Strender, Belikin og backpackere i massevis: den ultimate guiden til backpacking i Belize

Hostelworld Blog | Posted on november 15, 2019 |

Hvis Belize hadde vært mer avslappet, ville det vært som å sove. Som en karibisk øy som er boltet fast i Mellom-Amerika, ligger dette miniatyrlandet langs kysten mellom Mexico og Guatemala – men regionens eneste engelsktalende land har en helt egen avslappet stemning. Ryggsekkturister har i årevis strømmet til Caye Caulker med det glassklare vannet, den hvite sanden og den avslappede stemningen, men det er først nå de begynner å få øynene opp for hva resten av landet har å by på – uberørt skog, spennende Maya-ruiner, overdådig mat og drikke, korallrev i verdensklasse og et eksotisk dyreliv på land og under havoverflaten. Her er alt du trenger å vite om Belize, fra bukter og grotter til hummer og Lazy Lizard-juice.

Beste tiden å besøke Belize

Været i Belize er regnfullt. Veldig, veldig mye regn. Det regner faktisk så mye at nedbøren som dumper ned over Belize City hvert år, er mer enn den årlige nedbøren i London, Paris og Berlin til sammen. Det er derfor ikke overraskende at den korte, tre måneder lange tørrperioden mellom februar og april – kombinert med jule- og nyttårsmassene som strømmer til i desember og januar – utgjør Belizes høysesong, mens de våteste månedene (september og oktober) er de roligste for reisende.

Baksiden av alt dette tropiske Belize-været? Varmen. Temperaturene ligger mellom midten av 20- og begynnelsen av 30-tallet året rundt i hele landet. Det er varmest i fuktige juni og kjøligst i relativt tørre januar, og kvikksølvet synker sjelden under 20 noe sted, uansett årstid. Belize er så lite at du knapt vil merke noen forskjell i klimaet når du reiser rundt – varmt og fuktig er værmeldingen uansett hvor og når som helst.

Selv i regntiden vil du se massevis av blå himmel stikke opp gjennom skyene. Belizes gråeste måned er september, men her kan du likevel forvente like mange soltimer – ca. 180 totalt – som i Edinburgh midt på sommeren. Det er derfor landet er så frodig og grønt – spesielt i innlandet, der det er litt større sjanse for regn året rundt.

Høysesong (desember til april)

Når julepynten kommer opp i desember, øker også prisene på vandrerhjemmene. Belizes høysesong strekker seg fra begynnelsen av desember til slutten av april, når regnet kommer og folk strømmer til. Prisen på en seng på vandrerhjemmet kan stige med opptil 50 % mellom midten av desember og midten av januar – som de fleste andre steder er det som travlest i Belize over jul og nyttår – for så å øke igjen i påsken. Du trenger en reservasjon (og en solid bankkonto) i disse periodene, men resten av tørketiden er uten tvil den beste tiden å besøke Belize på.

Det tørre været i januar markerer starten på høysesongen for fuglekikking, og de roligere forholdene gjør det også lettere å få øye på livet i havet – det glassklare vannet i tørketiden gir de beste mulighetene for snorkling og dykking. Det er også på denne tiden av året at hvalhaiene kommer for å spise utenfor kysten av Sør-Belize, særlig rundt Gladden Spit Marine Reserve nær Placencia ved fullmåne i mars, april, mai og juni.

I februar er det Fiesta de Carnaval i San Pedro, og i påsken feires Semana Santa i Belize. En av de få ulempene med å besøke Belize sent i høysesongen er at det ikke vil være mye hummer på menyen – 15. februar begynner krepsdyrenes gytesesong, og fiskegarnene legges bort frem til juni, så du kommer til å bli sulten hvis du har spart appetitten på billig, havfrisk hummer.

Lavsesong (juni til oktober)

Hvis du ikke er redd for å bli våt, kan lavprisreisende spare masse penger mens regnet høljer ned. Regnskurene starter i juni og juli, før nedbøren setter inn i august, september og oktober, når det er fare for orkan. Kyndige backpackere kan snuse opp gode tilbud på turer og overnatting, men mange steder er stengt, særlig i september, da regnet ødelegger veiene i avsidesliggende landlige områder.

Hummersesongen starter med en rekke matfestivaler langs kysten, særlig i Caye Caulker, Placencia og San Pedro, samt mangofestivalen i Hopkins. Fiestaen fortsetter med Costa Maya-festivalen i San Pedro i slutten av juli, som bringer Mellom-Amerika til Ambergris Caye for å feire regionens felles kulturarv.

I september går feiringen av stabelen fra Battle of St George’s Caye Day den 10. september til uavhengighetsdagen den 21. september, da hver eneste by i Belize arrangerer sine egne patriotiske parader, prosesjoner og fester. Det er stort sett den eneste grunnen til å besøke Belize i orkansesongen, når mange herberger stenger, asfalterte veier er gjørmete, grottetubing er for farlig og urolig vann ødelegger dykkingen.

backpacking belize, white sand beach with a boat

📷 @michielton

Skuldersesongen (mai og november)

Mai og november er kanskje de to beste månedene å besøke Belize. Som Gullhår ville sagt hvis hun reiste med ryggsekk gjennom Mellom-Amerika, er det ikke for mye regn, ikke for mye folk og akkurat passe. Høysesongen avsluttes etter påske, men regnet kommer ikke før i juni, noe som gir et fint lite vindu i mai. Så avtar stormene i november, men turistene kommer ikke tilbake før Nord-Amerika begynner å fryse rundt Thanksgiving, noe som gjør november til en fin tid å besøke.

Trenger du noe søtt? Punta Gorda arrangerer en sjokoladefestival i mai for å feire alt som har med mayaene å gjøre, og 19. november er strendene på sørkysten fulle av rom og trommer for å feire Garifuna Settlement Day. Los Finados – Belizes svar på Mexicos Día de Muertos, med tilsvarende fargerike hyllester til de døde – er en annen viktig dato i kalenderen de to første dagene i november.

Belize-visum

Hvis du leser denne guiden og spør deg selv: «Trenger jeg visum for å reise til Belize?», er svaret sannsynligvis nei. Passinnehavere fra alle EU-land, USA, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Israel, Japan, Sør-Korea, nesten hele Latin-Amerika og mange flere land som er oppført her, trenger ikke visum for å reise til Belize. Du er også fritatt hvis du ikke står på denne listen, men er fast bosatt i USA eller Canada, eller har et visum for flere innreiser til et av disse landene eller Schengen-sonen. Hvis du må søke om visum til Belize, finner du all informasjon her.

Det er enkelt å reise inn i Belize, enten du kommer til lands, til sjøs eller med fly. Du vil bli bedt om å vise gyldig pass (duh) og kanskje (men sannsynligvis ikke) bevis på at du har penger og en viderereisebillett for å få et 30-dagers innreisestempel i passet. Du kan også forlenge oppholdet med ytterligere 30 dager i maksimalt seks måneder på et hvilket som helst immigrasjonskontor (det finnes ett i hvert av Belizes seks distrikter). Men hvis du tilbringer mer enn en måned i et så lite land, har du egentlig sett hver eneste kvadratcentimeter av det.

Selv om de fleste reisende ikke trenger å betale for Belize-visum, må alle betale en utreiseskatt. Hvis du flyr ut av landet fra Belize City, må du betale 55,50 USD, som normalt er inkludert i billettprisen. Det er billigere å reise ut av landet til lands eller til sjøs – BZ$40 eller US$20, som betales kontant, og enda billigere med båttaxi fra Placencia, som bare koster BZ$7,50 (US$3,75). Dette beløpet er avgiften til Protected Areas Conservation Trust (PACT) – den delen av avgangsskatten som går til å finansiere Belizes naturreservater, så pengene går i hvert fall til et godt formål.

Vanntaxien fra Caye Caulker til Chetumal i Mexico – springbrettet til Tulum, Playa del Carmen og Cancún – er alltid full av søvnige backpackere som har måttet stille vekkerklokken tidlig for å rekke avgangen kl. 7 om morgenen. Og de kan få seg et ublidt sjokk når meksikanske tollere stiller opp bagasjen deres og inviterer tyske gjetere til å snuse gjennom sokker og undertøy. Narkotika er et problem i denne delen av verden, og tollprosessen kan virke litt intens, men du har selvsagt ingenting å bekymre deg for hvis du ikke gjør noe galt.

