Strande, Belikin og backpackere i massevis: den ultimative guide til backpacking i Belize
Hvis Belize var mere tilbagelænet, ville det sove. Som en caribisk ø, der er boltet fast til Mellemamerika, krammer dette miniatureland kysten mellem Mexico og Guatemala – men regionens eneste engelsktalende nation har sin helt egen afslappede stemning. Backpackere er strømmet til Caye Caulkers glasklare vand, hvide sand og afslappede stemning i årevis, men de er først ved at få øjnene op for, hvad resten af landet har at byde på – uberørt skov, hjemsøgende mayaruiner, overdådig mad og drikke, koralrev i verdensklasse og eksotisk dyreliv på land og under bølgerne. Fra bugter og grotter til hummer og Lazy Lizard-juice – her er alt, hvad du behøver at vide om at rejse med rygsæk i Belize.
Hop direkte til:
- Det bedste tidspunkt at besøge Belize
- Visum til Belize
- Rejser rundt i Belize
- Indkvartering i Belize
- De bedste steder at besøge i Belize
- Rejseplan i Belize
- Omkostninger i Belize
- Mad i Belize
- Kultur i Belize
- Sikkerhed i Belize
- Rejseråd til Belize
Bedste tidspunkt at besøge Belize
Vejret i Belize er regnfuldt. Virkelig, virkelig regnfuldt. Faktisk så meget, at de to meter nedbør, der dumper ned over Belize City hvert år, er mere end den årlige nedbørsmængde i London, Paris og Berlin tilsammen. Så det er ingen overraskelse, at den korte tre måneders tørkeperiode mellem februar og april – kombineret med jule- og nytårsmængderne, der ruller ind i december og januar – udgør Belizes højsæson, mens de vådeste måneder (september og oktober) er de mest stille for rejsende.
Den anden side af alt dette tropiske Belize-vejr? Varmen. Temperaturerne svæver mellem midten af 20’erne og de lave 30’ere året rundt i hele landet. Det er varmest i den fugtige juni og køligst i den relativt tørre januar, og kviksølvet falder sjældent under 20 grader på noget tidspunkt af året. Belize er så lille, at du næppe vil bemærke nogen forskel i klimaet, når du rejser rundt – varmt og fugtigt er vejrudsigten, uanset hvor og hvornår.
Selv i regnsæsonen vil du se masser af blå himmel stikke op gennem skyerne. Belizes gråeste måned er september, hvor du stadig kan forvente lige så mange solskinstimer – omkring 180 i alt – som i Edinburgh midt om sommeren. Det er derfor, landet er så frodigt og grønt – især i det indre af landet, hvor der er lidt større chance for regn året rundt.
Højsæson (december til april)
Når julepynten kommer op i december, kommer værelsespriserne på vandrerhjemmene også op. Belizes højsæson strækker sig fra begyndelsen af december til slutningen af april, hvor regnen vælter ned, og menneskemængderne vælter ud. Prisen på en seng på et hostel kan stige med op til 50 % mellem midten af december og midten af januar – som de fleste steder er Belizes rejsehotspots mest travle over jul og nytår – og så stiger de igen i påsken. Du får brug for en reservation (og en sund bankkonto) i disse perioder, men resten af den tørre sæson er uden tvivl det bedste tidspunkt at besøge Belize.
Januars tørre vejr signalerer starten på den bedste sæson for fuglekiggeri, og de roligere forhold gør det også lettere at få øje på livet i havet – det glasklare vand i tørtiden giver de bedste muligheder for snorkling og dykning. Det er også den tid på året, hvor hvalhajer kommer for at søge føde ud for kysten i det sydlige Belize, især omkring Gladden Spit Marine Reserve nær Placencia ved fuldmåne i marts, april, maj og juni.
Februar betyder Fiesta de Carnaval i San Pedro, og Semana Santa-festlighederne griber om Belize i påsken. En af de få ulemper ved at besøge Belize sent i højsæsonen er, at der ikke vil være meget hummer på menuen – den 15. februar begynder krebsdyrenes gydesæson, og fiskenettene bliver lagt væk indtil juni, så du vil blive sulten, hvis du har gemt din appetit til billig, havfrisk hummer.
Lavsæson (juni til oktober)
Hvis du ikke er bange for at blive våd, kan rejsende på budget spare spandevis af penge, mens regnen siler ned. Bygerne starter i juni og juli, før der kommer vedvarende regn i august, september og oktober, hvor truslen om en orkan stadig er til stede. Kyndige backpackere kan opsnuse gode tilbud på ture og indkvartering, men mange steder er lukket, især omkring september, da regnen ødelægger vejene i fjerntliggende landområder.
Hummersæsonen starter med en række madfestivaler op og ned ad kysten, især i Caye Caulker, Placencia og San Pedro, samt Hopkins’ mangofest. Fiestaen fortsætter med Costa Maya Festival i San Pedro i slutningen af juli, som bringer Mellemamerika til Ambergris Caye for at fejre regionens fælles arv.
Festlighederne i september buldrer derudaf fra Battle of St George’s Caye Day den 10. september til Independence Day den 21. september, hvor alle byer i Belize holder deres egne patriotiske parader, optog og fester. Det er stort set den eneste grund til at besøge Belize i orkansæsonen, hvor mange hostels lukker, de asfalterede veje er mudrede, det er for farligt at ro i huler, og det urolige vand ødelægger dykningen.
Skuldersæson (maj og november)
Maj og november er måske de to bedste måneder at besøge Belize. Som Guldlok ville sige, hvis hun rejste med rygsæk gennem Mellemamerika, er det ikke for regnfuldt, ikke for overfyldt og lige tilpas. Højsæsonen slutter efter påske, men regnen kommer først rigtigt i juni, hvilket efterlader et fint lille vindue i maj. Derefter aftager stormene i november, men turisterne vender ikke rigtigt tilbage, før Nordamerika begynder at fryse omkring Thanksgiving, hvilket også gør november til et godt tidspunkt at besøge.
Brug for noget sødt? Punta Gorda er vært for en chokoladefestival i maj for at fejre alt, hvad der har med mayaer at gøre, og den 19. november er strandene på sydkysten oversvømmet med rom og trommer for at fejre Garifuna Settlement Day. Los Finados – Belizes svar på Mexicos Día de Muertos, med lignende farverige hyldester til de døde – er en anden vigtig dato i kalenderen de første to dage i november.
Belize visum
Hvis du læser denne guide og spørger dig selv: “Har jeg brug for et visum for at rejse til Belize?”, er svaret sandsynligvis nej. Pasindehavere fra alle EU-lande, USA, Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika, Israel, Japan, Sydkorea, næsten hele Latinamerika og mange flere nationer, der er anført her, behøver ikke visum for at komme ind i Belize. Du er også fritaget, hvis du ikke er på denne liste, men er fastboende i USA eller Canada eller har et visum til flere indrejser til et af disse lande eller Schengen-zonen. Hvis du har brug for at ansøge om et Belize-visum, så tjek her for al information.
Det er nemt at komme ind i Belize, uanset om du kommer til lands, til vands eller i luften. Du vil blive bedt om et gyldigt pas (duh) og måske (men sandsynligvis ikke) bevis på penge og en videre billet for at få et 30-dages indrejsestempel i dit pas. Du kan også forlænge dit ophold med yderligere 30 dage i op til seks måneder på et hvilket som helst immigrationskontor (der er et i hvert af Belizes seks distrikter). Men hvis du tilbringer mere end en måned i så lille et land, vil du have set hver en kvadratcentimeter af det.
Selvom de fleste rejsende ikke behøver at betale for et Belize-visum, bliver alle ramt af udrejseskatten. Hvis du flyver ud af landet fra Belize City, skal du betale 55,50 USD, som normalt er inkluderet i billetprisen. Det er billigere at forlade landet til lands eller til vands – BZ$40 eller US$20, som betales kontant, og endnu billigere med vandtaxaen fra Placencia, som kun koster BZ$7,50 (US$3,75). Det beløb er PACT-gebyret (Protected Areas Conservation Trust) – den del af din afrejseskat, der hjælper med at finansiere Belizes naturreservater, så i det mindste går din mønt til et godt formål.
