Sich von der legendären Tribal-Tätowiererin Whang Od tätowieren lassen
Einst ausschließlich den Stammesgemeinschaften vorbehalten, waren die ersten bekannten Tätowierungen eine wichtige Informationsquelle: Sie zeigten, welchem Stamm man angehörte, und bestimmten den eigenen Platz innerhalb dieses Stammes. Die richtige Tätowierung zu haben, konnte manchmal buchstäblich über Leben und Tod entscheiden.
Ein paar Jahrtausende später bedeutet ein Tattoo oft nicht viel mehr als „Ich habe mich in Málaga betrunken und bin mit dieser chinesischen Speisekarte auf dem Arm aufgewacht“. Aber es ist immer noch möglich, sich ein Backpacker-Tattoo mit Bedeutung stechen zu lassen – eines, das eine Geschichte über deine Reisen erzählt. Hier erfährst du, wie du dir ein Tribal-Tattoo von der legendären Whang Od stechen lassen kannst, einer Kalinga-Tätowiererin, die tief im philippinischen Dschungel lebt.
Gerüchte über die philippinische Tribal-Tattoo-Meisterin
Vor fast einem Jahrzehnt hörte ich zum ersten Mal leises Gemurmel über einen legendären Tattoo-Meister, der tief in den Dschungeln der Philippinen lebte, tat dies jedoch als urbanen Mythos ab. Doch der Gedanke ließ mich nicht los, und ich konnte ihn einfach nicht ganz aus meinem Kopf verbannen. Ich meine, stell dir nur mal vor, es wäre wahr … ?
Fast ein Jahrzehnt später bin ich auf dem Weg auf die Philippinen. Ich wusste einfach, dass ich versuchen musste, diese legendäre Kalinga-Tätowiererin, Whang Od, aufzuspüren. Ich habe mich schon immer für Stammeskulturen und -bräuche interessiert, und die Chance, eine lebende Legende wie sie zu treffen, war einfach zu gut, um sie sich entgehen zu lassen. Ich stellte entschlossen Nachforschungen an, wandte mich an die wenigen Leute, die ich in dem Land kannte, und ließ nichts unversucht. Sie fragten Freunde, die wiederum Freunde von Freunden fragten, und schließlich, gerade als die Hoffnung schon zu schwinden begann, hatte ich eine Spur!
Auf der Suche nach Whang Od, der letzten Tätowiererin des Butbut-Stammes
Whang Od stammt vom Butbut-Stamm, einer legendären Gruppe von Stammeskriegern, die einst für ihre Kopfjagdkriege und ihre unerschrockene Tapferkeit gegenüber allen Eindringlingen bekannt waren, die versuchten, in ihr Land vorzudringen. Die Japaner hatten während des Zweiten Weltkriegs versucht, in der Nähe ein Lager aufzuschlagen, und sich schließlich, kurz gesagt, mit geschlagenen Flanken aus dem Dschungel zurückgezogen; mit den Butbut ist nicht zu spaßen.
Die größte Schwierigkeit, Whang Od zu erreichen, besteht darin, zu wissen, wie man sie findet. Bis vor kurzem gab es online nur sehr wenige Informationen, und sie aufzuspüren konnte sich als tückisch erweisen, wenn man auf der Suche nach dem „Dorf auf dem Hügel“ durch den Dschungel wanderte.
Mein Freund Pot Pot, ein renommierter Journalist aus Manila, bot mir an, als mein Führer zu fungieren und mich in den Dschungel zu begleiten, da er ein wenig Kalinga sprach und mich somit Whang Od vorstellen konnte. Einen Tag und eine Nacht lang fuhren wir in klapprigen Bussen und überfüllten Jeepneys, saßen auf dem Dach unter der sengenden Sonne, wobei mein Rucksack mich vom glühend heißen Metall trennte. Schließlich, nach endlosen Serpentinen durch die Berge, vorbei an smaragdgrünen Reisfeldern, reißenden Flüssen und freundlichen Einheimischen, kamen wir sicher an … mitten im Nirgendwo.
Ich schulterte meinen Rucksack und folgte Pot Pot in den Dschungel und ins Unbekannte …
Das Dorf auf einem Hügel, tief im philippinischen Dschungel
Gerade als die Nacht hereinbrach, erreichten wir das Dorf Buscalan. Ich kam an einer Gruppe von Teenagern aus dem Stamm vorbei – einer trug ein verblasstes Guns-and-Roses-T-Shirt – und machte mich auf den Weg zur Hütte des Schamanen, einem Ort, der mit Tierschädeln geschmückt war.
Pot Pot machte sich daran, uns vorzustellen, und ich begann, wie ein Verrückter zu lächeln und allen, die auf mich zukamen, die Hand zu schütteln. Die einst so furchterregenden Krieger erwiesen sich als unglaublich gastfreundlich, wenn auch etwas verwirrt darüber, dass ein hellhäutiger Ausländer so weit gereist war – und das alles nur wegen einer Tätowierung.
„Gibt es in England denn keine Tattoos?“, fragte ein Dorfbewohner.
„Doch, aber wir haben nicht viele Tattoo-Meister“, antwortete ich.
