Se faire encrer par le légendaire tatoueur tribal Whang Od
Autrefois réservés aux groupes tribaux, les premiers tatouages connus constituaient une source d’information importante : Ils indiquaient la tribu à laquelle vous apparteniez et désignaient votre place au sein de celle-ci. Avoir le bon tatouage pouvait parfois signifier littéralement la vie ou la mort.
Quelques millénaires plus tard, un tatouage peut signifier à peine plus que « je me suis saoulé à Malaga et je me suis réveillé avec ce menu chinois sur le bras ». Mais il est encore possible de se faire un tatouage de routard qui ait une signification, qui raconte l’histoire de vos voyages. Voici comment obtenir un tatouage tribal auprès du légendaire Whang Od, un tatoueur Kalinga vivant au fin fond de la jungle philippine.
Rumeurs sur le maître du tatouage tribal aux Philippines
Il y a près de dix ans, j’ai entendu pour la première fois des murmures sur l’existence d’un maître légendaire du tatouage vivant au fin fond de la jungle philippine, mais j’ai considéré qu’il s’agissait d’un mythe urbain. Cependant, l’idée m’est restée en tête et je n’arrivais pas à me l’ôter de l’esprit. Je veux dire, imaginez si c’était vrai … ?
Près d’une décennie plus tard, je suis en route pour les Philippines. Je savais que je devais essayer de retrouver ce légendaire tatoueur de Kalinga, Whang Od. J’ai toujours été intéressée par les cultures et les coutumes tribales et la chance de rencontrer une légende vivante comme elle était trop belle pour être manquée. Je me suis renseignée auprès des quelques personnes que je connaissais dans le pays et je n’ai négligé aucune piste. Elles ont interrogé des amis qui ont interrogé des amis d’amis et finalement, alors que l’espoir commençait à s’évanouir, j’ai eu une piste !
À la recherche de Whang Od, le dernier des tatoueurs tribaux Butbut
Whang Od est issu de la tribu Butbut, un groupe légendaire de guerriers tribaux autrefois réputés pour leurs guerres de chasseurs de têtes et leur féroce bravoure face à tous les envahisseurs qui tentaient de pénétrer sur leurs terres. Les Japonais avaient tenté d’établir un camp à proximité pendant la Seconde Guerre mondiale et s’étaient retirés de la jungle en pansant leurs plaies, en un mot : il ne faut pas se frotter aux Butbut.
La principale difficulté pour atteindre Whang Od est de savoir comment la trouver. Jusqu’à récemment, il y avait très peu d’informations disponibles en ligne et la traquer pouvait s’avérer périlleux en parcourant les sentiers de la jungle à la recherche du « village au sommet de la colline ».
Mon ami Pot Pot, un journaliste renommé de Manille, m’a proposé de me servir de guide et de m’emmener dans la jungle, car il parlait un peu le kalinga et serait donc en mesure de me présenter Whang Od. Pendant un jour et une nuit, nous avons voyagé dans des bus branlants et des jeepneys bondés, assis sur le toit sous un soleil de plomb, mon sac à dos me séparant du métal brûlant. Enfin, après d’interminables lacets de montagne, des rizières vert émeraude, des rivières tumultueuses et des habitants sympathiques, nous sommes arrivés à bon port… au milieu de nulle part.
En prenant mon sac, j’ai suivi Pot Pot dans la jungle et dans l’inconnu..
Le village au sommet d’une colline, au cœur de la jungle philippine
Nous sommes arrivés au village de Buscalan alors que la nuit commençait à tomber. J’ai croisé un groupe d’adolescents tribaux, dont l’un arborait un T-shirt délavé de Guns and Roses, et je me suis dirigé vers la hutte du chaman, un endroit orné de crânes d’animaux.
Pot Pot se mit à faire les présentations, et je me mis à sourire comme un fou et à serrer la main de tous ceux qui s’approchaient. Les guerriers, autrefois redoutables, se sont révélés incroyablement hospitaliers, bien qu’un peu déconcertés d’apprendre qu’un étranger à la peau pâle était venu de si loin, tout cela au nom de l’encre.
« Les tatouages n’existent pas en Angleterre », demande un villageois.
« Oui, mais nous n’avons pas beaucoup de maîtres tatoueurs », ai-je répondu.
