sabbia bianca e l’atmosfera rilassata di Caye Caulker, ma stanno iniziando solo ora a scoprire ciò che il resto del Paese ha da offrire: foresta incontaminata, rovine Maya, cibo e bevande sontuose, barriera corallina di livello mondiale e fauna esotica sulla terraferma e sotto le onde. Dalle baie alle grotte, dall’aragosta al succo di Lazy Lizard, ecco tutto quello che c’è da sapere sul Belize da visitare con lo zaino in spalla.

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  1. Il periodo migliore per visitare il Belize
  2. Visto per il Belize
  3. Viaggiare in Belize
  4. Alloggio in Belize
  5. I luoghi migliori da visitare in Belize
  6. Itinerario in Belize
  7. Costi del Belize
  8. Cibo in Belize
  9. Cultura del Belize
  10. Sicurezza in Belize
  11. Consigli di viaggio per il Belize

Il periodo migliore per visitare il Belize

Il tempo in Belize è piovoso. Molto, molto piovoso. Così piovoso, infatti, che i circa due metri di precipitazioni che si scaricano su Belize City ogni anno sono più delle precipitazioni annuali di Londra, Parigi e Berlino messe insieme. Non sorprende quindi che il breve periodo di tre mesi di siccità tra febbraio e aprile, insieme alle folle di Natale e Capodanno che arrivano a dicembre e gennaio, costituisca l’alta stagione del Belize, mentre i mesi più piovosi (settembre e ottobre) sono i più tranquilli per i viaggiatori.

L’altra faccia di questo clima tropicale del Belize? Il caldo. Le temperature oscillano tra i 20 e i 30 gradi in tutto il Paese. Le temperature sono più calde nell’umido giugno e più fresche nel relativamente secco gennaio, e il mercurio raramente scende sotto i 20 gradi in qualsiasi periodo dell’anno. Il Belize è così piccolo che difficilmente noterete differenze climatiche durante i vostri spostamenti: caldo e umidità sono le previsioni del tempo ovunque e in qualsiasi momento.

Anche durante la stagione delle piogge, vedrete un sacco di cielo blu spuntare tra le nuvole. Il mese più grigio del Belize è settembre, in cui ci si può comunque aspettare un numero di ore di sole (circa 180 in totale) pari a quello di cui gode Edimburgo in piena estate. Ecco perché il Paese è così rigoglioso e verde, soprattutto nell’interno, dove le probabilità di pioggia sono leggermente più alte durante tutto l’anno.

Alta stagione (da dicembre ad aprile)

Quando le decorazioni natalizie aumentano a dicembre, aumentano anche i prezzi delle camere degli ostelli. L’alta stagione del Belize va dall’inizio di dicembre alla fine di aprile, quando arriva la pioggia e la folla si ritira. Il prezzo del vostro letto in ostello può aumentare fino al 50% tra metà dicembre e metà gennaio – come la maggior parte dei luoghi, i punti di riferimento per i viaggi in Belize sono più affollati a Natale e Capodanno – per poi subire un’altra impennata a Pasqua. In questi periodi è necessaria una prenotazione (e un buon conto in banca), ma il resto della stagione secca è probabilmente il periodo migliore per visitare il Belize.

Il clima secco di gennaio segna l’inizio della stagione del bird-watching, e le condizioni più calme rendono più facile anche l’avvistamento della fauna marina: le acque cristalline durante la stagione secca offrono le migliori opportunità di snorkeling e immersioni. Questo è anche il periodo dell’anno in cui gli squali balena vengono a nutrirsi al largo delle coste del Belize meridionale, in particolare intorno alla Riserva Marina di Gladden Spit, vicino a Placencia, durante i pleniluni di marzo, aprile, maggio e giugno.

Febbraio significa Fiesta de Carnaval a San Pedro, e le celebrazioni della Semana Santa si tengono in Belize durante la Pasqua. Uno dei pochi aspetti negativi del visitare il Belize in tarda stagione è che non ci sarà molta aragosta nel menu: il 15 febbraio inizia la stagione della deposizione delle uova dei crostacei e le reti da pesca vengono ritirate fino a giugno, per cui se avete conservato l’appetito per l’aragosta fresca dell’oceano a prezzi stracciati, vi verrà fame.

Bassa stagione (da giugno a ottobre)

Se non avete paura di bagnarvi, i viaggiatori con un budget limitato possono risparmiare mentre piove a dirotto. Gli acquazzoni iniziano a giugno e luglio, prima che le piogge persistano nei mesi di agosto, settembre e ottobre, quando la minaccia di un uragano si fa sentire. I backpacker più accorti possono scovare tour e sistemazioni a prezzi vantaggiosi, ma molti luoghi sono chiusi, soprattutto a settembre, perché le piogge danneggiano le strade delle aree rurali più remote.

La stagione delle aragoste inizia con una serie di festival gastronomici lungo la costa, in particolare a Caye Caulker, Placencia e San Pedro, oltre alla festa del mango di Hopkins. La festa continua con il Costa Maya Festival a San Pedro a fine luglio, che porta l’America centrale ad Ambergris Caye per celebrare il patrimonio comune della regione.

Le celebrazioni di settembre si susseguono dal giorno della Battaglia di St George’s Caye, il 10 settembre, fino al giorno dell’Indipendenza, il 21 settembre, quando ogni città del Belize organizza parate, processioni e feste patriottiche. Questo è praticamente l’unico motivo per visitarlo durante l’alta stagione degli uragani, quando molti ostelli chiudono, le strade non asfaltate sono fangose, il tubing nelle grotte è troppo pericoloso e le acque agitate rovinano le immersioni.

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📷 @michielton

Stagione di spalla (maggio e novembre)

Maggio e novembre sono forse i due mesi migliori per visitare il Belize. Come direbbe Riccioli d’Oro se stesse attraversando l’America Centrale con lo zaino in spalla, non è troppo piovoso, non è troppo affollato, è giusto così. L’alta stagione si conclude dopo Pasqua, ma le piogge non arrivano fino a giugno, lasciando una piccola finestra a maggio. Poi le tempeste si attenuano a novembre, ma i turisti tornano solo quando il Nord America inizia a gelare intorno al Giorno del Ringraziamento, rendendo anche novembre un ottimo periodo per visitarlo.

Avete bisogno di un dolcificante? A maggio Punta Gorda ospita un festival del cioccolato per celebrare tutto ciò che è Maya, mentre il 19 novembre le spiagge della costa meridionale si riempiono di rum e tamburi per celebrare la Giornata dell’Insediamento Garifuna. Los Finados – la risposta del Belize al Día de Muertos messicano, con tributi altrettanto colorati ai defunti – è un’altra data importante sul calendario nei primi due giorni di novembre.

Visto Belize

Se leggendo questa guida vi state chiedendo: “Ho bisogno di un visto per andare in Belize?”, la risposta è probabilmente no. I titolari di passaporti di tutti i Paesi dell’Unione Europea, degli Stati Uniti, del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda, del Sudafrica, di Israele, del Giappone, della Corea del Sud, di quasi tutta l’America Latina e di molte altre nazioni elencate qui non hanno bisogno di un visto per entrare in Belize. Siete esenti anche se non fate parte di questo elenco ma siete residenti permanenti negli Stati Uniti o in Canada, o siete in possesso di un visto per ingressi multipli in uno di questi Paesi o nella Zona Schengen. Se avete bisogno di richiedere un visto per il Belize, controllate qui per tutte le informazioni.

Entrare in Belize è semplice, sia che si arrivi via terra, mare o aria. Vi verrà chiesto un passaporto valido (duh) e forse (ma probabilmente no) una prova di fondi e un biglietto di proseguimento per ottenere un timbro di ingresso di 30 giorni sul passaporto. È inoltre possibile prolungare il soggiorno di altri 30 giorni per un massimo di sei mesi presso qualsiasi ufficio immigrazione (ce n’è uno in ciascuno dei sei distretti del Belize). Ma in realtà, se trascorrerete più di un mese in un Paese così piccolo, ne avrete coperto ogni centimetro quadrato.

Sebbene la maggior parte dei viaggiatori non debba pagare il visto per il Belize, tutti sono colpiti dalla tassa di partenza. Se lasciate il Paese in aereo da Belize City, vi verranno addebitati 55,50 dollari, normalmente inclusi nel costo del biglietto. Uscire via terra o via mare è più economico: 40 dollari australiani o 20 dollari statunitensi, pagabili in contanti, e ancora più economico è il taxi d’acqua da Placencia, che costa solo 7,50 dollari australiani (3,75 dollari statunitensi). Questo importo è la tassa PACT (Protected Areas Conservation Trust), la parte della tassa di partenza che aiuta a finanziare le riserve naturali del Belize, quindi almeno la vostra moneta è destinata a una buona causa.