Vandtaxaen fra Caye Caulker til Chetumal i Mexico – springbrættet til Tulum, Playa del Carmen og Cancún – er altid fuld af backpackere med blanke øjne, som har været nødt til at sætte sig tidligt op for at nå afgangen kl. 7 om morgenen. Og de kan få sig et slemt chok, når de mexicanske toldere stiller deres tasker op på række og inviterer schæferhunde til at snuse i deres sokker og underbukser. Narkotika er et problem i denne del af verden, og toldprocessen kan virke lidt intens, men du har selvfølgelig ikke noget at bekymre dig om, hvis du ikke gør noget forkert.
Det er svært at forestille sig agurke-cool belizianere skændes om noget som helst, men Belize og Guatemala er involveret i en territorial strid om den sydlige halvdel af landet – land, som Guatemala mener tilhører dem. Sagen er stadig uløst – du vil bemærke, at grænsen på Google Maps er markeret med en stiplet linje i stedet for en fast – men det burde ikke påvirke backpackere overhovedet, og der er kun få rapporter om større problemer. Overgangen mellem San Ignacio i Belize og Flores i Guatemala – den eneste landegrænse, disse naboer deler i øjeblikket – er ligesom alle andre. Resten af kortet er så jungleagtigt, at ingen andre veje forbinder de to lande.
📷 @maher
Rejser rundt i Belize
- At flyve til Belize
Belize har to flyselskaber – Maya Island Air og Tropic Air – som flyver effektivt på en række superkorte indenrigsruter med endnu mindre propelfly, hvoraf nogle kun har plads til tre passagerer. Flyvningerne er hurtige, men man betaler for bekvemmeligheden – det 10 minutter lange hop fra Belize City til Caye Caulker koster 64 USD hos Maya, mens den halve times tur fra Belize City til San Ignacio starter ved 133,25 USD hos Tropic.
Fra nord til syd forbinder Maya Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Caye Chapel, Belize City, Dangriga, Kanantik, Placencia, Savannah og Punta Gorda, mens Tropic dækker Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Belize City, Belmopan, San Ignacio, Dangriga, Placencia og Punta Gorda. Tropic forbinder også Belize City med tre internationale destinationer: Cancún i Mexico, Flores i Guatemala og Roatán på Honduras’ Bay Islands.
Disse to flyselskaber tilbyder også naturskønne flyvninger over Great Blue Hole og nogle af Belizes andre store attraktioner… for en pris. En flyvetur på en time kan koste 200 USD – send en e-mail til selskaberne for at få et tilbud, hvis du har så mange penge at gøre godt med.
Der er to lufthavne i Belize City – Philip Goldson International Airport (BZE) ca. 16 km fra centrum og Belize City Municipal Airport (TZA) meget tættere på – som begge betjener indenrigsdestinationer, så tjek din booking, før du kommer til det forkerte sted.
Internationale flyvninger er heller ikke billige – den 1 time og 45 minutter lange rejse fra Belize City til Cancún koster f.eks. omkring 300 USD på Tropic – så de fleste backpackere flyver ikke ind og ud af Belize. Og det er heller ikke nødvendigt, for både og busser forbinder Caye Caulker med Mexicos Yucatán-halvø, San Ignacio med Flores i Guatemala og sydpå med Honduras – det er de logiske ind- og udgangspunkter til Belize for backpackere, der rejser gennem Mellemamerika.
- Belize vandtaxi
En flåde af færger sejler mellem fastlandet og øerne, især den velkendte rute fra Belize City til Caye Caulker og Ambergris Caye. Det er ikke svært at finde ud af, hvordan man kommer fra Belize City til San Pedro og Caye Caulker – Ocean Ferry Belize (fem daglige afgange) og Belize Water Taxi (ni daglige afgange) er de to største operatører, der sejler fra Belize Citys færgeterminal nær Swing Bridge. Med Ocean Ferry koster de 45 minutter til Caye Caulker 15 USD tur/retur og 25 USD tur/retur, mens den 1 time og 15 minutter lange tur til San Pedro koster 23 USD tur/retur og 35 USD tur/retur.
Belize Water Taxi er lidt dyrere, men de er også din billet til Mexico. Den daglige båd til Chetumal i Mexico – din gateway til Yucatán-halvøen, inklusive Tulum, Playa del Carmen og Cancún – afgår fra Caye Caulker kl. 7 om morgenen (55 USD én vej) og San Pedro kl. 8.30 om morgenen (50 USD én vej).
Thunderbolt-båden sejler også dagligt fra Corozal – en ikke-turistby lige syd for den mexicanske grænse – til San Pedro og tilbage (BZ$50 envejs, BZ$90 retur). Nede ad kysten forbinder den smukt navngivne Hokey Pokey Water Taxi Placencia med fastlandet syv gange om dagen, plus en række charterture mellem Placencia, Dangriga og Punta Gorda og havne i Honduras og Guatemala. Mellem bugterne er der vandtaxier overalt, og nogle flodbåde tøffer også rundt inde i landet, f.eks. til Lamanai Maya-komplekset.
- Busser i Belize
Hvis vi skulle opremse alle busselskaber i Belize, ville det tage os hele ugen, og det ville tage endnu længere tid at transskribere deres håndskrevne køreplaner. Kort sagt er der masser af busser, der kører tre hovedruter ud af Belize City, hvor de fleste langdistancebusser afgår fra den gamle Novelo’s terminal på West Collet Canal Street. Den ene er rejsen nordpå til Corozal, på vej til Mexico. Den anden går vestpå til San Ignacio og derefter videre til Flores og resten af Guatemala. Nummer tre går sydpå og stopper i Dangriga, Independence (hvor du kan hoppe på en vandtaxi til Placencia) og Punta Gorda.
Al den konkurrence betyder, at priserne er konstant lave. Bussen fra Belize City til San Ignacio tager for eksempel lidt over to timer og koster omkring 10 BZ$, mens den seks timer lange tur hele vejen ned til Punta Gorda ikke bør koste dig mere end 30 BZ$. Internationale busser er lidt dyrere – du skal betale mere end 100 BZ$ for den to gange daglige, 10-timers ADO-service med aircondition fra Belize City til Cancún via Tulum og Playa del Carmen. Ekspresforbindelser er også ofte de ekstra penge værd, fordi de er hurtigere og mindre overfyldte.
Selvom de fleste busser i Belize er ombyggede skolebusser fra USA, er de ikke rigtig som de svedige, overfyldte kyllingebusser, man ser køre gennem Latinamerika i tv-serier. Ja, de er næppe luksuriøse. Men som en billig måde at tilbagelægge de korte afstande mellem destinationerne inde i landet er de helt fine.
- Kørsel i Belize
Billeje er ikke helt billigt – regn med at betale omkring 100 BZ$ for en lille bil eller 150 BZ$ for en 4WD pr. dag – men det kan være en god investering, hvis du slipper for at betale for private transfers og ture dag efter dag. Hvis du kan dele udgifterne til en bil mellem et par nye venner, som du møder på dit kollegium, så bliver kørsel i Belize en meget mere overkommelig måde at se fjerntliggende seværdigheder som Maya-ruiner og naturreservater på, som er for svære at komme til med offentlig transport og koster 150 BZ$ med en guide.
Det er nemt at finde hovedvejene – Philip Goldson Highway mod nord, George Price Highway mod vest og Southern Highway, du gættede det, mod syd – selvom de mindre uasfalterede veje er sværere at navigere på, og nogle gange umulige i regntiden. Et køretøj med god frihøjde, hvis ikke en 4WD, er afgørende. Benzinen er ikke alt for dyr – omkring 1,20 USD pr. liter – og afstandene mellem destinationerne er meget små. Du kan køre op til Corozal på omkring to timer, San Ignacio på en tilsvarende tid, og hele vejen ned til Placencia eller Punta Gorda på omkring fire timer.
Belize City er det bedste sted at hente en lejebil. Du finder de velkendte navne Budget, Hertz og Thrifty, plus lokale operatører som AQ og Crystal både i den internationale lufthavn og i centrum. Medbring alle de almindelige ting, du skal bruge for at leje en bil – et gyldigt kørekort, et kreditkort og bevis på, at du er fyldt 25 år (undskyld, unge mennesker). Det er generelt sikkert at køre i Belize – bare vær forsigtig med, hvor du parkerer, hold øje med huller, fartbump og regn, og vær opmærksom på dine medtrafikanter. Det er trods alt Latinamerika.