Det er vanskelig å forestille seg at agurkkule belizianere krangler om noe som helst, men Belize og Guatemala har en territoriell tvist om den sørlige halvdelen av landet – land som Guatemala mener tilhører dem. Saken er fortsatt uløst – du vil legge merke til at grensen på Google Maps er markert med en stiplet linje i stedet for en heltrukken – men det bør ikke påvirke backpackere i det hele tatt, og det er få rapporter om større problemer. Grenseovergangen mellom San Ignacio i Belize og Flores i Guatemala – den eneste landegrensen mellom disse to nabolandene – er akkurat som alle andre. Resten av kartet er så jungelaktig at ingen andre veier forbinder de to landene.

📷 @maher

Reiser rundt i Belize

Å fly til Belize

Belize har to flyselskaper – Maya Island Air og Tropic Air – som flyr effektivt på en rekke superkorte innenriksruter med enda mindre propellfly, noen med plass til bare tre passasjerer. Flyturene er raske, men du betaler for bekvemmeligheten – det 10 minutter lange hoppet fra Belize City til Caye Caulker koster 64 USD med Maya, mens den halvtimes lange turen fra Belize City til San Ignacio koster 133,25 USD med Tropic.

Fra nord til sør forbinder Maya Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Caye Chapel, Belize City, Dangriga, Kanantik, Placencia, Savannah og Punta Gorda, mens Tropic dekker Corozal, Orange Walk, San Pedro, Caye Caulker, Belize City, Belmopan, San Ignacio, Dangriga, Placencia og Punta Gorda. Tropic forbinder også Belize City med tre internasjonale destinasjoner: Cancún i Mexico, Flores i Guatemala og Roatán på Bay Islands i Honduras.

Disse to flyselskapene tilbyr også naturskjønne flyvninger over Great Blue Hole og noen av Belizes andre store attraksjoner… mot betaling. En flytur på én time kan koste 200 USD – send en e-post til flyselskapene for å få et pristilbud hvis du har så mye penger å rutte med.

Det er to flyplasser i Belize City – Philip Goldson International Airport (BZE) ca. 16 kilometer fra sentrum, og Belize City Municipal Airport (TZA) mye nærmere – som begge betjener innenriksdestinasjoner, så sjekk bestillingen din før du flyr til feil sted.

Internasjonale flyreiser er heller ikke billige – den 45 minutter lange reisen fra Belize City til Cancún koster for eksempel rundt 300 USD med Tropic – så de fleste backpackere flyr ikke inn og ut av Belize. Og det er heller ikke nødvendig, med båter og busser som forbinder Caye Caulker med Mexicos Yucatán-halvøy, San Ignacio med Flores i Guatemala og sørover med Honduras – dette er de logiske inn- og utfartsstedene til Belize for backpackere som reiser gjennom Mellom-Amerika.

Belize båttaxi

En flåte av ferger pendler mellom fastlandet og øyene, spesielt den velbrukte ruten fra Belize City til Caye Caulker og Ambergris Caye. Det er ikke vanskelig å finne ut hvordan man kommer seg fra Belize City til San Pedro og Caye Caulker – Ocean Ferry Belize (fem daglige avganger) og Belize Water Taxi (ni daglige avganger) er de to største operatørene, og avgår fra Belize Citys fergeterminal nær Swing Bridge. Med Ocean Ferry koster de 45 minuttene til Caye Caulker 15 USD én vei og 25 USD tur-retur, mens den én time og 15 minutter lange turen til San Pedro koster 23 USD én vei og 35 USD tur-retur.

Belize Water Taxi er litt dyrere, men de er også billetten til Mexico. Den daglige båten til Chetumal i Mexico – inngangsporten til Yucatán-halvøya, inkludert Tulum, Playa del Carmen og Cancún – går fra Caye Caulker kl. 07.00 (55 USD én vei) og San Pedro kl. 08.30 (50 USD én vei).

Thunderbolt-båten går også daglig fra Corozal – en lite turistpreget by like sør for den meksikanske grensen – til San Pedro og tilbake (50 BZ$ én vei, 90 BZ$ tur/retur). Langs kysten kjører Hokey Pokey Water Taxi, som har fått det flotte navnet Hokey Pokey, fra Placencia til fastlandet sju ganger om dagen, i tillegg til en rekke charterturer mellom Placencia, Dangriga og Punta Gorda og havner i Honduras og Guatemala. Mellom øyene er det vanndrosjer overalt, og noen elvebåter tøffer også rundt i innlandet, for eksempel til Lamanai Maya-komplekset.

📷 @___yugen___

Busser i Belize

Å liste opp alle busselskapene i Belize ville tatt en hel uke, og å transkribere de håndskrevne rutetabellene deres ville tatt enda mer tid. Kort fortalt er det mange busser som kjører tre hovedruter fra Belize City, og de fleste langdistansebussene har avgang fra den gamle Novelos-terminalen på West Collet Canal Street. Den ene går nordover til Corozal, på vei til Mexico. Den andre går vestover til San Ignacio, og deretter videre til Flores og resten av Guatemala. Nummer tre går sørover, med stopp i Dangriga, Independence (der du kan hoppe på en båttaxi til Placencia) og Punta Gorda.

All denne konkurransen betyr at prisene er gjennomgående lave. Bussen fra Belize City til San Ignacio tar for eksempel litt over to timer og koster rundt 10 BZ$, mens den seks timer lange turen helt ned til Punta Gorda ikke koster mer enn 30 BZ$. Internasjonale busser er litt dyrere – du må ut med over 100 BZ$ for den luftkondisjonerte ADO-turen fra Belize City til Cancún via Tulum og Playa del Carmen, som går to ganger daglig og tar 10 timer. Ekspressbussene er også ofte verdt de ekstra kronene, fordi de er raskere og mindre overfylte.

Selv om de fleste bussene i Belize er ombygde skolebusser fra USA, er de ikke som de svette, overfylte kyllingbussene man ser på TV-serier der de kjører gjennom Latin-Amerika. Luksuriøse er de riktignok ikke. Men som en billig måte å tilbakelegge korte avstander mellom destinasjoner i innlandet er de helt greie.

Kjøring i Belize

Leiebil er ikke helt billig – regn med å betale rundt 100 BZ$ for en liten bil, eller 150 BZ$ for en 4WD per dag – men det kan være en god investering hvis du slipper å betale for privat transport og turer dag etter dag. Hvis du kan dele bilkostnaden mellom et par nye kompiser du møter på sovesalen, blir bilkjøring i Belize en mye rimeligere måte å se avsidesliggende landemerker som Maya-ruiner og naturreservater som er for vanskelige å nå med offentlig transport og koster 150 BZ$ med guide.

Det er lett å finne frem til hovedveiene – Philip Goldson Highway nordover, George Price Highway vestover og Southern Highway, du gjettet det, sørover – selv om de mindre asfalterte veiene er vanskeligere å finne frem på, og noen ganger umulige i regntiden. Et kjøretøy med god frihøyde, om ikke 4WD, er helt nødvendig. Bensinen er ikke så dyr – ca. 1,20 USD literen – og avstandene mellom destinasjonene er små. Du kan kjøre til Corozal på rundt to timer, til San Ignacio på omtrent like lang tid og helt ned til Placencia eller Punta Gorda på rundt fire timer.

Belize City er det beste stedet å hente en leiebil. Du finner de velkjente selskapene Budget, Hertz og Thrifty, i tillegg til lokale aktører som AQ og Crystal, både på den internasjonale flyplassen og i sentrum. Ta med deg alle de vanlige tingene du trenger for å leie bil – gyldig førerkort, kredittkort og bevis på at du har fylt 25 år (beklager, ungdommer). Det er generelt sett trygt å kjøre bil i Belize – bare vær forsiktig med hvor du parkerer, hold utkikk etter jettegryter, fartshumper og regn, og vær oppmerksom på dine medtrafikanter. Dette er tross alt Latin-Amerika.

Det andre leiealternativet er en golfbil, som koster omtrent det samme som en vanlig bil. Disse kjøretøyene er mye mer populære blant cruiseskipturister i San Pedro og Placencia enn blant backpackere på Caye Caulker, men hvis det føles for anstrengende å gå fem minutter fra vandrerhjemmet til stranden, er det bare å ta sjansen.