Il taxi d’acqua da Caye Caulker a Chetumal in Messico – il trampolino di lancio per Tulum, Playa del Carmen e Cancún – è sempre pieno di viaggiatori zaino in spalla con gli occhi spenti che hanno dovuto mettere la sveglia presto per la partenza alle 7 del mattino. E potrebbero subire un brusco shock quando i funzionari della dogana messicana mettono in fila le loro valigie e invitano i pastori tedeschi ad annusare calzini e mutande. La droga è un problema in questa parte del mondo e le procedure doganali possono sembrare un po’ intense, ma ovviamente non c’è nulla di cui preoccuparsi se non si sta facendo nulla di male.

È difficile immaginare i belizeani freddi come un cetriolo che discutono di qualcosa, ma il Belize e il Guatemala sono impegnati in una disputa territoriale sulla metà meridionale del Paese, una terra che il Guatemala ritiene appartenere a loro. La questione rimane irrisolta – noterete che il confine su Google Maps è segnato da una linea tratteggiata piuttosto che da una solida – ma non dovrebbe avere alcun effetto sui viaggiatori zaino in spalla e ci sono poche segnalazioni di problemi importanti. L’attraversamento tra San Ignacio in Belize e Flores in Guatemala – l’unico confine terrestre attualmente condiviso da questi paesi vicini – è come tutti gli altri. Il resto della mappa è talmente frastagliato che nessun’altra strada collega i due Paesi.

backpacking belize, girl standing on a rope bridge

📷 @maher

In viaggio per il Belize

  • Volare in Belize

Il Belize dispone di due compagnie aeree – Maya Island Air e Tropic Air – che effettuano servizi efficienti su una serie di rotte nazionali molto brevi con aerei a elica ancora più piccoli, alcuni dei quali possono ospitare anche solo tre passeggeri. I voli sono veloci, ma la convenienza si paga: il salto di 10 minuti da Belize City a Caye Caulker costa 64 USD con Maya, mentre il viaggio di mezz’ora da Belize City a San Ignacio parte da 133,25 USD con Tropic.

Da nord a sud, Maya collega Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Caye Chapel, Belize City, Dangriga, Kanantik, Placencia, Savannah e Punta Gorda, mentre Tropic copre Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Belize City, Belmopan, San Ignacio, Dangriga, Placencia e Punta Gorda. Tropic collega inoltre Belize City con tre destinazioni internazionali: Cancún in Messico, Flores in Guatemala e Roatán sulle Bay Islands dell’Honduras.

Queste due compagnie aeree organizzano anche voli panoramici sul Great Blue Hole e su alcune delle altre grandi attrazioni del Belize… a pagamento. Un volo di un’ora può costare 200 dollari: se avete una tale somma da spendere, inviate un’e-mail alle compagnie aeree per un preventivo.

A Belize City ci sono due aeroporti – il Philip Goldson International Airport (BZE), a circa 16 chilometri dal centro, e il Belize City Municipal Airport (TZA), molto più vicino – che servono entrambi destinazioni nazionali, quindi controllate la vostra prenotazione prima di presentarvi nel posto sbagliato.

Anche i voli internazionali non sono a buon mercato – il viaggio di un’ora e 45 minuti da Belize City a Cancún costa circa 300 dollari con Tropic, ad esempio – quindi la maggior parte dei viaggiatori zaino in spalla non vola da e per il Belize. E non ce n’è bisogno: le barche e gli autobus che collegano Caye Caulker con la penisola messicana dello Yucatán, San Ignacio con Flores in Guatemala e il sud con l’Honduras sono i punti logici di uscita e di entrata in Belize per i viaggiatori zaino in spalla che attraversano l’America Centrale.

  • Taxi d’acqua del Belize

Una flotta di traghetti fa la spola tra la terraferma e le isole, in particolare sulla rotta ben battuta da Belize City a Caye Caulker e Ambergris Caye. Come arrivare da Belize City a San Pedro e Caye Caulker non è difficile da capire: Ocean Ferry Belize (cinque partenze giornaliere) e Belize Water Taxi (nove partenze giornaliere) sono i due operatori principali, che partono dal terminal dei traghetti di Belize City vicino allo Swing Bridge. Con Ocean Ferry, il tragitto di 45 minuti per Caye Caulker costa 15 USD a tratta e 25 USD a ritorno, mentre quello di un’ora e 15 minuti per San Pedro costa 23 USD a tratta e 35 USD a ritorno.

Il Belize Water Taxi è un po’ più costoso, ma è anche il biglietto per il Messico. Il battello giornaliero per Chetumal in Messico – la porta d’accesso alla penisola dello Yucatán, che comprende Tulum, Playa del Carmen e Cancún – parte da Caye Caulker alle 7 del mattino (55 dollari a tratta) e da San Pedro alle 8.30 (50 dollari a tratta).

Il battello Thunderbolt effettua anche una corsa giornaliera da Corozal – una cittadina poco turistica a sud del confine messicano – a San Pedro e ritorno (50 dollari a tratta, 90 dollari a/r). Lungo la costa, il taxi d’acqua Hokey Pokey, dal nome superbo, collega Placencia con la terraferma sette volte al giorno, oltre a una serie di charter tra Placencia, Dangriga e Punta Gorda e i porti dell’Honduras e del Guatemala. Tra i cay, i taxi d’acqua sono ovunque e alcune imbarcazioni fluviali si spostano anche nell’entroterra, come nel caso del complesso Maya di Lamanai.

backpacking belize, Belize/ Belmopan, roaring creek river

📷 @___yugen___

  • Autobus in Belize

Elencare tutte le compagnie di autobus del Belize ci impegnerebbe per tutta la settimana, e trascrivere i loro orari scritti a mano richiederebbe ancora più tempo. Per farla breve, ci sono molti autobus che affrontano tre percorsi principali da Belize City, con la maggior parte di quelli a lunga percorrenza che partono dal vecchio terminal di Novelo in West Collet Canal Street. Uno è il viaggio a nord verso Corozal, in direzione del Messico. Il secondo va a ovest fino a San Ignacio, per poi proseguire verso Flores e il resto del Guatemala. Il terzo si dirige verso sud, facendo tappa a Dangriga, Independence (dove si può salire su un taxi d’acqua per Placencia) e Punta Gorda.

Tutta questa concorrenza fa sì che i prezzi siano sempre bassi. L’autobus da Belize City a San Ignacio, ad esempio, dura poco più di due ore e costa circa 10 dollari australiani, mentre il viaggio di sei ore fino a Punta Gorda non dovrebbe costarvi più di 30 dollari australiani. Gli autobus internazionali sono un po’ più cari: pagherete più di 100 BZ$ per il servizio ADO, due volte al giorno, della durata di 10 ore, con aria condizionata, da Belize City a Cancún passando per Tulum e Playa del Carmen. Anche i servizi express spesso valgono un paio di dollari in più, perché sono più veloci e meno affollati.

Sebbene la maggior parte degli autobus in Belize sia costituita da scuolabus convertiti e spediti dagli Stati Uniti, non sono proprio come quei chicken bus sudati e sovraffollati che si vedono nei programmi televisivi attraverso l’America Latina. Certo, non sono certo lussuosi. Ma per coprire le brevi distanze tra le destinazioni dell’entroterra, vanno benissimo.

  • Guidare in Belize

Il noleggio di un’auto non è proprio a buon mercato – si parla di circa 100 dollari australiani per un’utilitaria o di 150 dollari australiani per un fuoristrada al giorno – ma può essere un valido investimento se vi evita di spendere per trasferimenti e tour privati giorno dopo giorno. Se riuscite a dividere il costo di un’auto tra un paio di nuovi compagni che conoscete nel dormitorio, allora guidare in Belize diventa un modo molto più conveniente per vedere punti di riferimento remoti come le rovine Maya e le riserve naturali che sono troppo difficili da raggiungere con i mezzi pubblici e che hanno un prezzo di 150 dollari australiani con una guida.

È facile individuare le strade principali – la Philip Goldson Highway in direzione nord, la George Price Highway in direzione ovest e la Southern Highway, indovinate un po’, in direzione sud – anche se i piccoli sentieri non asfaltati sono più difficili da percorrere e talvolta impossibili durante la stagione delle piogge. Un veicolo con una buona altezza libera, se non un fuoristrada, è essenziale. La benzina non è troppo costosa – circa 1,20 dollari al litro – e le distanze tra le destinazioni sono minime. Si può arrivare a Corozal in circa due ore, a San Ignacio in un tempo simile e scendere a Placencia o Punta Gorda in circa quattro ore.

Belize City è il posto migliore per noleggiare un’auto. Troverete i nomi noti Budget, Hertz e Thrifty, oltre a operatori locali come AQ e Crystal sia all’aeroporto internazionale che in centro. Portate con voi tutte le cose necessarie per noleggiare un’auto: una patente di guida valida, una carta di credito e la prova di aver compiuto 25 anni (mi dispiace, giovani). Guidare in Belize è generalmente sicuro: basta fare attenzione a dove si parcheggia, tenere gli occhi aperti su buche, dossi e pioggia e fare attenzione agli altri automobilisti. Dopotutto, siamo in America Latina.

L’altra opzione di noleggio è il golf cart, che costa una cifra simile a quella di un’auto normale. Questi veicoli sono molto più popolari tra i turisti delle navi da crociera a San Pedro e Placencia che tra i viaggiatori zaino in spalla a Caye Caulker, ma se camminare per cinque minuti dal vostro ostello alla spiaggia vi sembra uno sforzo eccessivo, andate a colpo sicuro.