Den anden udlejningsmulighed er en golfvogn, som koster det samme som en almindelig bil. Disse køretøjer er meget mere populære blandt krydstogtturister i San Pedro og Placencia, end de er blandt backpackere på Caye Caulker – men hvis det føles for anstrengende at gå fem minutter fra dit hostel til stranden, så gør det for dit liv.
Det er også ret almindeligt at blaffe i Belize, især i fjerntliggende områder, der ikke er dækket af regelmæssige busforbindelser. Selvfølgelig er der alle de åbenlyse risici – at blaffe med en ven gør det lidt mere sikkert – men du vil også se masser af lokale, der stikker tommelfingeren op ved busstoppesteder og tankstationer, så du vil ikke være helt malplaceret. Busserne er dog så billige, at der ikke er nogen grund til at blaffe på de store ruter.
Taxier er heller ikke nødvendige, når de fleste beliziske byer er så små. En fast takst på 10 BZ$ gælder normalt inden for byerne, og turen fra den internationale lufthavn til midten af Belize City koster 50 BZ$ for en eller to passagerer.
Indkvartering i Belize
Hostels i Belize er lige så afslappede som de lokale – du kan se frem til gratis rompunch, barer ved stranden og hængekøjer hængende fra alle tilgængelige kroge. Før i tiden var det svært at booke overnatning i Belize online – tidligere tiders backpackere måtte bare dukke op på Caye Caulker og banke på døre for at finde en ledig køje – men de bedste overnatningssteder er nu listet, så du kan planlægge præcist, hvor du skal sove.
Priserne er sæsonbestemte – forvent at betale omkring 20-25 BZ$ for en sovesal og 70 BZ$ for en privat for to personer, men lidt mere i højsæsonen, hvor du skal reservere i forvejen, hvis du rejser omkring jul, nytår og påske. Og der er et par ting at bemærke i forhold til prisen. For det første skal du betale en turistskat på 9 % oven i den angivne pris. For det andet er der mange steder, hvor man kun kan betale kontant. Det vil i så fald fremgå af vandrerhjemmets liste, men kontanter er konge i Sydamerika, så du bør altid være forberedt, især i landområderne.
Vandrerhjem i Caye Caulker
Ikke overraskende er Belizes backpacker-hub hjemsted for det bedste udvalg af billig indkvartering i Belize. Dirty McNasty’s er legendarisk. I hele Mellemamerika spørger backpackere hinanden: “Har du boet på Dirty McNasty’s i Caye Caulker?” – og da det er det største hostel i Belize, er svaret som regel ja. Værelserne er ikke smarte, men det er atmosfæren til gengæld. Dette partyhostel par excellence serverer gratis morgenmad hver morgen og gratis rompunch hver aften og tilbyder gratis kanoudlejning, så man kan padle rundt på øen.
Travellers Palm er endnu et af de bedst bedømte hostels i Caye Caulker. Kun 50 meter fra vandet har Travellers Palm sin egen private havn og kajakker til fri afbenyttelse samt en tagterrasse på tredje sal med havudsigt fra hængekøjerne og liggestolene. Alle værelser – både de rene, farverige sovesale og de private dobbeltværelser med eget bad – har køleskab og fryser samt gratis te, kaffe og renset drikkevand.
Se flere hostels i Caye Caulker
Vandrerhjem i San Pedro
Mange backpackere springer Ambergris Caye helt over og tager direkte til Caye Caulker, så der er ikke mange hostels i San Pedro til budgetrejsende, der vælger at overnatte på denne turistede atol.
Sandbar er det bedste bud på et billigt hostel med en førsteklasses beliggenhed ved havet, som normalt ville koste en formue. Sandbars vandhul ved stranden ligger kun et par gader fra færgeterminalen i Boca Del Rio-delen af øen og er udstyret med en lille pool, masser af hængekøjer og direkte adgang til blødt, hvidt sand, som dyre resorts kun kan drømme om. De vandfarvede sovesale med 12 senge og private værelser med fire senge er udstyret med privatlivsgardiner, skabe og personlige strømstik – og selvom BZ$30 er mere, end man betaler i andre dele af Belize, giver det stadig god værdi for pengene i det dyre San Pedro.
📷 Sandbar
Se flere vandrerhjem i San Pedro
Vandrerhjem i Belize City
Landets største metropol er ikke meget mere end en busstation for mange backpackere, så du er ikke ligefrem forkælet med valgmuligheder, når det gælder hostels i Belize City.
Red Hut Inn er dog et pålideligt valg med sovesale med fire og otte senge fra BZ$30 og pæne private værelser fra BZ$70. Selvom det ligger omkring fem kilometer (dvs. en taxatur på 10 BZ$) fra centrum, er boligområdet ved vandet meget roligere end byens centrum, især på den rummelige solterrasse. Red Hut Inn er også et godt sted at planlægge resten af din rejse i Belize – hotellet arrangerer billeje, private ture til Xunantunich og Altun Ha samt udlejning af elcykler til at cykle rundt i selve Belize City.
Se flere hostels i Belize City
Vandrerhjem i San Ignacio
Efter Caye Caulker er denne by nær den guatemalanske grænse Belizes næstmest travle backpacker-destination – og det afspejles i det fremragende udvalg af hostels i San Ignacio.
Bella’s er et godt gammeldags boheme-backpackers, lige fra den eventyrligt oplyste tagterrasse fuld af nye venner til det fremragende køkken og grillfaciliteterne. Det familiedrevne gæstehus ligger tæt på barer og restauranter i San Ignacios centrum, og Bella’s arrangerer også grotteture og ture til Maya-ruinerne for gæsterne i de hyggelige sovesale med fem og elleve senge og de private dobbeltværelser.
📷 Bella’s Backpackers
Et par gader væk på bredden af Macal-floden fylder Old House Hostel et stateligt britisk kolonihjem med en varm backpacker-atmosfære i de robuste sovesale af træ og et privat værelse. Man finder ofte ejerne Aldo og Davina sludrende med gæsterne i sofaerne på balkonen om aftenen, hvis de da ikke er værter for levende musik i det kreative kunstrum skråstreg Soul Project bar nedenunder. Vandrerhjemmet arrangerer også en gratis vandretur plus ture til ATM-hulen, Maya-templer, vandfald og alle de andre eventyr, der omgiver San Ignacio.
Se flere hostels i San Ignacio
Vandrerhjem i Placencia
Placencia er endnu et sted, hvor der er flere babyboomere end backpackere, hvilket betyder, at der også er flere hoteller end hostels.
Anda Di Hows Hostel – det betyder “under huset”, hvis du ikke læser kriol – blev det første rigtige backpackerhostel i landsbyen, da ejeren Pandora åbnede en enkelt sovesal med 10 senge under de pæle, der støtter hendes eget hjem. En nat i det værelse koster BZ$25, hvilket er et røverkøb for denne spektakulære beliggenhed ved stranden i den sydlige ende af halvøen, især når hver seng har sin egen individuelle ventilator og skab, plus adgang til køkken, veranda, hængekøjer, grill, kajakker og snorkeludstyr. Skæve detaljer som en glasvæg lavet af flasker på badeværelset og en kurvet bar i køkkenet, hvor man kan blande sine egne drinks, giver masser af karakter, og da Pandora bor ovenpå, er receptionen stort set åben 24 timer i døgnet.
Vandrerhjem i Hopkins
The Funky Dodo ligger midt i denne fredfyldte Garifuna-landsby og er Hopkins opsummeret i et hostel med en stemning, der er lige så afslappende som byen selv. Stedet er rummeligt, lige fra sovesalen med 14 senge og de private værelser med to og to enkeltsenge til det udendørs køkken og fællesområderne med hængekøjer i skyggen af hængende palmer, kun en gåtur fra stranden. Ejerne Roy og Anna kan også arrangere en række ture fra kun 30 USD, hvilket er meget billigt, hvis man ikke har en bil – man kan f.eks. tage på grotteture, zip lining, snorkle og tage på ekspeditioner til Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, Mayflower Bocawina National Park og se krokodiller om natten.
📷 The Funky Dodo
Se andre vandrerhjem i Hopkins
De bedste steder at besøge i Belize
Belize er måske kun 290 kilometer langt og 110 kilometer bredt – nogenlunde samme størrelse som Israel, Slovenien eller den mellemamerikanske ven El Salvador – men dette kompakte land har masser at byde på inden for sine mundrette grænser.