Det er også ganske vanlig å haike i Belize, særlig i avsidesliggende områder som ikke dekkes av regulære bussforbindelser. Det er selvsagt en åpenbar risiko – det er litt tryggere å haike med en venn – men du vil også se mange lokale som holder tommelen opp ved bussholdeplasser og bensinstasjoner, så du vil ikke føle deg helt malplassert. Bussene er så billige at det ikke er nødvendig å haike på de store strekningene.

Drosje er heller ikke nødvendig når de fleste beliziske byer er så små. En fast takst på 10 BZ$ gjelder vanligvis innenfor byene, og turen fra den internasjonale flyplassen til Belize City sentrum koster 50 BZ$ for én eller to passasjerer.

Overnatting i Belize

Vandrerhjemmene i Belize er like avslappede som lokalbefolkningen – du kan glede deg til gratis rompunch, strandbarer og hengekøyer som henger på alle tilgjengelige kroker. Tidligere var det vanskelig å bestille overnatting i Belize på nettet – tidligere tiders backpackere måtte bare dukke opp på Caye Caulker og banke på dører for å finne en ledig køye – men nå er de beste overnattingsstedene oppført på nettet, slik at du kan planlegge nøyaktig hvor du skal sove.

Prisene er sesongavhengige – regn med å betale rundt 20-25 BZ$ for en sovesal og 70 BZ$ for et tomannsrom, men litt mer i høysesongen, da du må reservere på forhånd hvis du reiser rundt jul, nyttår og påske. Og det er et par ting å merke seg når det gjelder prisen. For det første må du betale 9 % turistskatt i tillegg til den oppgitte prisen. For det andre er det mange steder som kun tar kontant betaling. Det vil i så fall fremgå av vandrerhjemmets prisliste, men i Sør-Amerika er det kontanter som gjelder, så du bør alltid være forberedt, spesielt på landsbygda.

📷 @lowerdoverbelize

Vandrerhjem i Caye Caulker

Ikke overraskende har Belizes backpacker-hub det beste utvalget av rimelige overnattingssteder i Belize. Dirty McNasty’s er legendarisk. Over hele Mellom-Amerika spør backpackere hverandre: «Bodde du på Dirty McNasty’s i Caye Caulker?» – og siden det er det største vandrerhjemmet i Belize, er svaret som regel ja. Rommene er ikke fancy, men det er atmosfæren til gjengjeld. Dette partyvandrerhjemmet serverer gratis frokost hver morgen og gratis rompunch hver kveld, i tillegg til å tilby gratis kanoutleie for å padle rundt på øya.

Travellers Palm er et annet av de best rangerte vandrerhjemmene i Caye Caulker. Travellers Palm ligger bare 50 meter fra vannet, og kan skilte med egen brygge og kajakker til fri avbenyttelse, samt en takterrasse i tredje etasje med havutsikt fra hengekøyer og salonger. Alle rommene – både de rene, fargerike sovesalene og de private dobbeltrommene med eget bad – har kjøleskap og fryser samt gratis te, kaffe og renset drikkevann.

Se flere vandrerhjem i Caye Caulker

Vandrerhjem i San Pedro

Mange backpackere hopper over Ambergris Caye og drar rett til Caye Caulker, så det finnes ikke mange vandrerhjem i San Pedro for de som velger å overnatte på denne turistatollen.

Sandbar er det mest prisgunstige alternativet, med en førsteklasses beliggenhet ved sjøen som normalt ville kostet en formue. Sandbar ligger bare noen få kvartaler fra fergeterminalen i Boca Del Rio-delen av øya, og har et lite basseng, massevis av hengekøyer og direkte tilgang til fluffy, hvit sand som dyre feriesteder bare kan drømme om. De vannfargede sovesalene med 12 senger og fire enkeltsenger er utstyrt med gardiner, skap og personlige strømuttak, og selv om BZ$30 er mer enn du betaler i andre deler av Belize, får du likevel mye for pengene i dyre San Pedro.

📷 Sandbar

Se flere vandrerhjem i San Pedro

Vandrerhjem i Belize City

Landets største metropol er ikke stort mer enn en busstasjon for mange backpackere, så du er ikke akkurat bortskjemt med valgmuligheter når det gjelder vandrerhjem i Belize City.

Red Hut Inn er imidlertid et pålitelig valg, med sovesaler med fire og åtte senger fra 30 BZ$ og ryddige enkeltsenger fra 70 BZ$. Selv om det ligger ca. fem kilometer (dvs. en drosjetur på 10 BZ$) fra sentrum, er boligområdet ved vannet mye roligere enn sentrum, særlig på den romslige solterrassen. Red Hut Inn er også et godt sted å planlegge resten av Belize-reisen – overnattingsstedet organiserer leiebil, private turer til Xunantunich og Altun Ha, samt leie av elsykkel for å sykle rundt i selve Belize City.

Se flere vandrerhjem i Belize City

Vandrerhjem i San Ignacio

Etter Caye Caulker er denne byen nær grensen til Guatemala Belizes nest travleste reisemål for backpackere – og det gjenspeiles i det utmerkede utvalget av vandrerhjem i San Ignacio.

Bella’s er et godt gammeldags, bohemsk backpackerherberge, med alt fra det eventyrlige taket fullt av nye venner til de utmerkede kjøkken- og grillfasilitetene. Det familiedrevne pensjonatet ligger i nærheten av barene og restaurantene i sentrum av San Ignacio, og Bella’s arrangerer også grotteturer og turer til Maya-ruinene for gjestene i de koselige sovesalene med fem og elleve senger og de private dobbeltrommene.

📷 Bella’s Backpackers

Noen få kvartaler unna, ved bredden av elven Macal, ligger Old House Hostel, et staselig britisk kolonihjem med en varm backpacker-atmosfære i de solide sovesalene i tømmer og ett privat rom. Eierne Aldo og Davina sitter ofte og prater med gjestene i sofaene på balkongen om kvelden, hvis de da ikke arrangerer livemusikk i den kreative kunsthallen og baren Soul Project i underetasjen. Vandrerhjemmet arrangerer også en gratis spasertur og turer til ATM-hulen, Maya-templene, fossefallene og alle de andre opplevelsene som omgir San Ignacio.

Se flere vandrerhjem i San Ignacio

Vandrerhjem i Placencia

Placencia er et annet sted der det er flere babyboomere enn backpackere, noe som betyr at det også er flere hoteller enn vandrerhjem.

Anda Di Hows Hostel – som betyr «under huset», hvis du ikke leser kriol – ble det første ekte backpackerhotellet i landsbyen da eieren Pandora åpnet en enkel sovesal med 10 senger under styltene som bærer opp hennes eget hjem. En natt i dette rommet koster 25 BZ$, noe som er et røverkjøp for denne spektakulære beliggenheten ved stranden i den sørlige enden av halvøya, spesielt når hver seng har egen vifte og skap, samt tilgang til kjøkken, veranda, hengekøyer, grill, kajakker og snorkelutstyr. Sære detaljer som glassveggen på badet, som er laget av flasker, og den buede baren på kjøkkenet, der du kan blande dine egne drinker, tilfører stedet massevis av særpreg, og siden Pandora bor i andre etasje, er resepsjonen så å si døgnåpen.

Se andre vandrerhjem i Placencia

Vandrerhjem i Hopkins

The Funky Dodo ligger midt i denne rolige Garifuna-landsbyen, og er Hopkins oppsummert i et vandrerhjem med en atmosfære som er like avslappende som byen selv. Overnattingsstedet er romslig, fra sovesalen med 14 senger og de to- og dobbeltrom med enkeltsenger til utekjøkkenet og fellesområdene med hengekøyer i skyggen av dinglende palmer, bare en spasertur fra stranden. Eierne Roy og Anna kan også organisere en rekke utflukter fra bare 30 USD, noe som er svært rimelig hvis du ikke har bil – du kan for eksempel dra på grottetur, zip-line, snorkle og dra på ekspedisjon til Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, Mayflower Bocawina nasjonalpark og se på krokodiller om natten.

📷 The Funky Dodo

Se andre vandrerhjem i Hopkins

De beste stedene å besøke i Belize

Belize er kanskje bare 290 kilometer langt og 110 kilometer bredt – omtrent like stort som Israel, Slovenia eller den mellomamerikanske kompanjongen El Salvador – men dette kompakte landet har mye å by på innenfor sine små grenser.