Anche l’autostop è piuttosto comune in Belize, soprattutto nelle aree remote che non sono coperte da servizi regolari di autobus. Certo, ci sono tutti gli ovvi rischi – fare l’autostop con un amico lo rende un po’ più sicuro – ma vedrete anche un sacco di gente del posto che alza il pollice vicino alle fermate degli autobus e alle stazioni di servizio, quindi non sarete del tutto fuori luogo. Gli autobus sono così economici che non c’è bisogno di fare l’autostop sulle tratte principali.

Anche i taxi non sono necessari se la maggior parte delle città del Belize sono così piccole. All’interno delle città si applica una tariffa fissa di 10 dollari australiani, mentre il viaggio dall’aeroporto internazionale al centro di Belize City costa 50 dollari australiani per uno o due passeggeri.

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Alloggio in Belize

Gliostelli in Belize sono rilassati come la gente del posto: punch al rum gratis, bar sulla spiaggia e amache appese a ogni gancio disponibile. In passato, gli alloggi in Belize erano difficili da prenotare online – i backpacker di un tempo dovevano semplicemente arrivare a Caye Caulker e bussare alle porte per trovare una cuccetta libera – ma le migliori proprietà sono ora elencate in modo da poter pianificare con precisione dove dormire.

I prezzi sono stagionali: si può pagare circa 20-25 dollari per un dormitorio e 70 dollari per un privato per due persone, ma un po’ di più in alta stagione, quando è necessario prenotare in anticipo se si viaggia nel periodo di Natale, Capodanno e Pasqua. Ci sono un paio di cose da notare riguardo al prezzo. Innanzitutto, dovrete pagare una tassa di soggiorno del 9% oltre alla tariffa indicata. In secondo luogo, molti posti accettano solo pagamenti in contanti. In questo caso, l’elenco degli ostelli lo indicherà, ma in Sud America i contanti la fanno da padrone, quindi bisogna sempre essere preparati, soprattutto nelle zone rurali.

backpacking belize, Lower Dover Belize hostel

📷 @lowerdoverbelize

Ostelli a Caye Caulker

Non sorprende che il centro del Belize dedicato ai backpacker sia la sede della migliore selezione di alloggi economici del Belize. Il Dirty McNasty’s è una leggenda. In tutta l’America Centrale, i viaggiatori zaino in spalla si chiedono l’un l’altro “Hai alloggiato al Dirty McNasty’s di Caye Caulker?” – ed essendo il più grande ostello del Belize, la risposta di solito è sì. Le camere non sono di lusso, ma l’atmosfera lo è di sicuro. Questo ostello per eccellenza offre la colazione gratuita ogni mattina e il punch al rum ogni sera, oltre a noleggiare gratuitamente le canoe per fare il giro dell’isola.

IlTravellers Palm è un altro degli ostelli più quotati di Caye Caulker. A soli 50 metri dall’acqua, il Travellers Palm vanta un molo privato e kayak ad uso gratuito, oltre a una terrazza sul tetto al terzo piano, una cucina con vista sull’oceano dalle amache e dai salotti. Ogni camera, sia i dormitori puliti e colorati che le camere private con bagno a due letti, dispone di un frigorifero e di un congelatore, oltre a tè, caffè e acqua potabile gratuiti.

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Ostelli a San Pedro

Molti viaggiatori zaino in spalla saltano completamente Ambergris Caye e si dirigono direttamente a Caye Caulker, quindi non ci sono molti ostelli a San Pedro per i viaggiatori economici che scelgono di passare la notte su questo atollo turistico.

IlSandbar è l’opzione più economica e occupa una posizione privilegiata sul mare che normalmente costerebbe una fortuna. A pochi isolati dal terminal dei traghetti nella parte Boca Del Rio dell’isola, il Sandbar si trova di fronte alla spiaggia ed è dotato di una piccola piscina, numerose amache e accesso diretto alla soffice sabbia bianca che i resort più costosi possono solo sognare. I dormitori da 12 letti e i dormitori da 4 letti sono dotati di tende per la privacy, armadietti e prese di corrente personali e, anche se 30 dollari australiani sono più di quanto si paghi in altre parti del Belize, rappresentano comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo nella costosa San Pedro.

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📷 Sandbar

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Ostelli a Belize City

La più grande metropoli del Paese è poco più di una stazione degli autobus per molti backpacker, quindi non c’è esattamente l’imbarazzo della scelta quando si tratta di ostelli a Belize City.

Il Red Hut Inn è però una scelta affidabile, con dormitori da quattro e otto letti a partire da BZ$30 e ordinati privati da BZ$70. Sebbene si trovi a circa cinque chilometri (cioè a 10 dollari di taxi) dal centro, il quartiere residenziale sul lungomare è molto più tranquillo del centro città, soprattutto sull’ampio solarium. Il Red Hut Inn è anche un buon posto per pianificare il resto del vostro itinerario in Belize: la struttura organizza il noleggio di auto, tour privati a Xunantunich e Altun Ha, oltre al noleggio di biciclette elettriche per pedalare nella stessa Belize City.

Vedi altri ostelli a Belize City

Ostelli a San Ignacio

Dopo Caye Caulker, questa città vicino al confine con il Guatemala è la seconda destinazione più frequentata dai viaggiatori zaino in spalla del Belize, e questo si riflette nell’eccellente offerta di ostelli a San Ignacio.

Bella’s è un ostello bohémien vecchio stile, dal tetto illuminato da fiabe e pieno di nuovi amici all’eccellente cucina e alle attrezzature per il barbecue. Una pensione a conduzione familiare vicina ai bar e ai ristoranti del centro di San Ignacio, Bella’s organizza anche gite di tubing nelle grotte e tour delle rovine Maya per gli ospiti dei suoi accoglienti dormitori da cinque e undici letti e dei privati a due letti.

backpacking belize, group of backpackers at Bella's Backpackers

📷 Bella’s Backpackers

A pochi isolati di distanza, sulle rive del fiume Macal, l’Old House Hostel riempie un’imponente casa coloniale britannica con una calda atmosfera da backpacker in tutti i dormitori in legno e in una camera privata. La sera troverete spesso i proprietari Aldo e Davina a chiacchierare con gli ospiti sui divani del balcone, se non ospitano musica dal vivo nello spazio artistico creativo, barra bar Soul Project, al piano inferiore. L’ostello offre anche un tour gratuito a piedi e gite alla grotta ATM, ai templi Maya, alle cascate e a tutte le altre avventure che circondano San Ignacio.

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Ostelli a Placencia

Placencia è un altro luogo in cui i baby boomer superano i backpacker, il che significa che gli hotel superano anche gli ostelli.

L’Anda Di Hows Hostel – che significa “sotto casa”, se non leggete il Kriol – è diventato il primo vero ostello per backpacker del villaggio quando la proprietaria Pandora ha aperto un unico dormitorio da 10 letti sotto le palafitte che sostengono la sua casa. Una notte in questa stanza costa 25 dollari, un affare per questa spettacolare posizione di fronte alla spiaggia all’estremità meridionale della penisola, soprattutto se ogni letto è dotato di ventilatore e armadietto individuali, oltre all’accesso alla cucina, alla veranda, alle amache, al barbecue, ai kayak e all’attrezzatura per lo snorkeling. Tocchi stravaganti come la parete di vetro fatta di bottiglie nel bagno e un bar curvo per mescolare le vostre bevande in cucina infondono molto carattere e, dato che Pandora vive al piano di sopra, la reception è praticamente aperta 24 ore.

Vedi altri ostelli a Placencia

Ostelli a Hopkins

Situato al centro di questo sereno villaggio Garifuna, The Funky Dodo è Hopkins riassunto in un ostello, con un’atmosfera rilassante come la città stessa. La struttura è spaziosa, dal dormitorio con 14 letti, alle camere doppie e matrimoniali, alla cucina all’aperto e alle aree comuni piene di amache, ombreggiate da palme penzolanti a pochi passi dalla spiaggia. I proprietari Roy e Anna possono anche organizzare una serie di tour a partire da soli 30 USD, un’ottima soluzione se non avete un’auto: cave tubing, zip lining, snorkeling, oltre a spedizioni al Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, al Mayflower Bocawina National Park e a un’avventura notturna per l’avvistamento dei coccodrilli.

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📷 Il Funky Dodo

Vedi altri ostelli a Hopkins

I posti migliori da visitare in Belize

Il Belize sarà anche lungo solo 290 chilometri e largo 110, più o meno come Israele, la Slovenia o il compatriota centroamericano El Salvador, ma questo paese compatto racchiude molte cose all’interno dei suoi confini.

Isole del Belize

Le baie disseminate lungo la costa caraibica sono in cima a qualsiasi lista di luoghi da visitare in Belize. Il secondo sistema corallino più grande sulla faccia della terra (dopo la Grande Barriera Corallina australiana), il Belize è ricco di oltre 100 specie di coralli e 500 specie di pesci, e gli scienziati ritengono di aver scoperto solo il 10% delle creature presenti. Le due grandi isole del Belize sono Caye Caulker e Ambergris Caye, le cui acque turchesi e la sabbia bianca come la neve sembrano essere state strappate direttamente dalla confezione di una barretta di cioccolato Bounty.