On m’a conduit à la hutte en bois d’un habitant et on m’a nourri de riz, de poulet, de sanglier et de haricots. Fatigué par une longue journée de voyage, j’ai dormi à même le sol, la lune entrant par la fenêtre ouverte.
Rencontre avec le légendaire tatoueur tribal Whang Od
Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d’un coq et j’ai regardé par la fenêtre. Il était à peine 6h30, mais le village était déjà animé, les gens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Je n’avais pas de réseau téléphonique et le « monde réel » me paraissait très éloigné ; c’était tout à fait libérateur.
Après le petit-déjeuner, on m’a emmenée rencontrer la légendaire Whang Od elle-même. Cachée dans un sweat à capuche noir de jais, ses bras révélant des tatouages bleus et noirs se tordant sur chaque centimètre de peau, elle m’a regardé avec des yeux noirs de jais qui trahissaient un esprit plein d’humour dans son cadre vieillissant. Whang Od a quatre-vingt-dix-neuf ans et est la dernière Mambabatok, maître du tatouage tribal, encore en vie. Elle est drôle, rapide, étonnamment agile et, si elle ne vous aime pas, elle vous fera saigner.
Dans la tradition Kalinga, c’est le Mambabatok qui choisit le motif du tatouage. Conformément à cette tradition, j’ai simplement fait signe que je préférais que le motif soit sur mon bras plutôt que, par exemple, sur mon front, et elle s’est mise au travail.
Elle a dit quelque chose en kalinga et Pot Pot a ri, me faisant signe de m’asseoir. Je me suis accroupi sur un minuscule tabouret de bois et elle a commencé, choisissant une épine de citronnier pointue, l’insérant dans un bâton, le trempant dans un mélange d’eau, de charbon de bois et de magie et le plaçant sur mon bras.
Elle m’a regardé pendant une demi-seconde, a souri et a commencé à tapoter avec un petit marteau en bambou. J’ai regardé, intrigué, mon bras percé de nombreux trous remplis d’encre. Lentement mais sûrement, le dessin est devenu apparent. Il s’agissait d’une fougère, symbole du passage à l’âge adulte et, euh, de la fertilité..
Les tatouages traditionnels au marteau sont étonnamment indolores
Il n’y a eu aucune douleur. Le processus est en fait beaucoup moins intrusif que les pistolets à tatouer modernes et le bruit du maillet en bois constitue une bande sonore plus rassurante que le bourdonnement infernal d’un pistolet à tatouer réglé sur de la musique heavy metal. Au bout d’une heure, Whang Od a terminé. Elle a essuyé le sang et l’excédent d’encre et nous en avons terminé ; pas de film adhésif, pas de Dettol, pas de billet de 1000 dollars.
Je me suis retourné, lui ai souri et l’ai remerciée abondamment. Elle m’a répondu par un sourire et m’a fait signe de m’en aller ; c’était une femme occupée et elle avait des choses à faire ; après tout, elle avait presque cent ans.
J’ai fait un petit don de sel, d’œufs et de huit dollars et je me suis mis en route, rejoignant les hommes du village pour fumer un peu et pratiquer mon Kalinga. Je me suis attardé ici un petit moment, essayant de fabriquer une pipe en bambou (tous les hommes du Kalinga savent le faire et ils sont tous magnifiques) et échouant lamentablement.
Mon tatouage a guéri rapidement et, après seulement quelques jours, j’ai réalisé que la fougère ressemblait à une feuille de ganja… Je suis retourné à la civilisation, j’ai envoyé une photo à ma mère en souriant méchamment et j’ai continué mes aventures aux Philippines.
Les Philippines sont un endroit extraordinaire et, si vous êtes à la recherche d’une véritable aventure et d’une expérience culturelle authentique, un voyage à Whang Od devrait figurer en bonne place sur votre liste. Un grand merci à Pot Pot, mon ami et guide, à Charlie, mon hôte à Buscalan, aux nombreuses personnes bienveillantes que j’ai rencontrées là-bas et, bien sûr, à Whang Od, un grand merci pour son hospitalité, sa chaleur et son humour.
À propos de l’auteur
Will Hatton vit actuellement une aventure de trois ans entre le Royaume-Uni et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Suivez-le sur The Broke Backpacker.
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