Øyene i Belize

Øyene langs den karibiske kysten står øverst på listen over steder å besøke i Belize. Belize, som er verdens nest største korallsystem (etter Australias Great Barrier Reef), er fylt til randen med mer enn 100 korallarter og 500 fiskearter – og forskerne regner med at de bare har oppdaget 10 % av skapningene der ute. De to store øyene i Belize er Caye Caulker og Ambergris Caye, der det turkise vannet og den snøhvite sanden ser ut som om de er hentet rett fra innpakningen på en Bounty-sjokoladeplate.

Caye Caulker er Belizes knutepunkt for ryggsekkturister, der den karibiske stemningen er på sitt mest avslappede. Øya er tapetsert med skilt med påskriften «Go Slow», og dette mantraet følges fanatisk. Ingen steder i Belize er den kreolske kulturen tydeligere enn på Caye Caulker, med reggae på radioen, rastafarier som styrer båtturen og karibisk mat på menyen.

Det er ikke så mye å gjøre på Caye Caulker… og det er litt av poenget. Det finnes ingen biler på øya – lei en sykkel for å komme deg rundt, eller sjau i sneglefart som lokalbefolkningen – men det finnes noen av de beste strendene i Belize, samt badeplasser utenfor havnen. Caye Caulker er også et paradis for snorkling, med en flåte av båter som frakter de reisende ut til Hol Chan Marine Reserve for å snorkle med sykepleierhaier, rokker og annet marint liv, med krystallklar sikt gjennom det glassklare vannet.

📷 @maeganluckiesh

Det eneste problemet med alt dette uberørte korallrevet? Det gjør Belize-surfing til en ikke-begivenhet. Det finnes egentlig ingen surfebølger på Caye Caulker, og knapt nok noe sted i hele landet – med mindre du tar turen til Long Caye ved Glover’s Reef, ikke langt fra Great Blue Hole.

Tilbake på Caye Caulker drar backpackere til Split – den 50 meter lange kløften mellom den nordlige og sørlige delen av øya, med dypt, klart vann som innbyr til en dukkert. Den største attraksjonen er imidlertid ikke badingen. Det er Lazy Lizard Bar, der bordene står nedsenket i det beskyttede vannet, slik at du kan nippe til en flaske Belikin mens tidevannet når deg til livet. På den andre siden av Split er Koko King-komplekset en fest hele dagen, mens I&I Reggae Bar er det beste stedet etter mørkets frembrudd. Barene på Caye Caulker slår utelivet i Belize City med flere længder – spesielt for backpackere.

Lenger nord ligger Ambergris Caye, som er like vakker, men større, mer utviklet og overfylt av eldre turister i pastellfargede poloskjorter og sokker med sandaler. Bilenes innvirkning på denne øya – Belizes største – understreker nøyaktig hvorfor Caye Caulker ikke vil ha dem. Og listen over ting å gjøre i San Pedro Belize har en prislapp – en dag på vannet fra Ambergris Caye kan koste dobbelt så mye som en tilsvarende tur fra Caye Caulker, bare for å snorkle på nøyaktig de samme stedene. San Pedro er også en enkel dagstur fra Caye Caulker hvis du ønsker å krysse av den veien

Belize by

Belize City er ofte mer et pitstop enn et overnattingssted for reisende, men det er nok å ta seg til i løpet av en dag eller to. Det bor bare 100 000 mennesker i Belizes største by – til sammenligning er det fire større byer i nabolandet Guatemala – så det er ikke så stort og vilt som i de fleste mellomamerikanske metropoler. Og for moro skyld er det heller ikke hovedstaden. Den utmerkelsen går til Belmopan – en sentralt planlagt by halvveis mellom her og San Ignacio som backpackere egentlig bare bør besøke for å forlenge visumet, hvis de trenger det.

Det er mange steder å besøke i Belize City – gamlebyens koloniale arkitektur, romfabrikken One Barrel og det staselige Museum of Belize, samt mayaruinene Altun Ha og Lamanai og dyrene i Belize Zoo ikke langt fra byen. Men hold deg unna Tourism Village ved havnefronten og det tilhørende Fort Street Plaza (eller hold i det minste lommeboken i lommen mens du er der) – der ligger cruiseskipsterminalen, der babyboomere betaler i dyre dommer for overprisede suvenirer som de kan putte i kofferten.

Leter du etter strender i Belize City? Du kommer til å bli skuffet, for de finnes ikke. Men bare vent på øyene Belize er kjent for. Utelivet i Belize City våkner derimot til liv på fredager og lørdager – hold utkikk etter punta-musikken som pumper ut fra utestedene langs Newtown Barracks Road. Det er imidlertid vanskeligere å finne en bra fest i løpet av uken.

Belizes jungel

Hvis kysten føles karibisk, er det indre av Belize det rene Mellom-Amerika. Omtrent 60 % av kartet er dekket av frodig skog, og 37 % av landet er beskyttet av nasjonalparker og naturreservater – til sammenligning er det enda mer enn det grønne Costa Ricas 27 %. Og hvis du ønsker å se Belize utenfor allfarvei, er det indre av landet ikke ødelagt av turisme, så det føles som om du har hele landet for deg selv. I hvert fall helt til du hører hylet fra en brøleape eller får et glimt av jaguarene, sommerfuglene eller de blendende tukanene som skjuler seg blant trærne.

San Ignacio – Belizes nest største by, som ligger nær grensen til Guatemala på veien til den mektige mayasivilisasjonen Tikal – er det perfekte utgangspunktet for slike opplevelser i frisk luft. En svingete kjøretur på 80 km fra San Ignacio ligger et annet episk mayakompleks på belizisk jord: Caracol, et av de største arkeologiske områdene i Mellom-Amerika. En gang i tiden var dette stedet større enn det moderne Belize City og huset dobbelt så mange mennesker under de imponerende steintemplene som fremdeles stikker opp gjennom skogtaket.

Mye nærmere San Ignacio ligger Xunantunich – en annen mayaby rett ved siden av den avslappende byen Benque – som ikke er like kjent som Caracol, men nesten like imponerende. Og så har vi Actun Tunichil Muknal (også kjent som ATM), en tre kilometer lang grotte som kryr av eldgammel keramikk, skjeletter og drepehull, som er akkurat det de høres ut som – markeringer som viser hvor det ble ofret til gudene. Den mest kjente (og mest uhyggelige) relikvien er den såkalte Crystal Maiden – knoklene til en ofret 18 år gammel jente som har blitt forkalket til et glitrende skjelett..

Tubing gjennom Nohoch Che’en Caves Branch Archaeological Reserve, rideturer på Mountain Equestrian Trails, besøk Green Iguana Conservation Project, padling gjennom Barton Creek Cave og zip-lining ved Calico Jack’s er noen andre måter å få blodet til å pumpe midt i Belize. Etter all aktiviteten kan du unne deg litt sjokolade. Bli med på en omvisning på en av de mange kakaogårdene rundt San Ignacio for å se hvordan mayaene tradisjonelt fremstiller de søte sakene. Og ja, de deler ut smaksprøver.

Sørlige Belize

Hvis Caye Caulker har et kreolsk preg, og San Ignacio er et møte med de gamle mayaene, kan sørkysten av Belize – særlig tvillingbyene Dangriga og Hopkins – gi en innføring i Garifuna-folket, etterkommerne til en gruppe afrikanske og karibiske urfolk som rømte fra slaveriet på 1600-tallet. Garifuna-trommenes rytmer buldrer langs de solkyssede strendene som omkranser disse enkle landsbyene på veien ned til Placencia.

Placencia ligger på enden av en lang, buktende halvøy og kan skilte med noen av de beste strendene i Belize, der den hvite sanden ligger i skyggen av enorme palmer, som i en tegneserie av et tropisk paradis. Dette enormt populære feriestedet er nok for turistifisert for backpackere som er på jakt etter et Belize utenfor allfarvei. Men for andre er det glitrende vannet svært forlokkende, og det samme gjelder turen videre til Glover’s Reef, en avsidesliggende atoll som byr på en av Belizes få surfeplasser ved Long Caye, eller dykkingen rundt Gladden Split.

Placencia – i likhet med de fleste andre stoppesteder langs kysten – er også et mulig utgangspunkt for Great Blue Hole, et av verdens beste dykkesteder. Dette kolossale synkehullet, som er 300 meter bredt, 125 meter dypt og ligger 70 kilometer utenfor kysten, er et nirvana for dykkere, fullt av sjeldne fisk og årtusengamle stalaktitter. Det store blå hullet ble gjort kjent av Jacques Cousteau – den franske undervannsforskeren med rød lue som inspirerte Bill Murray-filmen The Life Aquatic – da han kartla det i 1971, og dykkere har strømmet hit siden. Du kan snorkle over toppen eller betale en formue for en flytur, men PADI-sertifiserte dykkere får mest ut av opplevelsen.