Caye Caulker è il centro del Belize per i viaggiatori zaino in spalla, dove l’atmosfera caraibica è al suo massimo livello. L’isola è tappezzata di cartelli con la scritta “Go Slow”, e questo mantra è seguito con fanatismo. In nessun altro luogo del Belize la cultura creola è più evidente che a Caye Caulker, con il reggae alla radio, i rastafariani che gestiscono i tour in barca e la cucina caraibica sul menu.

Non ci sono molte cose da fare a Caye Caulker… e questo è il punto. Sull’isola non ci sono auto – noleggiate una bicicletta per spostarvi, o camminate a passo di lumaca come la gente del posto – ma ci sono alcune delle migliori spiagge del Belize, oltre a punti di balneazione al largo dei moli. Caye Caulker è anche un paradiso per lo snorkeling, con una flotta di barche che portano i viaggiatori alla Riserva Marina di Hol Chan per fare snorkeling con squali nutrice, razze e altra fauna marina, godendo di una visibilità cristallina attraverso l’acqua cristallina.

backpacking belize, hippo swimming

📷 @maeganluckiesh

L’unico problema di tutta questa barriera corallina incontaminata? Rende il surf in Belize un po’ un non-evento. Non ci sono surf breaks a Caye Caulker, né in tutto il paese, a meno che non si vada a Long Caye a Glover’s Reef, non lontano dal Great Blue Hole.

Tornando a Caye Caulker, i viaggiatori con lo zaino in spalla si dirigono verso lo Split, lo spazio di 50 metri che separa le parti settentrionali e meridionali dell’isola, con acque profonde e limpide per un tuffo. L’attrazione più grande, però, non è il nuoto. È il Lazy Lizard Bar, con i suoi tavolini affondati nelle acque protette per sorseggiare una bottiglia di Belikin con la marea fino alla vita. Dall’altra parte della Spalato, il complesso Koko King è una festa che dura tutto il giorno, mentre l’I&I Reggae Bar è il posto migliore dopo il tramonto. I bar di Caye Caulker battono a mani basse la vita notturna di Belize City, soprattutto per i viaggiatori zaino in spalla.

Più a nord, Ambergris Caye è altrettanto splendida, ma è più grande, più sviluppata e affollata da turisti anziani che indossano polo dai colori pastello e calzini con sandali. L’impatto che le auto hanno su quest’isola, la più grande del Belize, sottolinea esattamente perché Caye Caulker non le vuole. L’elenco delle cose da fare a San Pedro Belize ha un prezzo: una giornata in acqua da Ambergris Caye può costare il doppio di un tour simile da Caye Caulker, solo per fare snorkeling negli stessi luoghi. San Pedro è anche una facile gita di un giorno da Caye Caulker, se volete fare un’escursione anche in questo modo

Città del Belize

Belize City è spesso una tappa piuttosto che un pernottamento per i viaggiatori, ma ha abbastanza da occupare uno o due giorni. Nella città più grande del Belize vivono solo 100.000 persone – in Guatemala ci sono quattro città più grandi, per fare un paragone – quindi non è così grande e folle come la maggior parte delle metropoli centroamericane. Oh, e fatto curioso: non è nemmeno la capitale. Questa distinzione va a Belmopan, una città centrale a metà strada tra qui e San Ignacio che i viaggiatori zaino in spalla dovrebbero visitare solo per estendere il loro visto, se necessario.

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Ci sono molti luoghi da visitare a Belize City: l’architettura coloniale del centro storico, la fabbrica di rum One Barrel e l’imponente Museo del Belize, oltre alle rovine Maya di Altun Ha e Lamanai e agli animali salvati del Belize Zoo, non lontano dalla città. Ma evitate il Tourism Village sul lungomare e l’annessa Fort Street Plaza (o almeno tenete il portafoglio in tasca mentre siete lì): è il terminal delle navi da crociera, dove i baby boomer pagano un sacco di soldi per souvenir troppo costosi da infilare in valigia.

Cercate le spiagge di Belize City? Rimarrete delusi, perché non esistono. Ma aspettate le isole per cui il Belize è famoso. La vita notturna di Belize City, invece, si anima il venerdì e il sabato: ascoltate la musica punta che esce dai locali lungo Newtown Barracks Road. È invece più difficile trovare una buona festa durante la settimana.

Giungla del Belize

Se la costa sembra caraibica, l’interno del Belize è puro America Centrale. Circa il 60% della mappa è ricoperto da una foresta lussureggiante e il 37% del Paese è protetto da parchi nazionali e riserve naturali, una percentuale addirittura superiore al 27% della verdeggiante Costa Rica. E se volete vedere il Belize fuori dai sentieri battuti, l’interno del Paese non è stato calpestato dal turismo, quindi vi sembrerà di avere il posto tutto per voi. Almeno fino a quando non sentirete lo stridio di una scimmia urlatrice o non scorgerete i giaguari, le farfalle o gli abbaglianti tucani che si nascondono tra gli alberi.

San Ignacio – la seconda città più grande del Belize, situata vicino al confine con il Guatemala, sulla strada per la potente civiltà Maya di Tikal – è il punto di partenza perfetto per queste avventure all’aria aperta. A 80 km di distanza da San Ignacio si trova un altro epico complesso maya sul territorio del Belize: Caracol, uno dei più grandi siti archeologici dell’America centrale. Un tempo questo luogo era più grande della moderna Belize City e ospitava il doppio della popolazione sotto gli impressionanti templi di pietra che ancora bucano le chiome della foresta.

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Molto più vicina a San Ignacio, Xunantunich – un’altra città maya proprio accanto alla tranquilla cittadina di Benque – non è famosa come Caracol, ma è quasi altrettanto impressionante. Poi c’è Actun Tunichil Muknal (detto anche ATM), una grotta lunga tre chilometri che pullula di ceramiche antiche, scheletri e fori di uccisione, che sono esattamente ciò che sembrano: segni che indicano dove venivano fatti i sacrifici agli dei. La reliquia più famosa (e inquietante) è la cosiddetta Fanciulla di Cristallo: le ossa di una ragazza sacrificata di 18 anni che sono state calcificate in uno scheletro scintillante

Il tubing nella Riserva Archeologica del Ramo delle Grotte di Nohoch Che’en, le passeggiate a cavallo nei Mountain Equestrian Trails, il controllo del Progetto di Conservazione dell’Iguana Verde, le pagaiate nella Grotta di Barton Creek e la teleferica al Calico Jack’s sono altri modi per farvi venire i brividi nel bel mezzo del Belize. E dopo tutte queste attività, concedetevi un po’ di cioccolato. Fate un giro in una delle numerose fattorie di cacao nei dintorni di San Ignacio per vedere il tradizionale metodo Maya di produzione del dolce. E sì, danno anche degli assaggi.

Belize meridionale

Se Caye Caulker ha un sapore creolo e San Ignacio è un appuntamento con gli antichi Maya, la costa meridionale del Belize – in particolare le città gemelle di Dangriga e Hopkins – offre un’introduzione al popolo Garifuna, i discendenti di un gruppo di antenati africani e indigeni dei Caraibi sfuggiti alla schiavitù nel XVII secolo. I ritmi dei tamburi Garifuna risuonano lungo le spiagge baciate dal sole che costeggiano questi villaggi senza fronzoli sulla strada che porta a Placencia.

Situata all’estremità di una lunga penisola serpeggiante, Placencia vanta alcune delle migliori spiagge del Belize, dove la sabbia bianca è ombreggiata da palme mastodontiche, come in una rappresentazione da cartone animato di un paradiso tropicale. Questa località molto popolare sarà troppo turistica per i viaggiatori zaino in spalla alla ricerca di un Belize fuori dai sentieri battuti. Ma l’acqua scintillante ha un fascino enorme per gli altri, così come il viaggio verso Glover’s Reef, un atollo remoto che offre uno dei pochi spot per il surf del Belize a Long Caye, o le immersioni intorno a Gladden Split.

Placencia – così come la maggior parte delle altre tappe dei viaggiatori lungo la costa – è anche un possibile punto di partenza per il Great Blue Hole, uno dei migliori siti di immersione sulla faccia della terra. Largo trecento metri, profondo 125 metri e a 70 chilometri dalla costa, questo colossale sinkhole pieno di pesci rari e stalattiti millenarie è il nirvana delle immersioni. Il Great Blue Hole è stato reso famoso da Jacques Cousteau – l’esploratore sottomarino francese con il berretto rosso che ha ispirato il film di Bill Murray “The Life Aquatic” – quando lo ha tracciato nel 1971, e da allora i subacquei si affollano qui. È possibile fare snorkeling o pagare una fortuna per un volo panoramico, ma i subacquei con certificazione PADI potranno trarre il massimo dall’esperienza.