Belizes øer
Øerne langs den caribiske kyst står øverst på enhver liste over steder, man bør besøge i Belize. Det næststørste koralsystem på jorden (efter Australiens Great Barrier Reef), Belize, er fyldt med mere end 100 koralarter og 500 fiskearter – og forskerne regner med, at de kun har opdaget 10% af de skabninger, der findes derude. De to store Belize-øer er Caye Caulker og Ambergris Caye, hvis turkisblå vand og snehvide sand ser ud, som om det er taget direkte fra indpakningen på en Bounty-chokoladebar.
Caye Caulker er Belizes backpacking-hub, hvor den caribiske stemning er allermest afslappet. Øen er plastret til med skilte, hvor der står “Go Slow”, og det mantra følges fanatisk. Intet sted i Belize er den kreolske kultur mere tydelig end på Caye Caulker, hvor der er reggae i radioen, rastafarier, der styrer din bådtur, og caribiske retter på menuen.
Der er ikke så mange ting at lave på Caye Caulker… og det er lidt af pointen. Der er ingen biler på øen – lej en cykel for at komme rundt, eller gå i sneglefart som de lokale – men der er nogle af de bedste strande i Belize, plus bademuligheder ud for havnen. Caye Caulker er også et snorkelparadis med en flåde af både, der sejler rejsende ud til Hol Chan Marine Reserve for at snorkle med sygeplejerskehajer, rokker og andet liv i havet, mens man nyder den krystalklare sigtbarhed gennem det glasagtige vand.
Det eneste problem med alt dette uspolerede koralrev? Det gør Belize-surfing til lidt af en non-event. Der er ikke rigtig nogen surfbreaks på Caye Caulker, og næsten heller ikke andre steder i landet – medmindre du tager turen til Long Caye ved Glover’s Reef, ikke langt fra Great Blue Hole.
Tilbage på Caye Caulker søger backpackere mod Split – det 50 meter lange hul mellem den nordlige og sydlige del af øen med dybt, klart vand, hvor man kan tage en dukkert. Den største attraktion er dog ikke svømningen. Det er Lazy Lizard Bar, hvor bordene er nedsænket i det beskyttede vand, så du kan nippe til en flaske Belikin med tidevandet op til livet. På den anden side af Split er Koko King-komplekset også en rullende fest hele dagen, mens I&I Reggae Bar er det bedste sted efter mørkets frembrud. Barerne på Caye Caulker slår Belize Citys natteliv med flere længder – især for backpackere.
Længere mod nord er Ambergris Caye lige så smuk, men den er større, mere udviklet og overfyldt af ældre turister i pastelfarvede poloskjorter og sokker med sandaler. Bilernes indvirkning på denne ø – Belizes største – understreger præcis, hvorfor Caye Caulker ikke vil have dem. Og listen over ting, man kan lave i San Pedro Belize, har en pris – en dag på vandet fra Ambergris Caye kan koste dobbelt så meget som en lignende tur fra Caye Caulker, bare for at snorkle på nøjagtig de samme steder. San Pedro er også en nem dagstur fra Caye Caulker, hvis du også vil krydse det af på den måde
Belize by
Belize City er ofte et pitstop snarere end en overnatning for rejsende, men der er nok at se på til en dag eller to. Der bor kun 100.000 mennesker i Belizes største by – til sammenligning er der fire større byer i nabolandet Guatemala – så den er ikke så stor og skør som de fleste mellemamerikanske metropoler. Og sjovt nok er det heller ikke hovedstaden. Den ære tilfalder Belmopan – en centralt planlagt by halvvejs mellem her og San Ignacio, som backpackere egentlig kun bør besøge for at forlænge deres visum, hvis de har brug for det.
Der er masser af steder at besøge i Belize City – den gamle bydels koloniale arkitektur, romfabrikken One Barrel og det storslåede Museum of Belize, plus mayaruinerne Altun Ha og Lamanai og de reddede dyr i Belize Zoo ikke langt fra byen. Men hold dig fra Tourism Village ved havnefronten og den tilhørende Fort Street Plaza (eller hold i det mindste pungen i lommen, mens du er der) – det er krydstogtterminalen, hvor babyboomere betaler i dyre domme for souvenirs, som de kan proppe i deres kufferter.
Leder du efter strande i Belize City? Du bliver skuffet, for de findes ikke. Men bare vent på de øer, Belize er berømt for. Belize Citys natteliv kommer til gengæld til live om fredagen og lørdagen – hold øje med punta-musikken, der pumper ud af spillestederne langs Newtown Barracks Road. Det er dog sværere at finde en god fest i løbet af ugen.
Belizes jungle
Hvis kysten føles caribisk, er Belizes indre det rene Mellemamerika. Omkring 60% af kortet er dækket af frodig skov, og 37% af landet er beskyttet af nationalparker og naturreservater – det er endda mere end det grønne Costa Ricas 27% til sammenligning. Og hvis du vil se Belize fra den slagne vej, er landets indre ikke blevet trampet ned af turismen, så du vil føle, at du har hele stedet for dig selv. I hvert fald indtil du hører en brøleabe skrige eller får et glimt af jaguarerne, sommerfuglene eller de blændende tukaner, der gemmer sig mellem træerne.
San Ignacio – Belizes næststørste by, som ligger tæt på grænsen til Guatemala på vejen til den mægtige mayacivilisation Tikal – er det perfekte udgangspunkt for disse eventyr i den friske luft. En snoet køretur på 80 km fra San Ignacio ligger et andet episk mayakompleks på belizisk jord: Caracol, et af de største arkæologiske steder i Mellemamerika. Dette sted var engang større end det moderne Belize City og husede dobbelt så mange indbyggere under de ærefrygtindgydende stentempler, der stadig gennemborer skovkronerne.
Meget tættere på San Ignacio ligger Xunantunich – en anden Maya-by lige ved siden af den afslappede by Benque – den er ikke så berømt som Caracol, men den er næsten lige så imponerende. Så er der Actun Tunichil Muknal (også kaldet ATM), en tre kilometer lang grotte, der er fyldt med gammel keramik, skeletter og “kill holes”, som er præcis, hvad de lyder som – markeringer, der viser, hvor der blev ofret til guderne. Det mest berømte (og uhyggelige) levn er den såkaldte Crystal Maiden – knoglerne fra en ofret 18-årig pige, som er blevet forkalket til et funklende skelet
Tubing gennem Nohoch Che’en Caves Branch Archaeological Reserve, ridning på Mountain Equestrian Trails, besøg på Green Iguana Conservation Project, padling gennem Barton Creek Cave og zip lining ved Calico Jack’s er et par andre måder at få blodet til at pumpe midt i Belize. Efter al den aktivitet kan du forkæle dig selv med lidt chokolade. Hop på en tur til en af de mange kakaofarme omkring San Ignacio for at se den traditionelle maya-metode til at fremstille de søde sager. Og ja, de uddeler smagsprøver.
Det sydlige Belize
Hvis Caye Caulker har en kreolsk smag, og San Ignacio er en date med de gamle mayaer, så giver sydkysten af Belize – især tvillingebyerne Dangriga og Hopkins – en introduktion til Garifuna-folket, efterkommerne af en gruppe afrikanske og indfødte caribiske forfædre, der flygtede fra slaveri i det 17. århundrede. Garifuna-trommernes rytmer buldrer langs de solbeskinnede strande, der grænser op til disse enkle landsbyer på vejen ned til Placencia.
Placencia ligger for enden af en lang, snoet halvø og kan prale af nogle af de bedste strande i Belize, hvor det hvide sand ligger i skyggen af store palmer, som var det et tropisk paradis i en tegneserie. Dette enormt populære feriested vil være for turistet for backpackere, der leder efter Belize uden for alfarvej. Men det glitrende vand har stor tiltrækningskraft på andre, ligesom den videre tur til Glover’s Reef, en fjern atol, der byder på et af Belizes få surfsteder ved Long Caye, eller dykningen omkring Gladden Split.
Placencia – såvel som de fleste andre stop langs kysten – er også et muligt udgangspunkt for Great Blue Hole, et af de bedste dykkersteder i verden. Dette kolossale synkehul, der er 300 meter bredt, 125 meter dybt og ligger 70 kilometer ud for kysten, er fyldt med sjældne fisk og årtusindgamle stalaktitter og er dykkernes nirvana. Det Store Blå Hul blev gjort berømt af Jacques Cousteau – den franske undervandsforsker med den røde hue, som inspirerede Bill Murray-filmen The Life Aquatic – da han kortlagde det i 1971, og dykkere er strømmet hertil lige siden. Man kan snorkle over toppen eller betale en formue for en flyvetur, men PADI-certificerede dykkere vil få mest ud af oplevelsen.