I innlandet ligger Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, verdens eneste jaguarreservat. Dessverre er jaguarer – i likhet med de fleste andre store jungelkatter – svært vanskelig å få øye på. Men selv om du ikke får øye på en jaguar, vil du ikke dra skuffet tilbake til vandrerhjemmet på grunn av de velholdte turstiene, de høye fossefallene, tapirene, hjortene og det rike fuglelivet.

Lenger sør ligger Punta Gorda, som virkelig viser Belize utenfor allfarvei. Denne beskjedne fiskerbyen var tidligere bare et utgangspunkt for båter til Puerto Barrios i Guatemala, men har nå blitt et avslappet sted der backpackere kan tilbringe et par dager for å besøke de nærliggende mayabosetningene Lubaantun og San Antonio, plaske i Blue Creek-hulen og utforske den uberørte nasjonalparken Rio Blanco.

📷 @nicossuave

Reiserute til Belize

Med barene og strendene på Mexicos Yucatán-halvøy i nord og den tropiske jungelen i Guatemala i vest er Belize et springbrett mellom to av Mellom-Amerikas mer berømte attraksjoner – og det betyr at det kan være vanskelig å finne mer enn et par dager til Belize. I så fall bør du prioritere Caye Caulker.

Korte opphold

Hvis du planlegger en fire dager lang Belize-reise, er det mest fristende – og sannsynligvis smarteste – alternativet å slappe av på Caye Caulker hele tiden. Denne avslappede øya 45 minutter med ferge fra Belize City er det perfekte bildet av Belize som du drømmer om – sandgater, asurblått vann, kald øl, fersk sjømat og backpackere i hopetall. Det er ikke uten grunn at Dirty McNasty’s er et av de mest (u)berømte partyhostellene i Latin-Amerika.

Fire dager uten å gjøre noe annet enn å sole seg på Split er fire vel anvendte dager. Caye Caulkers motto er tross alt Go Slow. Piknikbordene i plaskebassenget i baren Lazy Lizard er som magneter på backpackere som ikke klarer å løsrive seg fra sin glødende grønne Lazy Lizard Juice slushy-cocktail og havferske hummerburrito. Bortsett fra å drikke gratis rompunch på Dirty McNasty’s, er det omtrent slik de fleste backpackere tilbringer tiden sin på denne solfylte atollen – og det er nettopp denne avslappede livsstilen som gjør Caye Caulker til Belizes hotspot for backpackere.

Det er selvsagt mer å gjøre på øya enn å bare slappe av på Split (selv om det er fristende). De mange turselskapene som ligger langs kysten, venter på å introdusere deg for det enorme korallrevet som strekker seg langs den beliziske kysten. Den typiske heldagsturen tar deg med til Hol Chan Marine Reserve, et stykke rev med et yrende marint liv. Raggamuffin – en av de største operatørene på øya med rasta-tema – tilbyr en typisk heldagstur med snorkelstopp ved Hol Chan, Ray Alley og Shark Alley, i tillegg til steder der du kan beundre koraller, sjøkuer og glitrende tarponfisk. Heldagsturen (kl. 10.30-17.00) koster 75 USD, som er den vanlige prisen i byen.

Det finnes en rekke andre turer, spesielt i høysesongen, og prisen avhenger blant annet av hvor lenge du er ute på vannet, hvor mange som er med på båten og hvor god forhandler du er. Guider kan til og med ta deg med helt ut til Great Blue Hole, hvis dette er ditt eneste stopp i Belize og du er desperat etter å krysse av dette dykkerikonet på listen. Eller du kan bare slappe av med en Belikin på Lazy Lizard. Det er opp til deg.

5 dager i Belize? Det ekstra døgnet gir deg en ekstra dag på Split, en ny tur ut på vannet eller en dagstur fra Belize City. Byen i seg selv er ikke verdt å bruke mye tid på under et så kort opphold, men det er attraksjonene rundt byen absolutt. Du kan for eksempel dra på grottetur med tubing langs Nohoch Che’en Caves Branch River, besøke Maya-ruinene Lamanai eller Altun Ha, eller besøke Belize Zoo, Crooked Tree eller Community Baboon, før du overnatter i byen. Belize er faktisk så lite at du kan ta en dagstur til nesten hvilket som helst hjørne av landet hvis det er noe du er spesielt interessert i å se.

De fleste backpackere bruker fire-fem dager i Belize til å besøke Tikal og Yucatán. For å komme deg fra Caye Caulker til Guatemala tar du en båt tilbake til Belize City og hopper deretter på en buss til Flores. Til Mexico kan du ta Belize Water Taxi til Chetumal, før du tar buss til Tulum, Playa del Carmen eller Cancún. Du kan også ta en langdistansebuss til Mexico fra Belize City.

På en 7-dagers Belize-reise bør du bruke mesteparten av tiden på Caye Caulker før du ser fastlandet. Fra Belize City følger du veien til neste destinasjon. Hvis du er på vei til Guatemala, kan du ta utgangspunkt i San Ignacio for å padle gjennom Caves Branch River, dykke ned i grotten Actun Tunichil Muknal og besøke mayabyen Xunantunich på veien til Flores og Tikal. Men hvis du er på vei til Honduras, bør du holde deg til kysten og nyte Garifuna-kulturen i Dangriga og solskinnet i Placencia før du tar fergen fra en av byene til Puerto Cortes og videre til Bay Islands. Fire dager på Caye Caulker og deretter tre dager på fastlandet bør holde.

Lengre reiserute til Belize

Selv om Belize er vakkert, er det bare en liten brikke i det sentralamerikanske puslespillet, så to uker er god tid for en grundig Belize-reise. Fjorten dager er nok til å få med seg alt det beste, fra øyene på sørkysten til det tette, grønne innlandet.

Hvis du kommer fra Cancún via Chetumal, kan det være verdt å bli en natt i San Pedro – men du går ikke glipp av mye hvis du drar rett til Caye Caulker, der backpackere føler seg mer hjemme enn på den øvre delen av Ambergris Caye. Etter tre dager med sol, sjø og snorkling kan du dra til Belize City i to netter, om ikke annet så for dagsturene til de omkringliggende dyrereservatene og Maya-stedene.

Neste stopp er San Ignacio, der du kan tilbringe tre dager med å utforske grotter og flere mayaruiner. Den tusen år gamle tidskapselen ATM-grotten bør stå øverst på listen over gjøremål, der du må vasse gjennom brysthøyt vann for å nå de uhyggelige, tørre kamrene med bein og relikvier, mens San Ignacio også er omgitt av mange andre grotter med tubingmuligheter. En lengre Belize-tur gir også plass til å følge den lange og svingete veien til Caracol, en gigantisk mayasivilisasjon innhyllet i tett jungel. Vær imidlertid oppmerksom på at slike dagsturer koster rundt 100 USD (med transport og mat inkludert), så det er bare å begynne å spare eller samle sammen en jeep full av venner for å gjøre det selv.

📷 @bbaker

Derfra kan du cruise nedover Southern Highway i to netter i Dangriga eller Hopkins. Her kan du kjøre zip-line gjennom Mayflower Bocawina nasjonalpark, ta en omvisning i Mayas sjokoladefabrikk, svømme med sjøkuer i Gales Point Wildlife Sanctuary og vandre på stiene i Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary – verdens første og eneste jaguarreservat. Du får kanskje ikke øye på en stor katt, men du får se massevis av fugler, inkludert Belizes nasjonalsymbol, køltukanen. Dra dit om morgenen før varmen kommer (og før de store, støyende turistgruppene), og tilbring kveldene med å drikke rom på byens rolige strender.

De neste to dagene er det enda mer gyllen sand i Placencia. Halvøya har en litt San Pedro-aktig stemning – det er flere hoteller enn herberger her – men strendene og det krystallklare revet er ikke noe å si på snorklingen. Her kan du svømme med tropiske fisker, ål, skilpadder og til og med hvalhaier, den største fiskearten i havet, som spiser rundt Gladden Split ved fullmåne mellom mars og juni. Du kan også ta turen til Great Blue Hole fra Placencia. Dyrt, ja, men vel verdt det for dykkerentusiaster.