Nell’entroterra, il Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary è l’unica riserva di giaguari del pianeta. Purtroppo i giaguari, come la maggior parte dei grandi felini della giungla, sono notoriamente elusivi. Ma anche se non ne avvistate uno, la rete di sentieri ben curati, le cascate imponenti e gli avvistamenti di tapiri, cervi e una galassia di uccelli vi permetteranno di non tornare all’ostello delusi.

Più a sud, Punta Gorda mostra un Belize davvero fuori dai sentieri battuti. Questa umile cittadina di pescatori, un tempo punto di partenza per le imbarcazioni dirette a Puerto Barrios in Guatemala, è diventata un luogo rilassato dove i viaggiatori zaino in spalla possono trascorrere un paio di giorni visitando i vicini insediamenti maya di Lubaantun e San Antonio, sguazzando nella grotta di Blue Creek ed esplorando l’incontaminato Parco Nazionale di Rio Blanco.

backpacking belize, man canoeing through trees in the river

📷 @nicossuave

Itinerario Belize

Con i bar e le spiagge della penisola messicana dello Yucatán a nord e la giungla tropicale del Guatemala a ovest, il Belize è un trampolino di lancio tra due delle attrazioni più famose dell’America centrale, il che significa che potrebbe essere difficile trovare più di un paio di giorni nel vostro programma per il Belize. In questo caso, la priorità assoluta è Caye Caulker.

Soggiorni brevi

Se state preparando un itinerario del Belize di 4 giorni, l’opzione più allettante – e probabilmente più intelligente – è quella di oziare a Caye Caulker per tutto il tempo. Quest’isola rilassata a 45 minuti di traghetto da Belize City è l’immagine da cartolina del Belize che state sognando nella vostra testa: strade sabbiose, acqua azzurra, birre fredde, frutti di mare freschi e backpacker a volontà. C’è un motivo se il Dirty McNasty’s è uno degli ostelli più (in)famosi dell’America Latina.

Quattro giorni senza fare nulla, se non prendere il sole allo Split, sono quattro giorni perfettamente spesi. Il motto di Caye Caulker è Go Slow, dopotutto. I tavoli da picnic nella piscina del bar Lazy Lizard sono come calamite per i backpacker, incapaci di staccarsi dal loro cocktail verde brillante Lazy Lizard Juice e dal burrito all’aragosta fresco di oceano. Oltre a sorseggiare il punch gratuito al Dirty McNasty’s, è questo il modo in cui la maggior parte dei backpacker investe il proprio tempo su questo atollo baciato dal sole, e questo stile di vita estremamente rilassato è esattamente il motivo per cui Caye Caulker è il punto di riferimento per i backpacker del Belize.

Naturalmente, sull’isola c’è molto di più da fare che non limitarsi a rilassarsi a Spalato (per quanto possa essere una tentazione). Le tonnellate di compagnie turistiche che costeggiano la costa aspettano di farvi conoscere l’enorme barriera corallina che si trova a cavallo della costa del Belize. Il tour di un’intera giornata per eccellenza vi porterà alla Riserva Marina di Hol Chan, un pezzo di barriera corallina che nuota con la vita marina. Raggamuffin, l’operatore a tema rasta tra i più grandi dell’isola, offre un tipico tour di un’intera giornata, con soste per lo snorkeling a Hol Chan, Ray Alley e Shark Alley, oltre a luoghi dove ammirare coralli, lamantini e scintillanti pesci tarpon. L’escursione di un’intera giornata (dalle 10.30 alle 17.00) costa 75 dollari, che è la tariffa in vigore in città.

Ci sono molti altri tour in programma, soprattutto in alta stagione, e il prezzo dipende da fattori come la durata della permanenza in acqua, il numero di persone sulla barca e la capacità di negoziazione. Le guide vi porteranno anche fino al Great Blue Hole, se questa è la vostra unica tappa in Belize e volete spuntare questa icona delle immersioni subacquee dalla vostra lista dei desideri. Oppure potete sempre rilassarvi con un Belikin al Lazy Lizard. A voi la scelta.

backpacking belize, aerial view of belize

Itinerario del Belize di 5 giorni? Le 24 ore in più vi permetteranno di trascorrere un’altra giornata al Split, di fare un altro giro in acqua o di fare una gita di un giorno da Belize City. La città in sé non vale molto del vostro tempo durante un soggiorno così breve, ma le attrazioni che la circondano certamente sì. Scegliete tra i tour di tubing nelle grotte che si snodano lungo il Nohoch Che’en Caves Branch River, le rovine Maya di Lamanai o Altun Ha, lo zoo del Belize, il Crooked Tree o il Community Baboon wildlife sanctuaries, prima di passare la notte in città. In realtà, il Belize è così piccolo che si può fare una gita di un giorno in quasi ogni angolo del Paese, se c’è qualcosa che si desidera vedere in particolare.

La maggior parte dei quattro o cinque giorni che i viaggiatori zaino in spalla trascorreranno in Belize saranno conclusi da Tikal e dallo Yucatán. Per andare da Caye Caulker al Guatemala, prendete una barca per Belize City e poi salite su un autobus per Flores. Per il Messico, salite sul Belize Water Taxi fino a Chetumal, prima di prendere un pullman per Tulum, Playa del Carmen o Cancún. È anche possibile prendere un autobus a lunga percorrenza per il Messico da Belize City.

Per un itinerario del Belize di 7 giorni, Caye Caulker dovrebbe occupare la maggior parte del tempo prima di visitare la terraferma. Da Belize City, seguite la strada per la vostra prossima destinazione. Se siete diretti in Guatemala, fate base a San Ignacio per percorrere il fiume Caves Branch, addentrarvi nella grotta Actun Tunichil Muknal e visitare la città maya di Xunantunich sulla strada per Flores e Tikal. Ma se siete in viaggio verso l’Honduras, rimanete sulla costa, immergendovi nella cultura Garifuna a Dangriga e nel sole di Placencia prima di prendere il traghetto da una delle due città a Puerto Cortes, per poi proseguire verso le Bay Islands. Quattro giorni a Caye Caulker e tre giorni sulla terraferma sono sufficienti.

Itinerario più lungo del Belize

Per quanto bello, il Belize è solo un piccolo pezzo del puzzle centroamericano, quindi due settimane sono un tempo sufficiente per un itinerario completo del Belize. Due settimane sono sufficienti per vedere tutte le parti migliori, dalle isole alla costa meridionale fino al denso e verde interno.

Se arrivate da Cancún via Chetumal, potrebbe valere la pena di fermarsi una notte a San Pedro, ma non vi perderete molto se vi dirigete direttamente a Caye Caulker, dove i viaggiatori zaino in spalla sono più a loro agio di quanto non lo siano sull’alta Ambergris Caye. Dopo tre giorni di sole, mare e snorkeling, recatevi a Belize City per due notti, anche solo per le escursioni giornaliere alle riserve naturali e ai siti Maya circostanti.

La tappa successiva è San Ignacio, per tre giorni di esplorazione di grotte e altre rovine Maya. La millenaria capsula del tempo che è la grotta ATM dovrebbe essere in cima alla vostra lista di cose da fare, guadando attraverso l’acqua alta fino al petto per raggiungere le spaventose camere asciutte costellate di ossa e reliquie, mentre San Ignacio è anche circondata da una serie di opportunità di tubing in grotta altrove. Un itinerario più lungo del Belize lascia anche spazio per seguire la lunga e tortuosa strada che porta a Caracol, una mastodontica civiltà maya avvolta nella fitta giungla. Si noti però che questo tipo di tour giornalieri costa circa 100 dollari (con trasporto e cibo inclusi), quindi iniziate a risparmiare i vostri soldi o a mettere insieme una jeep piena di amici per farlo da soli.

backpacking belize, two people under waterfalls

📷 @bbaker

Da lì, percorrete la Southern Highway per due notti a Dangriga o Hopkins. Potrete fare lo zip-line nel Parco Nazionale Mayflower Bocawina, partecipare a un tour della fabbrica di cioccolato Maya, nuotare con i lamantini al Gales Point Wildlife Sanctuary e percorrere i sentieri del Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, la prima e unica riserva di giaguari al mondo. Forse non avvisterete un grosso felino, ma vedrete molti uccelli, tra cui il tucano dal becco a chiglia, emblema nazionale del Belize. Raggiungetelo al mattino prima che arrivi il caldo (e i grandi e rumorosi gruppi turistici), quindi trascorrete le serate sorseggiando rum sulle tranquille spiagge della città.

Nei due giorni successivi, la sabbia dorata di Placencia è ancora più intensa. La penisola ha un’atmosfera un po’ alla San Pedro – qui ci sono più alberghi che ostelli – ma non c’è nulla da eccepire a quelle spiagge e allo snorkeling nella barriera corallina cristallina. Nuotate con pesci tropicali, anguille, tartarughe e persino squali balena, la più grande specie di pesce dell’oceano, che si nutre intorno a Gladden Split durante le lune piene tra marzo e giugno. Potete anche partire per il vostro viaggio nel Great Blue Hole da Placencia. Costoso, certo, ma ne vale la pena per gli amanti delle immersioni.