Inde i landet ligger Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, som er det eneste jaguarreservat i verden. Desværre er jaguarer – som de fleste store junglekatte – notorisk svære at få at se. Men selv hvis du ikke får øje på en, betyder nettet af velholdte vandrestier, et væld af tårnhøje vandfald og observationer af tapirer, hjorte og en galakse af fugleliv, at du ikke vil tage skuffet tilbage til vandrerhjemmet.
Længere mod syd viser Punta Gorda virkelig Belize fra den slagne vej. Denne ydmyge fiskerby plejede bare at være udgangspunkt for både til Puerto Barrios i Guatemala, men er blevet et afslappet sted, hvor backpackere kan tilbringe et par dage med at besøge de nærliggende maya-bosættelser Lubaantun og San Antonio, plaske gennem Blue Creek-grotten og udforske den uberørte Rio Blanco National Park.
Belize rejseplan
Med barerne og strandene på Mexicos Yucatán-halvø mod nord og den tropiske jungle i Guatemala mod vest er Belize et springbræt mellem to af Mellemamerikas mere berømte attraktioner – og det betyder, at det kan være svært at finde mere end et par dage i dit program til Belize. Hvis det er tilfældet, så gør Caye Caulker til din førsteprioritet.
Korte ophold
Hvis du planlægger en Belize-rute på 4 dage, er den mest fristende – og sandsynligvis smarteste – mulighed at slappe af på Caye Caulker hele tiden. Denne afslappede ø 45 minutters færgefart fra Belize City er det perfekte postkortbillede af Belize, som du drømmer om i dit hoved – sandede gader, azurblåt vand, kolde øl, frisk fisk og skaldyr og backpackere i massevis. Der er en grund til, at Dirty McNasty’s er et af de mest (u)berømte partyhostels i Latinamerika.
Fire dage, hvor man ikke laver andet end at sole sig på Split, er fire dage, der er givet godt ud. Caye Caulkers motto er trods alt Go Slow. Picnicbordene i soppebassinet i baren Lazy Lizard er som magneter for backpackere, der ikke kan løsrive sig fra deres grønne Lazy Lizard Juice slushy-cocktail og havfriske hummerburrito. Udover at drikke den gratis rompunch på Dirty McNasty’s, er det stort set sådan, de fleste backpackere bruger deres tid på denne solbeskinnede atol – og denne afslappede livsstil er præcis grunden til, at Caye Caulker er Belizes hotspot for backpackere.
Selvfølgelig er der mere at lave på øen end bare at dase ved Split (hvor fristende det end måtte være). De mange turselskaber, der ligger langs kysten, venter på at introducere dig til det enorme koralrev, der strækker sig langs den beliziske kyst. Den typiske heldagstur tager dig til Hol Chan Marine Reserve, et stykke rev, der svømmer med havliv. Raggamuffin – operatøren med rasta-tema, som er en af de største på øen – tilbyder en typisk heldagstur med snorkelstop ved Hol Chan, Ray Alley og Shark Alley, plus steder, hvor man kan beundre koraller, søkøer og glitrende tarponfisk. Heldagsturen (kl. 10.30-17.00) koster 75 USD, hvilket er den gængse pris i byen.
Der er en række andre ture på programmet, især i højsæsonen, og prisen afhænger af faktorer som, hvor længe du er ude på vandet, hvor mange mennesker der er på båden, og hvor god en forhandler du er. Guiderne tager dig endda hele vejen ud til Great Blue Hole, hvis det er dit eneste stop i Belize, og du er desperat efter at krydse dette dykkerikon af på din bucket list. Eller du kan bare læne dig tilbage med en Belikin på Lazy Lizard. Det er op til dig.
Belize rejseplan på 5 dage? De ekstra 24 timer giver dig mulighed for endnu en dag på Split, endnu en tur ud på vandet eller en dagstur fra Belize City. Selve byen er ikke meget værd at bruge tid på under et så kort ophold, men det er attraktionerne omkring den til gengæld. Vælg mellem grotteture, der snor sig langs Nohoch Che’en Caves Branch River, mayaruinerne Lamanai eller Altun Ha, og Belize Zoo, Crooked Tree eller Community Baboon wildlife sanctuaries, før du tilbringer natten tilbage i byen. Faktisk er Belize så lille, at du kan tage en dagstur til næsten ethvert hjørne af landet, hvis der er noget, du er særligt ivrig efter at se.
De fleste backpackers fire eller fem dage i Belize vil blive afsluttet med Tikal og Yucatán. For at komme fra Caye Caulker til Guatemala skal du tage en båd tilbage til Belize City og derefter hoppe på en bus til Flores. Og til Mexico kan du hoppe på Belize Water Taxi til Chetumal, inden du tager en bus op til Tulum, Playa del Carmen eller Cancún. Du kan også tage en langdistancebus til Mexico fra Belize City.
På en 7-dages Belize-rute bør Caye Caulker optage størstedelen af din tid, før du ser fastlandet. Fra Belize City følger du vejen til din næste destination. Hvis du er på vej til Guatemala, kan du slå dig ned i San Ignacio for at sejle i rør gennem Caves Branch River, dykke ned i Actun Tunichil Muknal-grotten og besøge maya-byen Xunantunich på vejen til Flores og Tikal. Men hvis du er på vej til Honduras, så hold dig til kysten og nyd Garifuna-kulturen i Dangriga og solskinnet i Placencia, før du tager færgen fra en af byerne til Puerto Cortes og derefter videre til Bay Islands. Fire dage på Caye Caulker og derefter tre dage på fastlandet burde være nok.
Længere rejseplan til Belize
Hvor smukt det end er, er Belize kun en lille brik i det mellemamerikanske puslespil, så to uger er rigelig tid til en grundig Belize-rute. Fjorten dage er nok til at se alt det bedste, fra øerne på sydkysten til det tætte, grønne indre af landet.
Lad os sige, at du kommer fra Cancún via Chetumal, så er det måske værd at blive en nat i San Pedro – men du går ikke glip af meget, hvis du tager direkte til Caye Caulker, hvor backpackere føler sig mere hjemme, end de gør på den øvre del af Ambergris Caye. Efter tre dage med sol, hav og snorkling kan du tage til Belize City i to nætter, om ikke andet så for dagsturene ud til de omkringliggende dyrereservater og maya-steder.
Næste stop er San Ignacio, hvor der er tre dage til at udforske grotter og flere mayaruiner. Den årtusindgamle tidskapsel ATM-grotten bør stå øverst på din to-do-liste, hvor du vader gennem vand til brystet for at nå de uhyggelige tørre kamre med knogler og relikvier, mens San Ignacio også er omgivet af stakkevis af grotte-tubing-muligheder andre steder. En længere Belize-rejseplan giver også plads til at følge den lange og snoede vej til Caracol, en kæmpe Maya-civilisation indhyllet i tæt jungle. Bemærk dog, at den slags dagsture koster omkring 100 USD (med transport og mad inkluderet), så begynd at spare dine penge eller saml en jeep fuld af venner for at gøre det selv i stedet.
📷 @bbaker
Derfra kan du krydse ned ad den sydlige motorvej i to nætter i Dangriga eller Hopkins. Zip-line gennem Mayflower Bocawina National Park, forkæl dig selv med en Maya chokoladefabrikstur, svøm med søkøer ved Gales Point Wildlife Sanctuary og træd stierne i Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary – verdens første og eneste jaguarreservat. Du får måske ikke øje på en stor kat, men du vil se masser af fugle, inklusive Belizes nationale emblem, den kølnæbbede tukan. Tag derhen om morgenen, før varmen kommer (og de store, larmende turistgrupper), og brug så aftenen på at drikke rom på byens rolige strande.
Der er endnu mere gyldent sand i Placencia de næste to dage. Halvøen har en lidt San Pedro-agtig stemning – der er flere hoteller end hostels her – men du kan ikke argumentere mod strandene og det krystalklare rev, hvor du kan snorkle. Svøm med tropiske fisk, ål, skildpadder og endda hvalhajer, de største fiskearter i havet, som søger føde omkring Gladden Split ved fuldmåne mellem marts og juni. Du kan også starte din Great Blue Hole-tur fra Placencia. Dyrt, ja, men det er det hele værd for dykkerentusiaster.