Punta Gorda er et fint sted å slappe av en natt eller to etter fjorten dager med kappseiling rundt i Belize – og det finnes en rekke interessante attraksjoner like utenfor byen, for eksempel mayabosetningene Lubaantun og San Antonio, og naturopplevelser i Río Blanco nasjonalpark og Blue Creek Cave. Derfra kan du cruise inn i Guatemala og deretter Honduras.

Bytt rekkefølgen på denne toukersruten hvis du skal til Flores og Tikal rett etter Belize – kom nedover kysten fra Belize City før du drar innover i landet til San Ignacio – og snu hele planen på hodet hvis du kommer sørfra på vei opp til Mexico.

Hvis du har en enda lengre reiserute i Belize, er det ingen andre større stopp du kan legge til, bortsett fra kanskje de lite turistede byene Corozal og Orange Walk nord i landet, der sistnevnte er et praktisk utgangspunkt for å besøke reservater som Lamanai, Crooked Tree og Rio Bravo Conservation Area. Eventuell ekstra tid investeres best i lengre opphold på destinasjonene som er skissert ovenfor – Caye Caulker, Belize City, San Ignacio, Hopkins, Placencia og Punta Gorda – slik at du kan legge inn flere dagsturer til naturopplevelsene rett utenfor døren. Eller du kan bli sugd inn i fjorten dager til på Caye Caulker. Seriøst, det stedet er som kvikksand.

Belize koster

Hvor dyrt er Belize?

Belize føles som en karibisk øy som er sydd sammen med Mellom-Amerika – og det gjelder også prisene. Hvis du har vært på øyhopping på Jamaica og Bahamas, vil ikke Belize-prisene være noe stort sjokk. Men hvis du har backpacket nordover gjennom Nicaragua, Honduras og Guatemala, må du sette av litt ekstra plass i budsjettet. Selv om Belize er verdt hver eneste krone, har det rykte på seg for å være et av Mellom-Amerikas dyreste land – særlig San Pedro og Placencia, og spesielt i høysesongen (desember til april).

Så hvor dyrt er Belize? Svaret på det spørsmålet avhenger av hvor mange aktiviteter du legger opp til. En grov tommelfingerregel er å budsjettere med 30-40 USD per dag – kanskje 50 USD hvis du har lyst på hummer til middag og et privat rom på vandrerhjemmet – og deretter legge til 70-100 USD for hver tur du tar (til Hol Chan Marine Reserve nær Caye Caulker, til ATM-hulen eller Caracol-komplekset nær San Ignacio, eller Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary fra Placencia, for eksempel). Det er her kostnadene i Belize virkelig blir høye.

Du finner sovesaler til rundt 10-15 USD og tosengsrom fra 35 USD – litt mindre i lavsesongen, og spesielt i backpacker-knutepunkter som Caye Caulker og San Ignacio i stedet for San Pedro og Placencia, som tar imot et større antall cruisegjester (og deres svulmende lommebøker). Offentlig transport er billig – ingen buss bør koste mer enn 10 USD – og drosjer er også billige, med priser som vanligvis ligger på 5 USD.

Maten i Belize koster svært lite sammenlignet med vestlige land, men mer enn i mange av våre mellomamerikanske naboland. Du må regne med å betale rundt 5 USD for en tallerken med kylling, bønner og kokosnøttris, eller 10 USD for grillet hummer – en av de store gledene ved å reise i denne delen av verden. En flaske Belikin koster rundt 2 dollar, rom er enda billigere. Du kan også spare noen kroner på å spise gatemat – du kan se lokale som griller fisk i nærheten av vannet for bare et par beliziske dollar.

Nå til utflukter. Det er her Belize koster en formue. Attraksjonene i seg selv er rimelige – det koster for eksempel bare 5 dollar å komme inn på Maya-området Xunantunich nær San Ignacio, eller 15 dollar for Belize Zoo – men byråene tar rundt 100 dollar for de fleste dagsturer. Det er først og fremst transport du betaler for – mange av disse avsidesliggende attraksjonene er ikke tilgjengelige med offentlig transport – så det kan være en god investering å leie bil fra ca. 50 USD per dag, spesielt hvis dere er en gruppe.

📷 @charleslesliejr

Med mindre bilutleiefirmaet ditt har en flåte med amfibiekjøretøy, må du imidlertid punge ut for en snorkletur – sett av minst 75 dollar for det typiske Hol Chan-cruiset fra Caye Caulker, og opp mot 200 dollar for å komme deg ut til Great Blue Hole. Den andre turen er bare verdt det hvis du er sertifisert dykker og kan dykke ned i synkehullet i stedet for bare å snorkle over det. Og hvis du planlegger å ta PADI-sertifikatet ditt i Mellom-Amerika, bør du spare til Honduras i stedet – du må betale 400 dollar for et firedagers standardkurs på Ambergris Caye, sammenlignet med rundt 250 dollar i Utila, som er et tilholdssted for backpackere på Bay Islands.

Med slike priser blir utflukter et spørsmål om prioritering. Snorkling med korallene og det marine livet utenfor Caye Caulker er det beste man kan gjøre der, mens ATM-hulen trolig er den største attraksjonen i innlandet. Mayabyen Caracol er blant de beste i Mellom-Amerika, og jaguarreservatet Cockscomb er enestående. Disse dagsturene er dyre – budsjetter med 100 USD per tur – så tenk over hva du får mest igjen for i din reiseplan for Mellom-Amerika. Hvis du for eksempel skal videre til Tikal, kan det være lurt å ta en dobbel tur til Caracol. Eller hvis du skal tilbringe en uke med snorkling utenfor Bay Islands, kan det være lurt å omfordele budsjettet til cocktails på Lazy Lizard i stedet for å betale for cruise utenfor Caye Caulker. Det er opp til deg.

Belize-valuta

Belize bruker beliziske dollar (kreativt navn, ikke sant?), men så å si overalt aksepteres også amerikanske dollar. Det er enkelt å regne ut valutakursen – den er knyttet til dollaren i forholdet to til én, så hvis du betaler BZ$20 for en seng på sovesalen, betaler du US$10. Det tilsvarer omtrent ni euro, åtte britiske pund eller 15 kanadiske, australske eller newzealandske dollar i skrivende stund.

Fordi du kan betale i begge valutaer, er prisene ofte oppgitt i BZ$ eller US$ for å gjøre det enklere å forstå. Hvis ikke, er det bare å spørre. Store transaksjoner, som f.eks. turer, gjøres vanligvis i amerikanske dollar, mens mindre ting, som måltider eller varer i supermarkedet, oppgis i den lokale valutaen. Sedlene finnes i valørene 2, 5, 10, 20, 50 og 100 dollar (alle med et svært ungdommelig portrett av dronning Elizabeth), og myntene er verdt én, fem, 10, 25 og 50 cent, pluss én dollar.

I stedet for å bli svindlet i vekslingsbutikken kan du betale for noe i amerikanske dollar og deretter be om vekslepengene i beliziske dollar. Hvis du har nok dollar på deg, er dette en smart måte å slippe å gå til minibanken på for backpackere som bare skal tilbringe et par dager i Belize. Du trenger imidlertid kontanter – selv om noen steder tar kredittkort, er det mange som ikke gjør det, inkludert vandrerhjemmene.

Minibankene er ikke alltid like tilgjengelige. Belize Bank, Atlantic Bank og ScotiaBank er de beste til å ta imot utenlandske kort, og du finner filialer i stort sett alle byer du besøker. Problemet er at automatene ofte er ute av drift eller tomme for penger, og selv når de fungerer, er det ikke sikkert at de behandler internasjonale transaksjoner. Derfor er det praktisk å ha med seg et ekstra kort, eller kanskje en bunke kontanter som du har gjemt i ryggsekken, for sikkerhets skyld.

📷 @epicurrence

Mat fra Belize

Belize matkultur er en cocktail av smaker fra hele Karibia, Mellom-Amerika og Afrika, akkurat som landet selv. Mye av den tradisjonelle maten i Belize er basert på ris, bønner, kokosnøtt og sjømat – spesielt langs kysten.

Snapper og grouper er de vanligste fiskene på menyen, og du kan også spise barracudabiff, syrlig ceviche og grillet hummer for en billig penge når du vandrer langs den karibiske kysten. Unn deg havfrisk hummer til en brøkdel av prisen du vanligvis betaler – selv om hummersesongen er stengt fra 15. februar til 15. juni, så hummeren du spiser da, er enten frossen eller ulovlig. Dårlig uansett.