Punta Gorda è un bel posto dove rilassarsi per una notte o due dopo una quindicina di giorni in giro per il Belize. Inoltre, appena fuori città ci sono molte attrazioni interessanti, come gli insediamenti maya di Lubaantun e San Antonio, e le avventure all’aria aperta del Parco Nazionale di Río Blanco e della Grotta di Blue Creek. Da lì si può navigare in Guatemala e poi in Honduras.

Cambiate l’ordine di questo itinerario di due settimane se volete visitare Flores e Tikal subito dopo il Belize – scendete lungo la costa da Belize City prima di dirigervi verso l’interno a San Ignacio – e capovolgete l’intero piano se arrivate da sud sulla strada per il Messico.

Se avete un itinerario del Belize ancora più lungo, non ci sono altre tappe importanti da aggiungere, a parte forse le poco turistiche città di Corozal e Orange Walk nel nord del Paese, quest’ultima una comoda base di partenza per visitare riserve come Lamanai, Crooked Tree e la Rio Bravo Conservation Area. Il tempo in più è meglio investirlo in soggiorni più lunghi nelle destinazioni sopra descritte – Caye Caulker, Belize City, San Ignacio, Hopkins, Placencia e Punta Gorda – in modo da poter aggiungere altre gite di un giorno alle delizie naturali alle loro porte. Oppure potreste farvi risucchiare da altri quindici giorni a Caye Caulker. Davvero, quel posto è come le sabbie mobili.

backpacking belize, white sand beach with sign posts

I costi del Belize

Quanto costa il Belize?

Il Belize sembra un’isola caraibica cucita addosso all’America centrale, anche per quanto riguarda i prezzi. Se avete fatto il giro delle isole in Giamaica e alle Bahamas, i costi del Belize non saranno uno shock. Ma se avete viaggiato con lo zaino in spalla verso nord attraverso Nicaragua, Honduras e Guatemala, dovrete fare un po’ di spazio in più nel vostro budget. Sebbene valga ogni centesimo, il Belize ha la reputazione di essere uno dei Paesi più costosi dell’America Centrale – in particolare San Pedro e Placencia, e soprattutto durante l’alta stagione (da dicembre ad aprile).

Ma quanto è costoso il Belize? La risposta a questa domanda dipende dal numero di attività che si possono svolgere. Una regola approssimativa sarebbe quella di mettere in preventivo 30-40 dollari al giorno – forse 50 dollari se avete voglia di aragosta per cena e di una camera privata in ostello – e poi aggiungere 70-100 dollari per ogni escursione che fate (alla riserva marina di Hol Chan vicino a Caye Caulker, alla grotta ATM o al complesso Caracol vicino a San Ignacio, o al Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary da Placencia, per esempio). È qui che i costi del Belize si fanno sentire.

Troverete dormitori a circa 10-15 USD e privati a due letti a partire da 35 USD – un po’ meno in bassa stagione, e soprattutto nei centri dei backpacker come Caye Caulker e San Ignacio piuttosto che San Pedro e Placencia, che accolgono un maggior numero di ospiti delle navi da crociera (e i loro portafogli gonfi). I trasporti pubblici sono poco costosi – nessun autobus dovrebbe costare più di 10 dollari – e anche i taxi sono economici, con tariffe solitamente fissate a 5 dollari.

Il costo del cibo in Belize è molto basso rispetto ai Paesi occidentali, anche se superiore a quello di molti altri Paesi dell’America Centrale. Si può pagare circa 5 dollari per un piatto di pollo, fagioli e riso al cocco o 10 dollari per un’aragosta alla brace, uno dei grandi vantaggi di viaggiare in questa parte del mondo. Una bottiglia di Belikin costa circa 2 dollari; il rum è ancora più economico. Anche il cibo di strada consente di risparmiare qualche soldo: si possono trovare locali che grigliano il pesce vicino all’acqua per un paio di dollari del Belize.

Ora, i tour. Qui il Belize costa un botto. Le attrazioni in sé sono poco costose – ad esempio, sono sufficienti 5 dollari per entrare nel sito Maya di Xunantunich, vicino a San Ignacio, o 15 dollari per lo zoo del Belize – ma le agenzie fanno pagare circa 100 dollari per la maggior parte delle escursioni giornaliere. Il trasporto è l’aspetto principale da pagare: molte di queste attrazioni remote non sono accessibili con i mezzi pubblici, quindi noleggiare un’auto a partire da circa 50 dollari al giorno può essere un investimento intelligente, soprattutto in gruppo.

backpacking belize, hammocks

📷 @charleslesliejr

A meno che il vostro autonoleggio non offra una flotta di veicoli anfibi, dovrete comunque sborsare un po’ di soldi per un tour di snorkeling: mettete da parte almeno 75 dollari per la crociera di Hol Chan da Caye Caulker e più di 200 dollari per raggiungere il Great Blue Hole. Questo secondo viaggio vale davvero la pena solo se siete subacquei certificati e potete immergervi nella dolina anziché limitarvi a fare snorkeling sopra di essa. Se avete intenzione di conseguire il brevetto PADI in America Centrale, risparmiate fino all’Honduras: pagherete 400 dollari per il corso standard di quattro giorni ad Ambergris Caye, contro i 250 dollari circa di Utila, il luogo di ritrovo dei backpacker delle Bay Islands.

Con prezzi del genere, le escursioni diventano una questione di priorità. Lo snorkeling con i coralli e la fauna marina al largo di Caye Caulker è la cosa più importante da fare, mentre la grotta ATM è probabilmente l’attrazione principale dell’interno. La città maya di Caracol è tra le migliori dell’America Centrale e la riserva di giaguari di Cockscomb è unica nel suo genere. Queste gite di un giorno sono costose – mettete in conto 100 dollari per ognuna di esse – quindi pensate a ciò che vi garantirà il miglior rapporto qualità-prezzo nel vostro itinerario centroamericano. Ad esempio, se siete diretti a Tikal, potrebbe essere utile raddoppiare il percorso per scendere a Caracol. Oppure, se state per trascorrere una settimana di snorkeling al largo delle Bay Islands, invece di pagare le crociere a Caye Caulker, potreste ridistribuire il vostro budget in cocktail al Lazy Lizard. A voi la scelta.

Valuta del Belize

Il Belize utilizza il dollaro del Belize (nome creativo, vero?), ma praticamente ovunque si accettano anche i dollari americani. Il tasso di cambio è facile: il dollaro è ancorato al dollaro verde con un rapporto di due a uno, quindi se pagate 20 dollari australiani per il letto del dormitorio, spendete 10 dollari americani. Al momento attuale, ciò equivale a circa nove euro, otto sterline inglesi o 15 dollari canadesi, australiani o neozelandesi.

Poiché è possibile pagare in entrambe le valute, i prezzi sono spesso scritti come BZ$ o US$ per chiarezza. E quando non lo sono, basta chiedere. Le grandi transazioni, come i tour, sono solitamente effettuate in dollari USA, mentre le operazioni più piccole, come i pasti o gli articoli al supermercato, sono espresse nella valuta locale. Le banconote hanno tagli da 2, 5, 10, 20, 50 e 100 dollari (tutte con un ritratto molto giovanile della Regina Elisabetta), mentre le monete valgono 1, 5, 10, 25 e 50 centesimi, più 1 dollaro.

Piuttosto che farsi fregare in un cambiavalute, pagare qualcosa in dollari americani e poi chiedere il resto in dollari del Belize è un buon modo per mettere le mani su un po’ di denaro locale. Se avete con voi abbastanza dollari, questo è un modo intelligente per evitare di andare al bancomat per i backpacker che trascorrono solo un paio di giorni in Belize. Tuttavia, avrete bisogno di contanti: anche se alcuni posti accettano le carte di credito, molti non lo fanno, compresi gli ostelli.

Gli sportelli bancomat sono poco frequenti. La Belize Bank, l’Atlantic Bank e la ScotiaBank sono le più accoglienti per le carte straniere e troverete filiali praticamente in ogni città che visiterete. Il problema è che le macchine sono spesso fuori servizio o senza soldi e, anche quando funzionano, potrebbero non elaborare transazioni internazionali. Per questo motivo è utile portare con sé una seconda carta, o magari una scorta di contanti abilmente nascosta nello zaino, per ogni evenienza.

backpacking belize, person walking through bushes with a surfboard

📷 @epicurrence

Cibo Belize

La cultura alimentare del Belize è un cocktail di sapori provenienti dai Caraibi, dall’America Centrale e dall’Africa, proprio come il Paese stesso. Gran parte della cucina tradizionale del Belize si basa su riso, fagioli, cocco e frutti di mare, soprattutto lungo la costa.

Il dentice e la cernia sono i pesci più comuni nei menu, ma avrete anche la possibilità di assaggiare bistecche di barracuda, ceviche piccante e aragosta alla brace a prezzi vantaggiosi mentre percorrete la costa caraibica. Concedetevi un’aragosta fresca come l’oceano a una frazione del prezzo che paghereste normalmente, anche se la stagione delle aragoste è chiusa dal 15 febbraio al 15 giugno, quindi quelle che mangerete in quel periodo saranno congelate o illegali. In ogni caso, non va bene.