Man führte mich in die Holzhütte eines Einheimischen und bewirtete mich mit Reis, Hähnchen, Wildschwein und Bohnen. Müde von einem langen Reisetag schlief ich auf dem Boden, während der Mond durch das offene Fenster hereinscheinte.
Begegnung mit der legendären Stammes-Tätowiererin Whang Od
Am nächsten Morgen wachte ich vom Krähen eines Hahns auf und schaute aus dem Fenster. Es war kaum 6:30 Uhr, doch das Dorf war bereits voller Leben, während die Menschen ihren täglichen Aufgaben nachgingen. Ich hatte keinen Handyempfang, und die „reale Welt“ kam mir wie eine ferne Welt vor; es fühlte sich absolut befreiend an.
Nach dem Frühstück wurde ich zu der legendären Whang Od selbst gebracht. Verborgen unter einem pechschwarzen Kapuzenpulli, deren Arme sich windende, blaue und schwarze Tattoos enthüllten, die sich über jeden Zentimeter ihrer Haut schlängelten, sah sie mich mit pechschwarzen Augen an, die einen humorvollen Geist in ihrem gealterten Körper verrieten. Whang Od ist neunundneunzig Jahre alt und die letzte lebende Mambabatok, eine Stammes-Tätowiermeisterin. Sie ist witzig, schlagfertig und überraschend flink – und wenn sie dich nicht mag, lässt sie dich bluten.
Nach der Tradition der Kalinga wählt die Mambabatok das Motiv des Tattoos aus. Dieser Tradition folgend deutete ich lediglich an, dass ich das Motiv lieber auf meinem Arm als beispielsweise auf meiner Stirn haben möchte, und schon machte sie sich an die Arbeit.
Sie sagte etwas auf Kalinga, und Pot Pot lachte und bedeutete mir, mich hinzusetzen. Ich hockte mich auf einen winzigen Holzhocker, und sie begann: Sie wählte eine scharfe Dornennadel vom Zitronenbaum aus, steckte sie auf einen Stock, tauchte sie in eine Mischung aus Wasser, Holzkohle und Magie und setzte sie an meinen Arm an.
Sie sah mich eine halbe Sekunde lang an, lächelte und begann, mit einem kleinen Bambushammer zu klopfen. Fasziniert beobachtete ich, wie mein Arm mit zahlreichen, mit Tinte gefüllten Löchern durchbohrt wurde. Langsam, aber sicher kam das Motiv zum Vorschein. Es war ein Farn; ein Symbol für das Erwachsenwerden und, ähm, Fruchtbarkeit…
Traditionelle Hammer-Tattoos sind überraschend schmerzfrei
Es tat überhaupt nicht weh. Der Vorgang war tatsächlich weitaus weniger invasiv als bei modernen Tätowierpistolen, und das Klopfen des Holzhammers sorgte für eine beruhigendere Geräuschkulisse als das höllische Summen einer Tätowierpistole, die auf Heavy-Metal-Musik eingestellt ist. Nach einer Stunde war Whang Od fertig. Sie wischte das Blut und die überschüssige Tinte weg, und schon waren wir fertig; keine Frischhaltefolie, kein Dettol, kein 1000-Dollar-Schein.
Ich drehte mich um, lächelte sie an und bedankte mich überschwänglich bei ihr. Sie lächelte zurück und winkte mich dann weg – sie war eine vielbeschäftigte Frau und hatte noch einiges zu tun; schließlich war sie fast hundert Jahre alt.
Ich spendete eine kleine Gabe aus Salz, Eiern und acht Dollar und machte mich dann auf den Weg, um mich den Männern des Dorfes anzuschließen, eine kleine Zigarette zu rauchen und mein Kalinga zu üben. Ich verweilte noch eine Weile hier und versuchte, aus Bambus eine Pfeife zu basteln (jeder Kalinga-Mann kann das, und sie sind alle wunderschön), scheiterte dabei jedoch kläglich.
Mein Tattoo heilte schnell, und schon nach wenigen Tagen wurde mir klar, dass der Farn irgendwie einem Ganja-Blatt ähnelte … Ich kehrte in die Zivilisation zurück, schickte meiner Mutter ein Foto, auf dem ich verschmitzt lächelte, und setzte meine Abenteuer auf den Philippinen fort.
Die Philippinen sind ein fantastischer Ort, und wenn ihr auf der Suche nach einem echten Abenteuer und einer authentischen kulturellen Erfahrung seid, dann sollte ein Besuch bei Whang Od ganz oben auf eurer Liste stehen. Ein großes Dankeschön an Pot Pot, meinen Freund und Reiseführer; an Charlie, meinen Gastgeber in Buscalan; an die vielen freundlichen Menschen, die ich dort getroffen habe; und natürlich an Whang Od – ein riesiges Dankeschön für deine Gastfreundschaft, Herzlichkeit und deinen Humor.
Über den Autor
Will Hatton befindet sich derzeit auf einem dreijährigen Abenteuer, bei dem er vom Vereinigten Königreich nach Papua-Neuguinea reist. Verfolge seine Reise auf „The Broke Backpacker“.
Hast du eine tolle Geschichte über ein Reise-Tattoo, die du teilen möchtest? Erzähl uns davon in den Kommentaren unten ???
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