Belizes tre største etniske grupper – mestiser samt mayaer, kreoler og garifunaer (mer informasjon i avsnittet om Belizes kultur nedenfor) – tilfører hver sin smak til det nasjonale kjøkkenet.

San Ignacio er det beste stedet å spise mestiser og mayaer, blant annet et koldtbord av kyllinggryteretter. Caldo er en kyllingsuppe krydret med mayakrydder som annatto, et ubeskrivelig nøtteaktig, søtt og pepperaktig frø som hører hjemme i denne delen av verden. I tillegg har vi escabeche – kylling i en løkaktig buljong – og chimole – eller «svart middag», oppkalt etter den mørke krydderblandingen kyllingen marineres i.

Mestisene har også gitt matkulturen i Belize noen av de mest populære gatesnacksene. Cochinita pibil er langtidsstekt svinekjøtt som smelter i munnen, innpakket med syltet rødløk i en tortilla. Tamales er en eldgammel mayamat som består av kylling, svinekjøtt eller grønnsaker i en maislomme og et bananblad. Panades er en belizisk variant av den søramerikanske empanadaen, fritert tortilla fylt med røkt fisk og toppet med cortido – en krydret saus av eddik, løk, salt og paprika. Og garnaches er som en belizisk minipizza – friterte tortillaer fylt med refried beans, revet ost, løk og cortido – mens salbutes er en litt finere fetter, toppet med kylling, løk, kål og paprika.

I kreolsk mat kan man ikke få nok av ris og bønner sammen med en eller annen form for protein – kylling, biff, sjømat, you name it. Kreolenes signaturrett er «bile up» (eller «boil up») – en tallerken fullpakket med egg, fisk, grisehale, kassava, søtpoteter, kokebananer og stort sett alt annet du kan finne, svømmende i tomatsaus.

Fry jacks, og deres tvilling Johnny cakes, representerer den klassiske beliziske frokosten, enten fylt eller toppet med salte eller søte ingredienser. Kreolene gjør også krav på kufotsuppe – navnet sier alt – samt den mye mer appetittvekkende (og fantastisk navngitte) desserten stretch mi guts, en hard karamell.

Garifuna-folket – etterkommere av en urbefolkningsgruppe som rømte fra slaveriet i Karibia før de migrerte til Belize – lager mye kokebanan, kassava (eller tapioka), banan og sjømat. Seré, en kremet fiskestuing dynket i kokosmelk, er en garifuna-spesialitet, og ereba, harde pannekaker laget av kassavamel, er en annen.

En av Belizes mest eksotiske retter er gibnut, en gigantisk gnager som ble servert til dronning Elizabeth under et besøk i landet i 1985, noe som ga denne delikatessen kallenavnet «kongelig rotte». Gibnut serveres grillet eller stuet hvis du er eventyrlysten nok til å prøve den. Og selv om denne spesielle typen buskkjøtt kanskje passer for kongelige, er det på eget ansvar å stikke andre gnagere i munnen.

Belikin er Belizes nasjonaløl, med Altun Ha-tempelet på etiketten. Belikin brygger en vanlig lager, en light og tre varianter av stout – en søtet med rørsukker, en krydret med sorrel og en med sjokoladesmak. Lighthouse lager er et annet lokalt alternativ, mens Guinness, Red Stripe fra Jamaica og Carib fra Trinidad og Tobago er populære importøl.

Vin i Belize er en opplevelse – du vil se dråper laget av alt fra cashewnøtter til tropiske frukter som mango og soursop. Men rom er den klassiske karibiske alkoholen. De to største destilleriene er Travellers Liquors, som lager One Barrel, Belizes mest berømte gullrom, og som også har et museum i Belize City, samt Cuello-familiens virksomhet i Orange Walk. Hvis du kan se bort fra det forferdelige navnet, er panty ripper en typisk Caye Caulker-cocktail som blander kokosrom med ananasjuice.

Og det er en siste drink du bør prøve i Belize: seaweed, en skummende blanding av melk, kanel, sukker, fløte, tørket tang og is i en blender, ofte søtet med frukt, krydder eller vanilje for å maskere smaken av det grønne. Denne marine milkshaken er en av de magiske eliksirene som skal kurere hodepine, forkjølelse, leddgikt og til og med libido, så hvis du har tenkt deg til Lazy Lizard, bør du ta et glass tang eller to på forhånd.

Kultur i Belize

Mellom-Amerikas yngste uavhengige nasjon har en historie som strekker seg mye lenger tilbake enn som så. Mayasivilisasjonen blomstret i regionen som nå er kjent som Belize, helt til spanjolene og britene dukket opp på 1500- og 1600-tallet og desimerte befolkningen. Storbritannia vant en krig om området i 1798, og det forble en koloni (kjent som Britisk Honduras) frem til Belize ble uavhengig av Storbritannia i 1981.

Belizes språk

Kolonihistorien forklarer hvorfor Belize er det eneste engelsktalende landet i Mellom-Amerika, noe som gir engelsktalende en pause fra all spansken de har maltraktert i resten av regionen. TV er på engelsk, menyer er på engelsk, busstidene er på engelsk og lokalbefolkningen snakker engelsk. Omtrent 30 % av befolkningen snakker spansk, særlig nærmere grensen til Guatemala, inkludert en lokal dialekt som kalles kjøkkenspansk. Men for engelsktalende er språkbarrieren i Belize ikke-eksisterende.

Selv om det offisielle språket er engelsk, er kreolsk – som staves kriol – en kilde til stor nasjonal stolthet. Språket, som opprinnelig var kreolfolkets språk og var basert på engelsk med innslag av amerikansk og afrikansk dialekt, snakkes nå av de fleste belizianere og er en stor del av landets identitet. Fordi det er avledet av engelsk, vil du kunne tolke noe av det… helt til samtalen stopper opp med «Me noh andastan» (jeg forstår ikke).

Befolkningen i Belize

Du kan regne med å høre én ting på kriol – den varme hilsenen «Aarait?» (Alright?) – fra mange fremmede på gaten, bare ett eksempel på hvor omgjengelige folk i Belize er. Lokalbefolkningen er svært imøtekommende overfor turister, og generelt er kulturen og livsstilen i Belize utrolig avslappet, noe som er en stor del av landets karibiske sjarm.

I Belize bor det litt over 400 000 mennesker – omtrent på størrelse med Bristol, New Orleans eller tre boligblokker i Hong Kong sentrum. Men befolkningen er utrolig mangfoldig til å være så liten.

Det finnes tre etniske hovedgrupper – urbefolkningen maya og mestiser (mennesker med blandet maya- og europeisk bakgrunn), kreoler (etterkommere av afrikanske slaver) og garifuna, som stammer fra den karibiske øya St Vincent før de flyktet fra slaveriet til Mellom-Amerika. Halvparten av Belizes befolkning er mestiser, en femtedel er kreoler, og en liten, men viktig andel på fem prosent er garifunaer. En av ti er mayaer, som hovedsakelig består av gruppene yucatec, mopan og qʼeqchiʼ i den sørlige delen av landet, som alle har sitt eget språk.

Det er flere mestiser og mayaer i innlandet, en sterk kreolsk kultur rundt Belize City og øyene, og garifuna-påvirkning på sørkysten, særlig i byer som Hopkins og Punta Gorda. Det finnes også en betydelig kinesisk, indisk og mellomøstlig befolkning – den tidligere statsministeren Said Musa var av palestinsk avstamning – og til og med en befolkning av tyske mennonitter.

Belize er også et dypt religiøst land – rundt 40 % er katolikker, 40 % protestanter, etterfulgt av en rekke mindre trossamfunn og et økende antall mennesker uten religion. Det religiøse preget forklarer hvorfor kulturen i Belize kan være ganske konservativ – seksuell aktivitet mellom personer av samme kjønn ble først legalisert i 2016.

📷 @vincefleming

Kreolsk kultur

Kreolene var inntil nylig den største etniske gruppen i Belize, og det er grunnen til at kreolsk kultur er en så stor del av Belizes kultur, spesielt den karibiske stemningen landet er kjent for. En stor diaspora av belizianere bor også i utlandet – 160 000 bor i USA, de fleste av dem kreoler.