I tre principali gruppi etnici del Belize – Mestizos più Maya, Creoli e Garifuna, maggiori informazioni nella sezione Cultura del Belize – aggiungono ciascuno il proprio condimento alla cucina nazionale.

San Ignacio è il posto migliore per assaggiare il cibo dei Mestizo e dei Maya, tra cui un’infinità di stufati di pollo. Il Caldo è una zuppa di pollo condita con spezie maya come l’annatto, un seme indescrivibilmente nocciolato, dolce e pepato originario di questa parte del mondo. Poi c’è l’escabeche – pollo in brodo di cipolla – e il chimole – o “cena nera”, che prende il nome dalla miscela di spezie scure in cui viene marinato.

I meticci hanno anche dato alla cultura alimentare del Belize alcuni dei suoi spuntini di strada preferiti. La cochinita pibil è una carne di maiale arrostita a fuoco lento che si scioglie in bocca, avvolta in una tortilla con cipolle rosse sottaceto. I tamales sono un antico cibo maya che racchiude pollo, maiale o verdure in una tasca di mais e in una foglia di banano. Le panades sono una rivisitazione belizeana dell’empanada sudamericana, tortillas fritte ripiene di pesce affumicato e condite con cortido, una salsa piccante a base di aceto, cipolla, sale e peperoni. Le garnaches sono una sorta di mini-pizza del Belize – tortillas fritte ricoperte di fagioli rifritti, formaggio grattugiato, cipolle e cortido – mentre le salbutes sono il loro cugino un po’ più sofisticato, condito con pollo, cipolla, cavolo e peperoni.

La cucina creola non può fare a meno di riso e fagioli abbinati a qualche tipo di proteina: pollo, manzo, frutti di mare, ecc. Il piatto forte dei creoli è il bile up (o boil up): un piatto ricco di uova, pesce, coda di maiale, manioca, patate dolci, platani e praticamente qualsiasi altra cosa si possa trovare, immerso nella salsa di pomodoro.

backpacking belize, a selection of belize food of coconuts and rice

I fry jack, e i loro gemelli Johnny cake, rappresentano la classica colazione del Belize, ripieni o conditi con ingredienti salati o dolci. I creoli reclamano anche la zuppa di zampe di mucca – il nome dice tutto – così come il dessert molto più appetitoso (e dal nome meraviglioso) chiamato stretch mi guts, una caramella mou dura.

I Garifuna – discendenti di un gruppo indigeno sfuggito alla schiavitù nei Caraibi prima di migrare in Belize – cucinano in abbondanza piantaggine, manioca (o tapioca), banane e frutti di mare. Il seré, uno stufato di pesce cremoso inzuppato nel latte di cocco, è una specialità Garifuna, mentre le ereba, frittelle dure fatte con farina di manioca, sono un’altra specialità.

Uno dei piatti più esotici del Belize è il gibnut, un roditore gigante che è stato servito alla Regina Elisabetta durante una visita nel paese nel 1985, dando a questa prelibatezza il soprannome di “ratto reale”. Il gibnut viene servito alla griglia o in umido, se siete abbastanza avventurosi da provarlo. Sebbene questo particolare tipo di carne di cespuglio sia adatto ai reali, infilate in bocca qualsiasi altro roditore a vostro rischio e pericolo.

La Belikin è la birra nazionale del Belize, con il tempio di Altun Ha sull’etichetta. Belikin produce una lager normale, una chiara e tre varietà di stout: una addolcita con zucchero di canna, una speziata con acetosa e un’altra aromatizzata al cioccolato. La Lighthouse lager è un’altra opzione locale, mentre la Guinness, la Red Stripe della Giamaica e la Carib di Trinidad e Tobago sono importazioni popolari.

Il vino in Belize è un’esperienza da non perdere: si vedono gocce fatte con qualsiasi cosa, dagli anacardi ai frutti tropicali come il mango e il soursop. Ma il rum è il classico alcolico caraibico. Le due distillerie principali sono la Travellers Liquors, che produce il One Barrel, il rum d’oro più famoso del Belize e che ha anche un museo a Belize City, e la famiglia Cuello a Orange Walk. Se riuscite a ignorare il nome orribile, il panty ripper è la quintessenza del cocktail di Caye Caulker, che mescola il rum di cocco con il succo d’ananas.

E c’è un’ultima bevanda da provare in Belize: l’alga, un intruglio spumoso di latte, cannella, zucchero, panna, alghe secche e ghiaccio in un frullatore, spesso addolcito con frutta, spezie o vaniglia per mascherare il sapore della roba verde. Questo frullato marino è uno di quegli elisir magici che dovrebbero curare il mal di testa, il raffreddore, l’artrite e persino la libido, quindi se avete in programma di fare un salto al Lazy Lizard, bevete uno o due bicchieri di alghe prima.

Cultura del Belize

La più giovane nazione indipendente dell’America centrale ha una storia molto più antica. La civiltà Maya fiorì nella regione oggi conosciuta come Belize fino all’arrivo degli spagnoli e degli inglesi nel XVI e XVII secolo, decimando la popolazione. Nel 1798, la Gran Bretagna vinse una guerra per il possesso dell’area, che rimase una colonia (nota come Honduras britannico) fino all’indipendenza del Belize dal Regno Unito nel 1981.

Lingua del Belize

Questa storia coloniale spiega perché il Belize è l’unico Paese anglofono dell’America Centrale, offrendo agli anglofoni una pausa da tutto lo spagnolo che hanno maciullato nel resto della regione. La TV è in inglese, i menu sono in inglese, gli orari degli autobus sono in inglese e la gente del posto parla inglese. Lo spagnolo è parlato da circa il 30% della popolazione, soprattutto vicino al confine con il Guatemala, compreso un dialetto locale chiamato kitchen Spanish. Ma per chi parla inglese, la barriera linguistica del Belize è inesistente.

Sebbene la lingua ufficiale sia l’inglese, il creolo – scritto Kriol in questa lingua – è una fonte di grande orgoglio nazionale. Originariamente lingua del popolo creolo e basato sull’inglese con qualche spruzzata di dialetto americano e africano, il kriol è oggi parlato dalla maggior parte dei belizeani e costituisce una parte importante dell’identità del Paese. Poiché deriva dall’inglese, sarete in grado di interpretarlo in parte… fino a quando la conversazione non si interromperà con “Me noh andastan” (non capisco).

Popolo del Belize

Aspettatevi di sentire un pezzo di Kriol – il caloroso saluto di “Aarait?” (Va bene?) – da un sacco di sconosciuti per strada, solo un esempio di quanto siano socievoli gli abitanti del Belize. La gente del posto è estremamente accogliente nei confronti dei turisti e, in generale, la cultura e lo stile di vita del Belize sono incredibilmente rilassati, il che rappresenta una parte importante del fascino caraibico della nazione.

Il Belize ospita poco più di 400.000 persone, una superficie pari a quella di Bristol, New Orleans o di circa tre condomini del centro di Hong Kong. Ma la popolazione è incredibilmente varia per un gruppo così piccolo di persone.

Ci sono tre gruppi etnici principali: gli indigeni Maya e i Mestizos (persone di origine mista Maya ed europea), i Creoli (discendenti degli schiavi africani) e i Garifuna, originari dell’isola caraibica di Saint Vincent prima di fuggire dalla schiavitù in America centrale. La metà degli abitanti del Belize è meticcia, un quinto è creolo e un piccolo ma importante cinque per cento è garifuna. Una persona su dieci è di etnia Maya, costituita principalmente dai gruppi Yucatec, Mopan e Qʼeqchiʼ del sud del Paese, che hanno ciascuno una propria lingua.

Nell’entroterra si notano più Mestizos e Maya, una forte cultura creola intorno a Belize City e alle isole, e influenze Garifuna sulla costa meridionale, in particolare in città come Hopkins e Punta Gorda. Vi sono anche consistenti comunità cinesi, indiane e mediorientali – l’ex primo ministro Said Musa era di origine palestinese – e persino una popolazione di mennoniti tedeschi di stile amish.

Il Belize è anche un Paese profondamente religioso: circa il 40% di cattolici, il 40% di protestanti, seguiti da un insieme di fedi minori e da un numero crescente di persone senza religione. Questa vena religiosa spiega perché la cultura del Belize può essere piuttosto conservatrice – l’attività sessuale tra persone dello stesso sesso è stata legalizzata qui solo nel 2016.

backpacking belize, 3 people sitting on a bench

📷 @vincefleming

Cultura creola

Fino a poco tempo fa, i creoli erano il gruppo etnico più numeroso del Belize, motivo per cui la cultura creola è una parte importante della cultura del Belize, soprattutto per l’atmosfera caraibica per cui il Paese è famoso. Una massiccia diaspora di belizeani vive anche all’estero: 160.000 vivono negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali creoli.