Punta Gorda er et dejligt sted at slappe af en nat eller to efter 14 dages ræs rundt i Belize – og så er der en masse interessante attraktioner lige uden for byen, f.eks. mayabosættelserne Lubaantun og San Antonio, og udendørsoplevelserne i Río Blanco National Park og Blue Creek Cave. Derfra kan du sejle ind i Guatemala og derefter Honduras.
Byt om på rækkefølgen i denne to-ugers rejseplan, hvis du vil besøge Flores og Tikal lige efter Belize – kom ned langs kysten fra Belize City, før du tager ind i landet til San Ignacio – og vend hele planen på hovedet, hvis du kommer sydfra på vej op til Mexico.
Hvis du har en endnu længere Belize-rute, er der ikke andre større stop, du kan tilføje, udover måske de ikke-turistede byer Corozal og Orange Walk i den nordlige del af landet, hvor sidstnævnte er en praktisk base for at hoppe ind i reservater som Lamanai, Crooked Tree og Rio Bravo Conservation Area. Ekstra tid investeres bedst i længere ophold på de destinationer, der er skitseret ovenfor – Caye Caulker, Belize City, San Ignacio, Hopkins, Placencia og Punta Gorda – så du kan tage på flere dagsture til de naturlige herligheder lige uden for døren. Eller du kan blive suget ind i endnu fjorten dage i Caye Caulker. Seriøst, det sted er som kviksand.
Belize koster
Hvor dyrt er Belize?
Belize føles som en caribisk ø syet fast til Mellemamerika – og det gælder også priserne. Hvis du har været på øhop gennem Jamaica og Bahamas, så vil Belize-priserne ikke være noget chok. Men hvis du har rejst nordpå med rygsæk gennem Nicaragua, Honduras og Guatemala, skal du finde lidt ekstra plads i dit budget. Selvom det er hver en øre værd, har Belize ry for at være et af Mellemamerikas dyreste lande – især San Pedro og Placencia, og især i højsæsonen (december til april).
Så hvor dyrt er Belize? Svaret på det spørgsmål afhænger af, hvor mange aktiviteter du propper ind. En grov tommelfingerregel ville være at budgettere med 30-40 USD om dagen – måske 50 USD, hvis du har lyst til hummer til middag og et privat værelse på vandrerhjemmet – og så lægge 70-100 USD til for hver tur, du tager på (til Hol Chan Marine Reserve nær Caye Caulker, til ATM-hulen eller Caracol-komplekset nær San Ignacio eller Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary fra Placencia, for eksempel). Det er her, Belize-omkostningerne virkelig løber op.
Du kan finde sovesale til omkring 10-15 USD og tosengsværelser fra 35 USD – lidt mindre i lavsæsonen, og især i backpackercentre som Caye Caulker og San Ignacio frem for San Pedro og Placencia, som byder et større antal krydstogtgæster (og deres svulmende tegnebøger) velkommen. Offentlig transport er billig – ingen bus bør koste mere end 10 USD – og taxaer er også billige med priser, der normalt ligger på 5 USD.
Belize mad koster meget lidt sammenlignet med vestlige lande, men mere end mange mellemamerikanske naboer. Forvent at betale omkring 5 USD for en tallerken med kylling, bønner og kokosris eller 10 USD for grillet hummer i stedet – en af de store godbidder ved at rejse gennem denne del af verden. En flaske Belikin koster ca. 2 USD, og rom er endnu billigere. Og du kan også spare et par dollars ved at spise gademad – du vil se lokale grille fisk nær vandet for bare et par beliziske dollars.
Nu til ture. Det er her, Belize koster en formue. Selve attraktionerne er billige – det koster kun 5 USD at komme ind til Xunantunich Maya site nær San Ignacio, eller 15 USD for Belize Zoo, for eksempel – men bureauerne tager omkring 100 USD for de fleste dagsture. Transport er det vigtigste, du betaler for – mange af disse fjerntliggende attraktioner er ikke tilgængelige med offentlig transport – så det kan være en god investering at leje en bil fra omkring 50 USD om dagen, især som en gruppe.
Medmindre din biludlejning tilbyder en flåde af amfibiekøretøjer, bliver du dog nødt til at punge ud for en snorkeltur – sæt mindst 75 USD af til det typiske Hol Chan-krydstogt fra Caye Caulker og op mod 200 USD for at komme ud til Great Blue Hole. Den anden tur er kun det hele værd, hvis du er certificeret dykker og kan dykke ned i synkehullet i stedet for bare at snorkle hen over det. Og hvis du planlægger at få din PADI-certificering i Mellemamerika, så spar op til Honduras i stedet – du betaler 400 USD for standardkurset på fire dage på Ambergris Caye sammenlignet med kun 250 USD eller deromkring i Bay Islands backpacker-tilholdssted Utila.
Med priser som disse bliver ture et spørgsmål om prioritet. Snorkling med koraller og havliv ud for Caye Caulker er det bedste, man kan gøre der, mens ATM-grotten nok er den største attraktion i det indre af landet. Mayabyen Caracol er blandt de bedste i Mellemamerika, og jaguarreservatet Cockscomb er enestående. Disse dagsture er dyre – budgetter med 100 USD for hver – så tænk over, hvad der giver mest for pengene i din mellemamerikanske rejseplan. Hvis du f.eks. skal videre til Tikal, kan det være en god idé at fordoble turen og vandre ned til Caracol. Eller hvis du skal bruge en uge på at snorkle ud for Bay Islands, vil du måske omfordele dit budget til cocktails på Lazy Lizard i stedet for at betale for krydstogter ud for Caye Caulker. Det er op til dig.
Belize valuta
Belize bruger den beliziske dollar (kreativt navn, ikke?), men stort set alle steder accepteres også amerikanske dollars. Det er nemt at regne valutakursen ud – den er knyttet til dollaren i forholdet to til en, så hvis du betaler BZ$20 for din seng på sovesalen, bruger du US$10. Det svarer i skrivende stund til ca. ni euro, otte britiske pund eller 15 canadiske, australske eller newzealandske dollars.
Fordi du kan betale i begge valutaer, er priserne ofte skrevet som BZ$ eller US$ for overskuelighedens skyld. Og hvis de ikke er det, så bare spørg. Store transaktioner som f.eks. ture foregår normalt i amerikanske dollars, mens mindre ting som måltider eller varer i supermarkedet angives i den lokale valuta. Der findes sedler på $2, $5, $10, $20, $50 og $100 (alle med et meget ungdommeligt portræt af dronning Elizabeth på), og mønterne er 1, 5, 10, 25 og 50 cent værd, plus $1.
I stedet for at blive snydt i en vekselbutik, er det en god måde at få fat i nogle lokale kontanter på, hvis man betaler for noget i amerikanske dollars og derefter beder om byttepenge i beliziske dollars. Hvis du har nok greenback på dig, er det en smart måde at undgå en tur til hæveautomaten for backpackere, der kun tilbringer et par dage i Belize. Du får dog brug for kontanter – selvom nogle steder tager imod kreditkort, er der mange, der ikke gør det, inklusive hostels.
Hæveautomaterne er lidt af et hit. Belize Bank, Atlantic Bank og ScotiaBank er de mest venlige over for udenlandske kort, og du kan finde filialer i stort set alle byer, du besøger. Problemet er, at automaterne ofte er ude af drift eller løbet tør for penge, og selv når de virker, er det ikke sikkert, at de behandler internationale transaktioner. Derfor er det praktisk at have et ekstra kort eller måske en stak kontanter skjult i rygsækken, bare for en sikkerheds skyld.
Belize mad
Belizes madkultur er en cocktail af smage fra hele Caribien, Mellemamerika og Afrika, ligesom landet selv. Meget af Belizes traditionelle mad er baseret på ris, bønner, kokosnød og fisk og skaldyr – især langs kysten.
Snapper og grouper er de mest almindelige fisk på menuen, og du har også mulighed for at spise barracuda-bøf, syrlig ceviche og grillet hummer til en god pris, når du vandrer ned langs den caribiske kyst. Forkæl dig selv med havfrisk hummer til en brøkdel af den pris, du normalt ville betale – selvom hummersæsonen er lukket fra 15. februar til 15. juni, så det, du spiser i den periode, vil enten være frossent eller ulovligt. Dårligt uanset hvad.