Uansett hvor de bor, er språket nøkkelen til den kreolske kulturen. Historisk sett var det bare kreolene som snakket kriol, men da de lenge utgjorde majoriteten av befolkningen, tok hele landet i bruk folkespråket. Selv i dag, når bare én av fem innbyggere i Belize er etnisk kreol, snakker de fleste språket deres. Matretter som kokosnøttris og -bønner, bile up og kufotgryte er også sentrale retter i det nasjonale kjøkkenet.

Musikk er et annet viktig uttrykk for den kreolske kulturen – spesielt den calypso-inspirerte brukdown-sjangeren. Wilfred Peters, bedre kjent som Mr Peetaz, er et nasjonalt ikon for sine brukdong myoozik-opptredener gjennom en 60 år lang karriere før han gikk bort i 2010.

Belizes kultur og livsstil

De karibiske tonene som gjennomsyrer øyas sandgater er en perfekt refleksjon av Belizes kultur og livsstil. I tillegg til brukdown, en moderne sjanger som utviklet seg fra calypsoens afrikanske rytmer, er punta Belizes mest ikoniske stil.

Disse garifuna-beatsene er det perfekte soundtracket til fest, spesielt moderne punta-rock. Punta fremføres vanligvis på garifuna-dialekter som går flere hundre år tilbake i tid, og ledsages av en dans der et hoftevridende par er omgitt av en sirkel av ivrige dansere som klør etter å komme i rampelyset selv. Andy Palacio er det største navnet innen punta, hvis du vil plugge ham inn på Spotify.

Belize importerer også reggae fra Karibia, pluss alt som kommer fra USA. Men den marimba-tunge maya- og mestizomusikken overlever i den nordlige delen av landet, der en versjon av cumbia – som er mer kjent i Colombia og Panama i den andre enden av Mellom-Amerika – også er kjempepopulær.

Sikkerhet i Belize

Statistikk kan brukes til å bevise hva som helst – det vet 93 % av befolkningen – og Belizes kriminalitetstall er ikke smigrende. Landet har faktisk den syvende høyeste mordraten per innbygger i verden på grunn av narkotikasmugling via Belize til Mexico. Men med mindre du har ambisjoner om å bli den neste Tony Montana eller Gustavo Fring på din backpackertur gjennom Mellom-Amerika, har du ingenting å bekymre deg for. Ingen av disse narkogangene påvirker de reisende, og Belize føles faktisk mye roligere og tryggere enn nabolandene Mexico, Guatemala og Honduras.

I Belize City kan sikkerheten være litt mer usikker enn i andre deler av landet, særlig sør for Haulover Creek i området som kalles Southside. Bruk sunn fornuft slik du ville gjort alle andre steder – ikke gå i uopplyste, ubebodde og ukjente gater om natten, ikke henvend deg til lyssky personer, ikke vis frem Rolex-uret ditt til 2000 dollar og så videre. Kort sagt, ikke gjør deg selv til et mykere mål enn cruiseturistene som ligger i havnen. Ran kan forekomme – ikke prøv deg på noe heroisk hvis du er uheldig nok til å bli innblandet i et ran – og det finnes narkotikagjenger, men de har ikke noe imot backpackere hvis du holder deg unna dem.

📷 @vincefleming

Ellers i Belize er sikkerhet knapt et problem for reisende. Det er aldri lurt å drikke for mye rom og snuble rundt i bortgjemte områder, men sjansene for å bli ranet er små, spesielt hvis du ikke viser frem iPhonen eller speilreflekskameraet i feil situasjon. Igjen, noe småkriminalitet forekommer, så ta alle de vanlige forholdsreglene – ta med deg verdisakene dine på bussen, lås døren til vandrerhjemmet og ikke la lommeboken ligge på badehåndkleet med et enormt neonskilt med teksten «Steal me!» blinkende over. Bortsett fra det føles Belize veldig trygt. Den største faren i Caye Caulkers sandgater er å falle etter den fjortende cocktailen på Split.

Det er snarere naturen som utgjør den største trusselen. Hold deg trygg når du bader, og motstå trangen til en dukkert når du har magen full av hummer og Lazy Lizard-juice. Husk å smøre deg inn med solkrem, med mindre du har lyst til å få samme farge som krepsdyrene du har tygget på. Sjekk værmeldingen for orkaner i september og oktober – i 1931 blåste en storm ned to tredjedeler av Belize City, og så sent som i 2016 forårsaket orkanen Earl skader for 110 millioner dollar. Og hold utkikk etter giftige edderkopper og slanger når du er på tur, samt rokker og haier når du snorkler – lytt til dykkerinstruktøren din, ellers kan en sykepleierhai gnage av deg armen.

Med fare for å høres ut som en masete, paranoid slektning, er reiseforsikring en ting du aldri vil angre på at du har betalt for – men du kan absolutt angre på at du er gjerrigknark og ikke beskytter deg mot mye større kostnader hvis noe går galt. Noen få hundrelapper er lite å betale for trygghet og en potensiell besparelse på titusenvis av kroner.

Reiseråd for Belize

Vaksinasjoner i Belize

De anbefalte vaksinene i Belize er hepatitt A, hepatitt B, vannkopper, meslinger, stivkrampe-difteri, tyfus og gulfeber. Hvis du ikke orker denne listen, er det bare å oppsøke en reiselege et par måneder før avreise og be om alle nødvendige vaksiner.

En ting du imidlertid ikke kan vaksinere deg mot, er mygg. Myggen er spesielt plagsom i regntiden (juni til oktober) og kan være smittebærer av tropiske sykdommer som malaria. Sandfluer er også en plage på øyene. Ta med deg et sterkt insektmiddel – velg et som inneholder DEET for maksimal beskyttelse.

Det kan også være lurt å pakke et førstehjelpsskrin for å håndtere matforgiftning – en risiko som alltid er til stede i Mellom-Amerika – og eventuelle sår du får i jungelen. Det betyr medisiner mot diaré og rehydreringssalt for å komme til hektene igjen etter et par dager på porselenstronen, samt antibiotikasalve, kortison og bandasjer for mindre skrubbsår.

Vann fra springen er som regel trygt å drikke, men mange vandrerhjem tilbyr også sin egen rensede kilde til H2O. Og selv om det er dårlig for miljøet, er vann på flaske også superbillig. Ikke stress for mye over en dag eller to med murrende mage – ta turen til legen hvis mageplagene varer i mer enn tre dager. Belizes offentlige sykehus er ikke særlig gode, og det er nok et godt argument for å tegne en reiseforsikring, gjerne med medisinsk evakuering inkludert.

Hva du bør pakke til Belize

Når du ser skiltet «No shirt, no shoes, no problem» på Caye Caulker, bør du ta budskapet på alvor. På Caye Caulker regnes alt annet enn badetøy som formelle klær, så pakk med deg bikini, brettshorts og sandaler som du kan lufte deg i. T-skjorter og shorts holder som regel – temperaturen synker sjelden under 25 grader, så backpackere trenger sjelden å pakke med seg noe tyngre, bortsett fra en regnfrakk og en paraply i regntiden. Ikke tenk på å ta med deg noe pent å gå ut i – Belizes utesteder er ikke så stappfulle.

Med mindre du planlegger å overnatte i et av Belizes mange naturreservater, er det ingen grunn til å pakke støvler, hodelykt og alt det andre som bare havner nederst i sekken når du bor på vandrerhjem. Og selv om Belize City har et litt tvilsomt rykte, er det ingen grunn til å bruke et teit reisebelte – et sted må være livsfarlig for å rettferdiggjøre en slik forbrytelse mot verdigheten.

📷 @kween_photos

Klar til å backpacke Belize etter å ha lest vår ultimate guide? Begynn å planlegge turen nå, så kan du snart slappe av ved bredden av Caye Caulker med en Lazy Lizard-cocktail i hånden og en nyvunnet avslappet innstilling til livet. Bliss! Er det fortsatt noe du lurer på? Gi oss beskjed i kommentarfeltet!

Om forfatteren:

Tom Smith er en australsk skribent bosatt i Manchester. Tom er besatt av sport og reiser og har sett cricket i Cardiff, fotball i Fortaleza, baseball i Bay Area, og det er fortsatt mye mer å krysse av på listen. Les mer av arbeidet hans her.

Fortsett å lese: ⬇️

🌟 En guide til Mexico for spirituelle backpackere

🌟 De 18 beste vandrerhjemmene i Guatemala

🌟 21 miljøvennlige vandrerhjem for den bærekraftige reisende