Ovunque vivano, la lingua è fondamentale per la cultura creola. Storicamente il kriol era parlato solo dai creoli, ma essendo la maggioranza della popolazione per così tanto tempo, l’intero Paese ha adottato il vernacolo. Ancora oggi, quando solo un abitante del Belize su cinque è di etnia creola, la maggior parte delle persone parla la loro lingua. Piatti come il riso e i fagioli al cocco, il bile up e lo stufato di zampe di mucca sono anche piatti chiave della cucina nazionale.

La musica è un’altra importante espressione della cultura creola, in particolare il genere brukdown ispirato al calypso. Wilfred Peters, meglio conosciuto come Mr Peetaz, è un’icona nazionale per le sue esibizioni di brukdong myoozik in 60 anni di carriera, prima di morire nel 2010.

Cultura e stile di vita del Belize

Le melodie caraibiche che infondono le strade sabbiose delle isole sono il riflesso perfetto della cultura e dello stile di vita del Belize. Oltre al brukdown, un genere moderno che si è evoluto dai ritmi africani del calypso, la punta è lo stile più iconico del Belize.

Questi ritmi Garifuna sono la colonna sonora perfetta per le feste, soprattutto il punta rock contemporaneo. La punta viene normalmente eseguita in dialetti indigeni Garifuna che risalgono a secoli fa e accompagnata da una danza in cui una coppia che si dimena è circondata da un cerchio di ballerini ansiosi di finire sotto i riflettori. Andy Palacio è il nome più importante della punta, se volete inserirlo nel vostro Spotify.

Il Belize importa anche il reggae dai Caraibi, oltre a tutto ciò che arriva dagli Stati Uniti. Ma la musica Maya e Mestizo, che si basa sulla marimba, sopravvive nel nord del Paese, dove è molto popolare anche una versione della cumbia, più famosa in Colombia e a Panama, all’altro capo dell’America Centrale.

Sicurezza in Belize

Le statistiche possono essere usate per dimostrare qualsiasi cosa – il 93% delle persone lo sa – e i numeri della criminalità in Belize non sono lusinghieri. Infatti, il Paese vanta il settimo tasso di omicidi pro capite più alto al mondo, a causa del traffico di droga che dal Belize arriva in Messico. Ma a meno che non abbiate l’ambizione di diventare il prossimo Tony Montana o Gustavo Fring durante il vostro viaggio zaino in spalla attraverso l’America Centrale, non avete nulla di cui preoccuparvi. Nessuna di queste bande di narcotrafficanti colpisce i viaggiatori, e in realtà il Belize è molto più tranquillo e sicuro dei suoi vicini Messico, Guatemala e Honduras.

A Belize City la sicurezza può essere un po’ più sommaria rispetto ad altre zone del Paese, soprattutto a sud dell’Haulover Creek, nella zona conosciuta come Southside. Usate tutto il buon senso che applichereste in qualsiasi altro luogo: non vagate di notte per strade non illuminate, non popolate e sconosciute, non avvicinatevi a personaggi loschi, non mostrate il vostro Rolex da 2.000 dollari e così via. In sostanza, non rendetevi un bersaglio più facile dei turisti delle navi da crociera attraccate al porto. Gli scippi possono verificarsi – non fate nulla di eroico se siete abbastanza sfortunati da rimanervi invischiati – e le bande di spacciatori esistono, ma non hanno nulla da invidiare ai turisti con lo zaino in spalla se li tenete alla larga.

backpacking belize, girl sitting on a rock looking out over trees

📷 @vincefleming

In altre parti del Belize, la sicurezza è a malapena un problema per i viaggiatori. Tracannare troppo rum e inciampare in zone isolate non è mai un’idea intelligente, ma le possibilità di essere rapinati sono scarse, soprattutto se non mostrate il vostro iPhone o la vostra fotocamera reflex nella situazione sbagliata. Anche in questo caso, si verificano episodi di microcriminalità, quindi prendete le solite precauzioni: portate con voi gli oggetti di valore sull’autobus, chiudete a chiave la porta della vostra camera d’ostello e non lasciate il portafoglio sul vostro telo da mare con un’enorme insegna al neon che dice “Rubami!” che lampeggia sopra di esso. A parte questo, il Belize è molto sicuro. Il pericolo maggiore sulle strade sabbiose di Caye Caulker è quello di cadere dopo il quattordicesimo cocktail allo Split.

Semmai è la natura a rappresentare la minaccia maggiore. State attenti quando nuotate e resistete all’impulso di fare un tuffo quando avete la pancia piena di aragosta e succo di Lazy Lizard. Ricordate di applicare la protezione solare, a meno che non vogliate diventare dello stesso colore dei crostacei che avete mangiato. Controllate le previsioni del tempo per verificare la presenza di uragani nei mesi di settembre e ottobre: nel 1931 una tempesta ha fatto crollare due terzi di Belize City e nel 2016 l’uragano Earl ha causato danni per 110 milioni di dollari. Tenete gli occhi aperti per ragni e serpenti velenosi durante le escursioni, così come per razze e squali durante lo snorkeling: ascoltate il vostro istruttore di immersioni, altrimenti uno squalo nutrice potrebbe rosicchiarvi un braccio.

A rischio di sembrare un parente assillante e paranoico, l’assicurazione di viaggio è una cosa per cui non vi pentirete mai di averla pagata, ma potreste sicuramente pentirvi di essere stati dei taccagni e di non esservi protetti da costi molto più elevati se qualcosa dovesse andare storto. Poche centinaia di dollari sono un prezzo molto basso per la tranquillità e il potenziale risparmio di decine di migliaia di euro.

Consigli di viaggio per il Belize

Vaccinazioni in Belize

Le vaccinazioni consigliate per il Belize sono epatite A, epatite B, varicella, morbillo, tetano-difterite, tifo e febbre gialla. Se questo elenco vi fa girare la testa, recatevi da un medico di viaggio un paio di mesi prima della partenza e chiedete tutti i vaccini necessari.

Una cosa contro cui non si può essere vaccinati sono le zanzare. Le zanzare sono particolarmente fastidiose durante la stagione umida (da giugno a ottobre) e talvolta sono portatrici di malattie tropicali come la malaria. Anche le mosche della sabbia sono un’infestazione sulle isole. Mettete in valigia un forte repellente per insetti: cercate quelli più resistenti che contengono DEET per ottenere la massima protezione.

Dovrete anche mettere in valigia un kit di pronto soccorso per far fronte a un’intossicazione alimentare – uno dei rischi sempre presenti in America Centrale – e a qualsiasi graffio che vi sarete procurati nella giungla. Questo significa farmaci antidiarroici e sali reidratanti per riprendersi dopo un paio di giorni trascorsi sul trono di porcellana, oltre a pomate antibiotiche, cortisone e bende per urti e tagli minori.

L’acqua del rubinetto è generalmente sicura da bere, ma molti ostelli offrono anche una propria fonte di H2O purificata. Per quanto sia dannosa per l’ambiente, l’acqua in bottiglia è anche molto economica. Non stressatevi troppo per uno o due giorni di mal di pancia: andate dal medico se i disturbi allo stomaco durano più di tre giorni. Gli ospedali pubblici del Belize non sono un granché, il che è un’altra ottima pubblicità per un’assicurazione di viaggio, possibilmente con evacuazione medica inclusa.

Cosa mettere in valigia per il Belize

Quando vedete un cartello che dice “Niente maglietta, niente scarpe, nessun problema” su Caye Caulker, dovete prendere il messaggio sul serio. Sulle isole Caye, tutto ciò che non è costume da bagno è considerato abbigliamento formale, quindi mettete in valigia il bikini, i pantaloncini e i sandali per spostarvi. Le magliette e i pantaloncini sono generalmente sufficienti: la temperatura scende raramente sotto i 25 gradi, quindi i viaggiatori zaino in spalla non hanno bisogno di portare nulla di più pesante, a parte un impermeabile e un ombrello durante la stagione umida. Non preoccupatevi di portare qualcosa di elegante per uscire: i locali notturni del Belize non sono così soffocanti.

A meno che non abbiate intenzione di accamparvi per la notte in una delle tante riserve naturali del Belize, non c’è bisogno di portare con voi stivali, torce e tutte quelle cose che finiscono sempre in fondo allo zaino quando alloggiate in un ostello. E anche se Belize City ha una reputazione un po’ losca, non c’è bisogno di indossare una cintura da viaggio da imbranati: un posto dovrebbe essere pericolosissimo per giustificare uno di quei crimini contro la dignità.

backpacking belize, stingray swimming

📷 @kween_photos

Siete pronti a partire per il Belize dopo aver letto la nostra guida definitiva? Iniziate subito a pianificare il viaggio e in men che non si dica vi rilasserete sulle rive di Caye Caulker con un cocktail Lazy Lizard in mano e una nuova visione della vita. Beatitudine! Volete ancora sapere qualcosa? Fatecelo sapere nei commenti!

Informazioni sull’autore:

Tom Smith è uno scrittore australiano che vive a Manchester. Ossessionato dallo sport e dai viaggi, Tom ha visto il cricket a Cardiff, il calcio a Fortaleza, il baseball nella Bay Area e c’è ancora molto altro da spuntare dalla lista dei desideri. Leggete altri suoi lavori qui.

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