Belizes tre største etniske grupper – mestizos plus mayaer, kreoler og garifunaer, mere info i afsnittet om Belizes kultur nedenfor – tilføjer hver deres krydderi til det nationale køkken.
San Ignacio er det bedste sted at spise mestizo- og mayamad, bl.a. et stort udvalg af kyllingegryderetter. Caldo er en kyllingesuppe krydret med mayakrydderier som annatto, et ubeskriveligt nøddeagtigt, sødt og pebret frø, der er hjemmehørende i denne del af verden. Så er der escabeche – kylling i en løgagtig bouillon – og chimole – eller “sort middag”, opkaldt efter den mørke krydderiblanding, den marineres i.
Mestizos har også givet Belize madkultur nogle af dens foretrukne gadesnacks. Cochinita pibil er langtidsstegt svinekød, der smelter på tungen, pakket ind med syltede rødløg i en tortilla. Tamales er en ældgammel maya-mad, hvor man pakker kylling, svinekød eller grøntsager ind i en majslomme og et bananblad. Panades er en belizisk variant af den sydamerikanske empanada, dybstegte tortillas fyldt med røget fisk og toppet med cortido – en krydret sauce af eddike, løg, salt og peberfrugter. Og garnaches er som en belizisk minipizza – stegte tortillas smurt ind i refried beans, revet ost, løg og cortido – mens salbutes er deres lidt finere fætter, toppet med kylling, løg, kål og peberfrugter.
Kreolerne kan ikke få nok af ris og bønner sammen med en eller anden form for protein – kylling, oksekød, fisk og skaldyr, you name it. Kreolernes signaturret er bile up (eller boil up) – en tallerken fyldt med æg, fisk, grisehale, kassava, søde kartofler, melbananer og stort set alt andet, du kan finde, svømmende i tomatsauce.
Fry jacks, og deres tvilling Johnny cakes, repræsenterer den klassiske beliziske morgenmad, enten fyldt eller toppet med salte eller søde ingredienser. Kreolerne gør også krav på kofodssuppe – navnet siger det hele – samt den meget mere appetitvækkende (og vidunderligt navngivne) dessert stretch mi guts, en hård karamel.
Garifuna-folket – efterkommere af en oprindelig gruppe, der flygtede fra slaveri i Caribien, før de migrerede til Belize – laver masser af vejbred, kassava (eller tapioka), banan og fisk og skaldyr. Seré, en cremet fiskestuvning dyppet i kokosmælk, er en Garifuna-specialitet, og ereba, hårde pandekager lavet af kassavamel, er en anden.
En af Belizes mest eksotiske retter er gibnut, en gigantisk gnaver, som blev serveret for dronning Elizabeth under et besøg i landet i 1985, hvilket gav denne delikatesse tilnavnet “royal rat”. Gibnut serveres grillet eller stuvet, hvis du er eventyrlysten nok til at prøve det. Og selv om denne særlige form for buskkød måske egner sig til kongelige, stikker du andre gnavere i munden på egen risiko.
Belikin er Belizes nationaløl med Altun Ha-templet på etiketten. Belikin brygger en normal pilsner, en light og tre varianter af stout – en sødet med rørsukker, en krydret med skovsyre og en anden med chokoladesmag. Lighthouse lager er en anden lokal mulighed, mens Guinness, Jamaicas Red Stripe og Trinidad og Tobagos Carib er populære importvarer.
Vin i Belize er en oplevelse – du vil se dråber lavet af alt fra cashewnødder til tropiske frugter som mango og soursop. Men rom er den klassiske caribiske go-to-sprit. De to største destillerier er Travellers Liquors, som laver One Barrel, Belizes mest berømte guldrom, og som også har et museum i Belize City, samt Cuello-familiens virksomhed i Orange Walk. Hvis du kan se bort fra det forfærdelige navn, er panty ripper en typisk Caye Caulker-cocktail, der blander kokosrom med ananasjuice.
Og der er en sidste drink, du bør prøve i Belize: seaweed, en skummende blanding af mælk, kanel, sukker, fløde, tørret tang og is i en blender, ofte sødet med frugt, krydderier eller vanilje for at maskere smagen af det grønne stads. Denne marine milkshake er en af de magiske eliksirer, der kan kurere hovedpine, forkølelse, gigt og endda din libido, så hvis du har planer om at købe ind på Lazy Lizard, så drik et glas tang eller to inden.
Belize-kultur
Mellemamerikas yngste uafhængige nation har en historie, der strækker sig meget længere tilbage end det. Maya-civilisationen blomstrede i den region, der nu er kendt som Belize, indtil spanierne og briterne kom i det 16. og 17. århundrede og decimerede befolkningen. Storbritannien vandt en krig om området i 1798, og det forblev en koloni (kendt som Britisk Honduras), indtil Belize blev uafhængigt af Storbritannien i 1981.
Belize sprog
Den koloniale historie forklarer, hvorfor Belize er det eneste engelsktalende land i Mellemamerika, hvilket giver engelsktalende en pause fra alt det spanske, de har manglet i resten af regionen. TV er på engelsk, menuer er på engelsk, bustiderne er på engelsk, og de lokale taler engelsk. Omkring 30% af befolkningen taler spansk, især tættere på den guatemalanske grænse, inklusive en lokal dialekt kaldet køkkenspansk. Men for engelsktalende er sprogbarrieren i Belize ikke-eksisterende.
Selvom det officielle sprog er engelsk, er kreolsk – stavet kriol på det sprog – en kilde til stor national stolthed. Oprindeligt var det det kreolske folks sprog og baseret på engelsk med lidt amerikansk og afrikansk dialekt, men i dag tales kriol af de fleste belizere og er en stor del af landets identitet. Fordi det er afledt af engelsk, vil du være i stand til at tolke noget af det … indtil samtalen går i stå med “Me noh andastan” (jeg forstår ikke).
Befolkningen i Belize
Forvent at høre et stykke kriol – den varme hilsen “Aarait?” (Alright?) – fra masser af fremmede på gaden, bare ét eksempel på, hvor afslappede folk i Belize er. De lokale er ekstremt imødekommende over for turister, og generelt er Belizes kultur og livsstil utroligt afslappet, hvilket er en stor del af landets caribiske charme.
Belize er hjemsted for lidt over 400.000 mennesker – omtrent på størrelse med Bristol, New Orleans eller omkring tre boligblokke i centrum af Hong Kong. Men befolkningen er utrolig mangfoldig af så lille en gruppe mennesker at være.
Der er tre etniske hovedgrupper – de indfødte mayaer og mestizoer (folk af blandet maya- og europæisk herkomst), kreoler (efterkommere af afrikanske slaver) og garifunaer, som stammer fra den caribiske ø St Vincent, før de flygtede fra slaveriet til Mellemamerika. Halvdelen af Belizes befolkning er mestizoer, en femtedel er kreoler, og en lille, men vigtig andel på fem procent er garifunaer. En ud af ti er mayaer, som hovedsageligt består af Yucatec-, Mopan- og Qʼeqchiʼ-grupperne i den sydlige del af landet, som hver især har deres eget sprog.
Du vil bemærke flere mestizer og mayaer inde i landet, en stærk kreolsk kultur omkring Belize City og bugterne og Garifuna-indflydelse på sydkysten, især byer som Hopkins og Punta Gorda. Der er også betydelige kinesiske, indiske og mellemøstlige samfund – den tidligere premierminister Said Musa var af palæstinensisk afstamning – og endda en befolkning af tyske mennonitter i Amish-stil.
Belize er også et dybt religiøst land – ca. 40% katolikker, 40% protestanter, efterfulgt af en samling mindre trosretninger og et voksende antal mennesker uden religion. Det religiøse islæt forklarer, hvorfor Belizes kultur kan være ret konservativ – seksuel aktivitet mellem personer af samme køn blev først legaliseret her i 2016.
Kreolsk kultur
Kreolerne var indtil for nylig den største etniske gruppe i Belize, og derfor er kreolsk kultur så stor en del af Belizes kultur, især den caribiske stemning, som landet er berømt for. En massiv diaspora af belizianere bor også i udlandet – der bor 160.000 i USA, de fleste af dem kreoler.
Uanset hvor de bor, er sproget nøglen til den kreolske kultur. Historisk set blev kriol kun talt af kreolerne, men da de udgjorde flertallet af befolkningen i så lang tid, tog hele landet sproget til sig. Selv i dag, hvor kun hver femte indbygger i Belize er etnisk kreol, taler størstedelen af befolkningen deres sprog. Måltider som ris og bønner med kokosnød, galde og gryderet med ko-fod er også vigtige retter i det nationale køkken.
Musik er et andet vigtigt udtryk for den kreolske kultur – især den calypso-inspirerede brukdown-genre. Wilfred Peters, bedre kendt som Mr Peetaz, er et nationalt ikon for sine brukdong myoozik-optrædener gennem en 60 år lang karriere, inden han døde i 2010.
Belizes kultur og livsstil
De caribiske melodier, der gennemsyrer øernes sandede gader, er den perfekte afspejling af Belizes kultur og livsstil. Ud over brukdown, som er en moderne genre, der udviklede sig fra calypsoens afrikanske rytmer, er punta Belizes mest ikoniske stil.
Disse garifuna-beats giver det perfekte festsoundtrack, især moderne punta-rock. Punta fremføres normalt på indfødte Garifuna-dialekter, der går århundreder tilbage, og ledsages af en dans, hvor et hoftevridende par er omgivet af en kreds af ivrige dansere, der klør efter selv at komme i rampelyset. Andy Palacio er det største navn inden for punta, hvis du har lyst til at sætte ham på din Spotify.
Belize importerer også reggae fra Caribien plus alt, hvad der kommer fra USA. Men marimba-tung maya- og mestizomusik overlever i den nordlige del af landet, hvor en version af cumbia – mere berømt i Colombia og Panama i den anden ende af Mellemamerika – også er megapopulær.
Sikkerhed i Belize
Statistik kan bruges til at bevise hvad som helst – det ved 93% af befolkningen – og Belizes tal for kriminalitet er ikke flatterende. Faktisk har landet den syvende højeste mordrate pr. indbygger i verden på grund af narkosmugling via Belize til Mexico. Men medmindre du har ambitioner om at blive den næste Tony Montana eller Gustavo Fring på din rygsækrejse gennem Mellemamerika, har du intet at bekymre dig om. Intet af det her med narkobander påvirker rejsende, og i virkeligheden føles Belize meget roligere og mere sikkert end nabolandene Mexico, Guatemala og Honduras.
I Belize City kan sikkerheden være lidt mere usikker end i andre dele af landet, især syd for Haulover Creek i det område, der er kendt som Southside. Brug al den sunde fornuft, du ville bruge alle andre steder – gå ikke ned ad uoplyste, ubefolkede og ukendte gader om natten, henvend dig ikke til lyssky personer, vis ikke dit Rolex-ur til 2.000 dollars, yadda yadda yadda. I bund og grund skal du ikke gøre dig selv til et blødere mål end de krydstogtturister, der ligger i havnen. Overfald kan forekomme – prøv ikke på noget heroisk, hvis du er så uheldig at blive indblandet i et – og der findes narkobander, men de har intet udestående med backpackere, hvis du holder dig langt væk fra dem.
Andre steder i Belize er sikkerhed næppe et problem for rejsende. At drikke for meget rom og snuble rundt i afsidesliggende områder er aldrig en smart idé, men chancerne for at blive overfaldet er små, især hvis du ikke viser din iPhone eller dit spejlreflekskamera i den forkerte situation. Igen sker der småkriminalitet, så tag alle de sædvanlige forholdsregler – tag dine værdigenstande med dig i bussen, lås døren til dit hostelværelse, og lad ikke din pung ligge på dit badehåndklæde med et enormt neonskilt, hvor der står “Steal me!”, blinkende over den. Bortset fra det føles Belize meget sikkert. Den største fare på de sandede gader i Caye Caulker er at falde efter din fjortende cocktail på Split.
Om noget udgør naturen den største trussel. Vær forsigtig, når du svømmer, og modstå trangen til en dukkert, når du har maven fuld af hummer og Lazy Lizard-juice. Husk at smøre dig ind i solcreme, medmindre du har lyst til at få samme farve som de krebsdyr, du har gumlet på. Tjek vejrudsigten for orkaner i september og oktober – i 1931 blæste en storm to tredjedele af Belize City omkuld, og så sent som i 2016 forårsagede orkanen Earl skader for 110 millioner dollars. Og hold øje med giftige edderkopper og slanger, når du vandrer, samt rokker og hajer, når du snorkler – lyt til din dykkerinstruktør, ellers kan en sygeplejerskehaj finde på at gnave din arm af.
Med fare for at lyde som en irriterende, paranoid slægtning, så er rejseforsikring en ting, du aldrig vil fortryde at have betalt for – men du kan helt sikkert fortryde, at du er nærig og ikke beskytter dig mod meget større omkostninger, hvis noget går galt. Et par hundrede dollars er meget lidt at betale for at få ro i sindet og potentielt spare titusindvis af kroner i sidste ende.
Rejseråd til Belize
Vaccinationer i Belize
De anbefalede vaccinationer i Belize er hepatitis A, hepatitis B, skoldkopper, mæslinger, stivkrampe og difteri, tyfus og gul feber. Hvis den liste får dit hoved til at dreje rundt, skal du bare gå til en rejselæge et par måneder, før du tager af sted, og bede dem om alle de nødvendige stik.
En ting, du dog ikke kan blive vaccineret imod, er myg. Myggene er særligt irriterende i regntiden (juni til oktober) og kan være bærere af tropiske sygdomme som malaria. Sandfluer er også et skadedyr på øerne. Pak et stærkt insektmiddel – kig efter det kraftige, der indeholder DEET for maksimal beskyttelse.
Du bør også pakke en førstehjælpskasse til at hjælpe med madforgiftning – en af de altid tilstedeværende risici i Mellemamerika – samt eventuelle sår, du får i junglen. Det betyder medicin mod diarré og rehydreringssalte, så du kan komme dig efter et par dage på porcelænstronen, plus antibiotisk salve, kortison og bandager til mindre buler og snitsår.
Vand fra hanen er generelt sikkert at drikke, men mange hostels tilbyder også deres egen rensede kilde til H2O. Og selvom det er dårligt for miljøet, er vand på flaske også superbilligt. Lad være med at stresse for meget over en dag eller to med en knurrende mave – gå til lægen, hvis maveproblemerne varer mere end tre dage. Belizes offentlige hospitaler er ikke gode, hvilket er endnu en god reklame for rejseforsikring, ideelt set med medicinsk evakuering inkluderet.
Hvad skal du pakke til Belize?
Når du ser et skilt med teksten “No shirt, no shoes, no problem” på Caye Caulker, bør du tage budskabet alvorligt. På øerne betragtes alt andet end badetøj stort set som formelt tøj, så pak din bikini, dine boardshorts og dine sandaler, så du kan rende rundt i dem. T-shirts og shorts er som regel nok – temperaturen kommer sjældent under 25 grader, så backpackere behøver sjældent at pakke noget tungere, bortset fra en regnfrakke og en paraply i regntiden. Du skal ikke bekymre dig om at medbringe noget klædeligt til at gå ud i – Belizes natklubber er ikke så indelukkede.
Medmindre du planlægger at overnatte i et af Belizes mange naturreservater, er der ingen grund til at pakke støvler og pandelamper og alle de andre ting, der altid ender i bunden af din rygsæk, når du bor på et hostel. Og selv om Belize City har et lidt tvivlsomt ry, er der ingen grund til at bære et nørdet rejsebælte – et sted skal være livstruende farligt for at retfærdiggøre en af disse forbrydelser mod værdigheden.
Klar til at backpacke Belize efter at have læst vores ultimative guide? Begynd at planlægge rejsen nu, og inden længe vil du slappe af på bredden af Caye Caulker med en Lazy Lizard-cocktail i hånden og et nyfundet afslappet syn på livet. Lyksalighed! Er der stadig noget, du gerne vil vide? Lad os vide det i kommentarerne!
Om forfatteren:
Tom Smith er en australsk forfatter, der bor i Manchester. Tom er besat af sport og rejser og har set cricket i Cardiff, fodbold i Fortaleza, baseball i Bay Area, og der er stadig meget mere at krydse af på listen. Læs mere af hans arbejde her.
Fortsæt med at læse: ⬇️
🌟 En spirituel backpackers guide til Mexico
Get the App.